Una spiegazione approfondita su come distinguere un buon orologio. Come giudicare un orologio di alta qualità (edizione con lancette)

Quando si consultano i media dedicati al mondo degli orologi, compresi i social media e questa rivista, si vedono sempre modelli nuovi e accattivanti. Tuttavia, nonostante le notizie sugli orologi siano in aumento, permangono scarse informazioni sul perché un particolare orologio sia considerato valido. Quindi, cosa rende un orologio così valido? Questa volta, vorremmo approfondire il nostro popolare articolo "L'ABC di come guardare un orologio" presente in questa rivista e presentare alcuni argomenti che vi permetteranno di osservare gli orologi in modo più approfondito.

Una spiegazione approfondita su come distinguere un buon orologio. Come giudicare un orologio di alta qualità <Dial Edition>

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Una spiegazione approfondita su come distinguere un buon orologio. Come valutare un orologio di alta qualità <Edizione indice>

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Cosa dovresti guardare sull'orologio?

　Le lancette sono importanti quando si guarda un orologio. Poiché molti consumatori hanno iniziato a pretendere che i loro orologi appaiano come nuovi, i produttori hanno iniziato a sostituirle ogni volta che si esegue la manutenzione. Questo è uno dei motivi per cui le lancette costose ed elaborate non sono più viste come una volta. Un altro motivo è che i fornitori di qualità sono diventati monopoli. Tuttavia, con il boom degli orologi, il numero di modelli con lancette di alta qualità è di nuovo in aumento. Quindi, cosa si dovrebbe guardare quando si tratta delle lancette?

Taglio a diamante

　Le lancette con taglio a diamante, pressate e poi levigate con un apposito taglia-diamanti, sono diventate popolari negli anni '1960. La possibilità di appiattire le lancette conferisce all'orologio un aspetto moderno. Presentano inoltre una perfetta finitura a specchio, che le rende altamente leggibili anche in spazi ridotti. Oggi sono "dotazione standard" per le lancette degli orologi di lusso, adottate da molti produttori.

　Esistono fondamentalmente due tipi di lancette utilizzate negli orologi: stampate o lavorate a macchina. Tuttavia, anche le lancette stampate possono essere dotate di una finitura paragonabile a quelle lavorate a macchina, lavorando la superficie. Un buon esempio è la finitura a diamante. La superficie di un pezzo stampato viene tagliata con una fresa diamantata per creare una superficie piana. Questa tecnica è in uso dagli anni '30, ma è popolare nell'industria orologiera dagli anni '60. Ha il vantaggio di conferire alla superficie una finitura a specchio priva di distorsioni, rendendo altamente leggibili anche le lancette sottili. Grand Seiko ha evoluto questo metodo di produzione. Mentre la maggior parte dei produttori esegue il taglio a diamante solo su due lati al massimo, Grand Seiko ora applica il taglio a diamante su più lati. Tuttavia, più lati ci sono, più difficile è la lavorazione. Ecco perché pochi produttori sono in grado di imitarla.

　D'altro canto, i prodotti lavorati a macchina privilegiano la tridimensionalità rispetto alla levigatezza. Moritz Grossmann modella a mano i pezzi grezzi tagliati con un'elettroerosione a filo. NAOYA HIDA&Co., invece, lavora gli aghi con una macchina per microlavorazione. Anche in questo caso, la finitura è interamente manuale.

　Grazie ai miglioramenti nella tecnologia di pressatura, sono aumentate le lancette quasi completamente lavorate. Un esempio sono le lancette della serie Portugieser di IWC.

　Quando si valuta la qualità delle lancette, ciò che conta è la finitura laterale, piuttosto che la loro tridimensionalità. Escludendo gli orologi economici, è auspicabile che le lancette degli orologi più costosi siano almeno prive di sbavature e che i segni di taglio laterali siano poco evidenti. Inoltre, le lancette resistenti al riutilizzo ripetuto sono dotate di robusti "bakama" (fissaggi semipermanenti) che le mantengono in posizione. Tutti gli orologi qui elencati hanno lancette di altissima qualità.

