Audemars Piguet è cresciuta fino a diventare uno dei marchi di orologi leader a livello mondiale. Questa rapida crescita è stata trainata dal passaggio a un design interno ed esterno in stile manifattura a partire dagli anni 2000. Dopo aver migliorato la robustezza dei suoi movimenti di base, l'azienda ha ora compiuto una svolta radicale verso la ricerca dell'unicità nelle sue complicazioni. Il cronografo con tourbillon volante aggiunto al CODE 11.59 da Audemars Piguet rappresenta un approccio non convenzionale al raggiungimento della simmetria.
Intervista e testo di Masayuki Hirota (Chronos-Giappone)
A cura di Yukiya Suzuki (Chronos-Giappone)
[Articolo pubblicato nel numero di settembre 2024 di Kronos Japan]
Simmetria ottenuta posizionando la ruota a colonne sullo stesso asse del tourbillon
Dagli anni 2000, Audemars Piguet ha lavorato alla realizzazione dei suoi interni ed esterni. Uno dei risultati più significativi di questo impegno è senza dubbio il "CODE 11.59 by Audemars Piguet" (di seguito denominato "CODE 11.59"), lanciato nel 19. È dotato di due calibri di base completamente nuovi. Secondo Lucas Raggi, Direttore Ricerca e Sviluppo dell'azienda, "l'aspetto esterno di Audemars Piguet si è evoluto in modo significativo con il CODE 11.59".
Un'altra caratteristica importante del CODE 11.59 era la sua scalabilità senza precedenti. Eliminando o assottigliando la gabbia che supporta il movimento, è diventato possibile montare liberamente meccanismi complessi di varie dimensioni. Normalmente, l'eliminazione della gabbia rende difficile il posizionamento preciso del movimento. Tuttavia, quando Audemars Piguet è diventata una manifattura anche in termini di design esterno, è stata in grado di abbandonare la classica struttura della cassa basata sulla gabbia.
Sebbene le complicazioni del Code 11.59, come la Supersonnerie e il Tourbillon, siano tutte orologi eccezionali, forse quello che incarna maggiormente Audemars Piguet oggi è il Code 11.59 di Audemars Piguet Flying Tourbillon Chronograph. Audemars Piguet ha preso un meccanismo già complesso e vi ha aggiunto un elemento intrigante ma difficile da realizzare: la simmetria.
Dopo aver conferito ai movimenti delle serie Calibro 4300 e 4400 del CODE 11.59 una robustezza sufficiente per l'impiego in orologi sportivi, Audemars Piguet ha ora fatto un passo indietro e ha deciso di aggiungere individualità visiva alle sue complicazioni. Un esempio di ciò è la simmetria. Dopo aver creato con successo orologi da polso scheletrati negli anni '1930, l'azienda ha evoluto questo concetto in orologi traforati, nel tentativo di mettere in risalto i ritagli stessi, piuttosto che gli spazi vuoti. Questa è diventata una sfida che tutti gli orologiai di lusso più ambiziosi hanno affrontato, ma Audemars Piguet ha anche aggiunto un nuovo elemento: la simmetria. E, cosa ancora più importante, lo ha fatto in una complicazione con un gran numero di componenti.
Lucas Raggi spiega: "La bellezza del volto umano risiede nella sua simmetria. Se è così, allora il design di un orologio dovrebbe essere lo stesso". Il design del calibro 2952 all'interno di questo orologio era non convenzionale. Un'occhiata più da vicino al movimento rivela che la ruota a colonne è coassiale al tourbillon volante. "Abbiamo deliberatamente posizionato la ruota a colonne sotto la gabbia per garantire la simmetria. Abbiamo anche riprogettato tutte le leve utilizzate nel cronografo". Sebbene questa disposizione faciliti certamente il raggiungimento della simmetria, rende anche più difficile l'assemblaggio. Nessun orologiaio apprezzerebbe la seccatura di installare il tourbillon dopo aver fissato la ruota a colonne. Tuttavia, Audemars Piguet è riuscita a realizzare questo design non convenzionale.
Questo nuovo modello è un aggiornamento più contemporaneo del modello lanciato nel 2020. La cassa è stata aggiornata con una combinazione di oro bianco e ceramica, e l'uso del nero e del grigio accentua la tridimensionalità del movimento. Per garantire un design completamente simmetrico, la ruota a colonne è posizionata coassialmente al tourbillon. Carica automatica (Cal. 2952). 40 rubini. 21.600 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 65 ore. Cassa in oro bianco 18 carati e ceramica (diametro 41 mm, spessore 13.8 mm). Impermeabile fino a 3 bar. Prezzo su richiesta.
Pagina ufficiale:https://www.audemarspiguet.com/com/ja/watch-collection/code-1159/26399NB.OO.D009KB.01.html
Nonostante il suo layout ambizioso, è ancora "utilizzabile", tipico dei moderni Audemars Piguet. Prendiamo ad esempio la sensazione dei pulsanti. Mentre le leve sono complicate da azionare, i pulsanti sono morbidi al tatto e oscillano pochissimo. La gabbia, sollevata dalla ruota a colonne, è inoltre saldamente supportata da cuscinetti in ceramica. Se il movimento avesse uno spessore superiore a 10 mm, sarebbe possibile ottenere sia un layout non convenzionale che una facilità d'uso. Tuttavia, gli ingegneri di Audemars Piguet sono riusciti a mantenere lo spessore del 2952 a soli 8.3 mm.
Un'altra grande attrazione di questo orologio è la finitura, un segno distintivo di Audemars Piguet. Ad esempio, i bordi smussati e profondamente smussati sulla platina e sui ponti. Questo dettaglio, che può essere ottenuto solo a mano, è essenziale per il design contemporaneo. Per enfatizzarlo, Audemars Piguet ha dotato il Cal. 2952 di ben 111 tagli. Proprio come la simmetria, anche questo è anticonvenzionale.
Il cronografo con tourbillon volante CODE 11.59 può sembrare convenzionale a prima vista, ma è pieno di originalità. Chi scrive si chiede se Audemars Piguet abbia deciso di diventare una manifattura solo per creare questo modello.