Taglio

　Il metodo tradizionale consiste nell'intagliare le lancette da un pezzo grezzo. Questo crea una forma estremamente tridimensionale, che lo rende perfetto per gli orologi classici. Tuttavia, a causa del costo estremamente elevato, solo pochi produttori utilizzano questo metodo. Sebbene una finitura simile possa essere ottenuta tramite pressatura, l'unico modo per modellare l'acciaio duro in una forma tridimensionale è ancora l'intaglio. I due modelli nella foto rappresentano l'apice di questo metodo.

Come Grossmann, la collezione NAOYA HIDA & Co. presenta lancette accattivanti. Le lancette vengono tagliate con una macchina per microlavorazione e poi lucidate e modellate. A prima vista, il design è semplice, ma l'effetto tridimensionale delle lancette espanse può essere ottenuto solo tramite taglio. Naturalmente, anche i lati sono perfettamente rifiniti. Normalmente, è difficile applicare un processo di brunitura a lancette in acciaio così tridimensionali. Tuttavia, questo modello presenta una finitura blu uniforme.

NAOYA HIDA & Co. “NH TIPO 1D”
Un design classico ispirato agli orologi d'epoca viene ricreato con dimensioni moderne e tecnologie all'avanguardia. Il quadrante in argento tedesco è abbinato a indici Breguet incisi a mano, lancette a foglia tridimensionali e quadranti secondari separati. Il movimento è dotato di un clic retrattile, che consente una carica fluida. La foto mostra un orologio prodotto nel 2022. Carica manuale (Cal. 3019SS). 18 rubini. 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 48 ore. Cassa in acciaio inossidabile (diametro 37 mm, spessore 9.8 mm). Impermeabile fino a 5 bar. Prezzo stimato 2.365.000 yen (tasse incluse). (Richieste di informazioni) NH WATCH https://naoyahidawatch.com

Progetto di stampa

　Quando l'acciaio viene riscaldato, sulla sua superficie si forma una pellicola di ossido. Questo è il principio alla base delle lancette blu temperate. Originariamente, questa tecnica veniva utilizzata per prevenire la ruggine delle lancette, ma ne migliorava anche l'estetica e la leggibilità, tanto che venne utilizzata in molti orologi da tasca. Cadde in disuso con la diffusione delle lancette in ottone placcato, ma ora sta tornando di moda come dettaglio negli orologi di lusso.

　Generalmente, i materiali utilizzati per le lancette sono ottone o acciaio, e vengono prodotte solo tramite stampaggio o taglio. Vengono poi rifinite con placcatura. Tuttavia, esistono anche altri tipi di lancette. La più popolare è la cosiddetta "lancetta azzurrata", realizzata riscaldando una lancetta in acciaio e applicandovi un rivestimento di ossido blu.

　Breguet è di gran lunga il marchio che continua a coniugare qualità e quantità. È prodotto da Universo, anch'essa parte di Swatch Group. Conferire ai vari tipi di lancette un colore blu uniforme richiede un know-how straordinario. Mentre è facile conferire lo stesso colore blu ad alcune lancette, è estremamente difficile farlo per tutte. Tra l'altro, le lancette blu temperate sono utilizzate anche da Cartier, Grand Seiko e Nomos Glashütte. Anche le lancette di questi produttori raggiungono un elevato livello di equilibrio tra qualità e quantità.

　Inoltre, le lancette in acciaio azzurrato temperato hanno meno probabilità di mantenere il loro colore e possono diventare magnetiche. Per questo motivo Breguet ha adottato una spirale in silicio, resistente al magnetismo. Al contrario, alcuni produttori hanno scelto di utilizzare lancette non azzurrate. Un buon esempio è IWC. L'azienda utilizza sistematicamente lancette in ottone con rivestimento PVD anziché in acciaio. Il motivo non è il costo, ma la qualità stabile e la protezione dal magnetismo. In passato, le lancette azzurrate temperate avevano una sfumatura nettamente diversa dalle lancette azzurrate, ma i modelli recenti, come mostra la foto, hanno una texture paragonabile a quella delle lancette azzurrate.

　Infine, ci sono le lancette in metalli preziosi. Sono spesso utilizzate negli orologi di lusso, ma negli ultimi anni, sfruttando la facilità di stampaggio, sono state sempre più utilizzate forme uniche. L'esemplare di Lang & Heyne mostrato nella foto è uno degli esempi più ambiziosi.

PVD

　Sebbene non particolarmente popolari tra gli appassionati di orologi, le lancette dipinte di blu, comprese quelle realizzate in PVD, meritano una rivalutazione per la loro praticità. Sono realizzate principalmente in ottone, non in ferro. Questo facilita la distribuzione uniforme del colore ed elimina il rischio di attrazione magnetica. Mentre in passato erano percepite come chiaramente non azzurrate, negli ultimi anni sono emerse alcune finiture che rivaleggiano con gli orologi azzurrati.

Questo modello utilizza deliberatamente lancette in PVD per creare un senso di unità con gli indici. Gli indici applicati trattati in PVD e le lancette, anch'esse trattate in PVD, si abbinano perfettamente. Le lancette dei cronografi vengono generalmente sostituite ogni volta che un orologio viene sottoposto a manutenzione. Le lancette in PVD, che hanno un colore uniforme indipendentemente dal lotto, sono ideali per i cronografi.

IWC Portoghese Cronografo
Con la sua disposizione simmetrica del quadrante e l'elegante quadrante argentato, abbinato a lancette e indici blu, questo modello racchiude l'essenza del Portugieser. Notevoli anche le sue dimensioni, che ne ereditano le origini di orologio dotato di un movimento di grandi dimensioni, in risposta agli ordini di orologi ad alta precisione. Automatico (Cal. 69355). 27 rubini. 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 46 ore. Cassa in acciaio inossidabile (diametro 41 mm, spessore 13 mm). Impermeabile fino a 3 bar. 1.072.500 yen (tasse incluse). (Per informazioni) IWC Tel. 0120-05-1868

金無垢

　Molti orologi di lusso utilizzano lancette in oro massiccio. Il loro utilizzo insieme agli indici non solo conferisce all'orologio un senso di unità, ma gli conferisce anche una superficie tesa, difficile da ottenere con lancette placcate in ottone. Un altro vantaggio è la facilità di modellazione, che facilita la creazione di forme tridimensionali. Negli ultimi anni, forme complesse che ricordano i vecchi orologi da tasca sono diventate più comuni.

Sfruttando la forza della produzione su piccola scala, LANG & HEYNE utilizza lancette uniche. Le lancette Luigi XV e le lancette cattedrale sono dettagli raramente presenti nei modelli attuali. Questo modello attira l'attenzione anche per le sue lancette altamente tridimensionali, con sole e luna incisi. Il materiale è oro 18 carati. Anche il quadrante è rifinito con finitura champlevé, con la superficie completamente lucidata dopo la colata di smalto.

LANG & HEYNE "Orologio della torre di Glashütte"
Questo pezzo rende omaggio a un orologio da torre di Glashütte che LANG & HEYNE ha contribuito a restaurare. Le lancette delle ore e dei minuti sono incise a mano dagli artigiani con un motivo a sole e luna, e il quadrante blu, realizzato in smalto champlevé, presenta numeri romani con la caratteristica forma a "X". Carica manuale (Cal. VI). 19 rubini. 18.000 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 55 ore. Cassa in oro 18 carati (diametro 39.2 mm, spessore 10.5 mm). Impermeabile fino a 3 bar. Limitato a 5 pezzi in tutto il mondo. Prezzo su richiesta. (Per informazioni) German Watch Tel. 03-6277-4139

Autorizzazione manuale

　Quando si guarda un orologio, una cosa che spesso si nota è lo spazio tra il quadrante e le lancette. Se è troppo ampio, dà l'impressione che le lancette sporgano dal quadrante. Di conseguenza, molti cosiddetti orologi di lusso hanno iniziato a ridurre lo spazio tra i due. Un tempo questo era un dettaglio esclusivo degli orologi sottili, ma recentemente è stato riscontrato anche negli orologi subacquei.

　In generale, molti orologi di lusso tendono ad avere un piccolo spazio tra le lancette e il quadrante. Un motivo è che gli orologi stessi sono sottili, di per sé. Un altro motivo è che offrono un'eccellente leggibilità se visti da una certa angolazione. Se non altro, è anche perché impiegano artigiani esperti. Quando lo spazio tra il quadrante e le lancette è piccolo, agganciarle e rimuoverle diventa piuttosto difficile. Questo è ancora più vero per i fragili quadranti in smalto e per quelli con finiture elaborate, diventati più comuni di recente.

　Tuttavia, negli ultimi anni, sempre più orologi pratici hanno ridotto la distanza tra lancette e quadrante. Un buon esempio è il Tudor Pelagos. Questo modello è un orologio subacqueo professionale con un'impermeabilità di 500 m e una valvola per la fuoriuscita dell'elio. Nonostante ciò, la distanza tra lancette e quadrante è estremamente ridotta.

Un orologio che viene utilizzato in modo approssimativo dovrebbe avere uno spazio tra le lancette e il quadrante. Il Pelagos capovolge questo buon senso. Il movimento di manifattura (Kenissi) ha lancette basse, il che è insolito per un orologio pratico. Per questo motivo, l'orologio subacqueo Pelagos ha anche uno spazio sapientemente ridotto tra le lancette e il quadrante. Se le lancette si piegano, è più probabile che colpiscano il quadrante, ma per garantire la rigidità, le lancette sono spesse. Questo è tipico di Tudor, se attentamente considerato.

Tudor Pelagos 39
Non solo il Pelagos, ma anche il Pelagos 39, impermeabile fino a 200 metri, presenta una distanza ridotta tra le lancette e il quadrante. È dotato di indici monoblocco in ceramica luminosa che brillano a lungo al buio e la chiusura è dotata di un sistema "T-fit" che consente una facile regolazione fine della lunghezza, tra le altre innovazioni. Movimento automatico (Cal. MT5400). 27 rubini. 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 70 ore. Cassa in titanio (diametro 39 mm). Impermeabile fino a 200 metri. Prezzo: 657.800 yen (tasse incluse). (Per informazioni) Rolex Giappone/Tudor Tel. 0120-929-570

　Tudor non ne spiega il motivo, ma è probabile che migliori la visibilità sott'acqua. Un tempo, per un orologio pratico, da maneggiare con cura, si riteneva auspicabile che ci fosse un ampio spazio tra le lancette e il quadrante. Tuttavia, sembra che questa percezione stia diventando un ricordo del passato.

　Esistono anche esempi di orologi che utilizzano movimenti generici ma presentano un'altezza ridotta delle lancette. Hublot è da sempre leader in questo campo. Il Classic Fusion Original è riuscito a ridurre l'altezza elevata delle lancette, comune nei movimenti generici, alzando la posizione del quadrante. Ne è prova la posizione del disco della data, leggermente incassato.

　Tuttavia, più le lancette sono vicine, meglio è. Ciò che conta è che l'orologio abbia la giusta distanza.

Audemars Piguet Royal Oak "Jumbo" Extra-Sottile
È una delle icone che ha avuto la maggiore influenza sul design orologiero moderno, fondendo elementi apparentemente contraddittori di sportività, eleganza e lusso a un livello estremamente elevato. Anche il suo spessore di 8.1 mm è un fattore chiave della sua eleganza. Carica automatica (Cal. 2121). 36 rubini. 19.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 40 ore. Cassa in acciaio inossidabile (diametro 39 mm, spessore 8.1 mm). Impermeabile fino a 5 bar. Prodotto di riferimento. (Per informazioni) Audemars Piguet Giappone Tel. 03-6830-0000

Hublot "Classic Fusion Original"
Si tratta di una riedizione del "Classic Original", che combinava una cassa in oro con un cinturino in caucciù e che ebbe un'influenza significativa sul design degli orologi successivi. Questo modello fu fondamentale per il concetto di "Arte della Fusione" del marchio e la sua rinascita è estremamente significativa. Automatico (Cal. HUB1110). 25 rubini. 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 42 ore. Cassa in oro giallo 18 carati (diametro 42 mm, spessore 10 mm). Impermeabile fino a 50 m. Prezzo: 3.091.000 yen (tasse incluse). Per informazioni, contattare LVMH Watch & Jewelry Japan Hublot al numero 03-5635-7055.