Acciaio elegante: le cronache degli orologi sportivi di lusso

Gli orologi sportivi di lusso sono nati negli anni '1970 e sono ormai diventati un genere affermato. Qual è la storia di questo orologio, comunemente noto come "sportivi di lusso"? Introdurremo anche la ridefinizione di "sportivi di lusso" presentata nel numero 97 di Chronos Japan su webChronos.

Cronache degli orologi sportivi di lusso di Gisbert L. Bruner

　Perché sono nati gli orologi sportivi di lusso? E quali sono le loro prospettive future? Sulla base dei suoi molti anni di ricerca, il giornalista di fama mondiale Gisbert L. Brunner parla del passato e del presente degli orologi sportivi di lusso.

Qual è il contesto dietro l'avvento degli orologi "sportivi" e "di lusso"?

　Gli eventi degli anni '1970 simboleggiarono lo shock e la costernazione dell'industria orologiera svizzera, che l'aveva a lungo dominata. L'arrivo del movimento al quarzo scosse le fondamenta di affermati produttori di orologi. L'impatto fu particolarmente forte nel settore degli orologi da polso, dove gli orologi al quarzo godettero di una popolarità fenomenale. I prezzi degli orologi meccanici crollarono quasi ogni settimana. Una rivoluzione tecnologica spinse fuori dal mercato le aziende storiche. Molti produttori chiusero i battenti. Molti produttori scomparvero improvvisamente dal settore durante questo periodo. Quelli che sopravvissero lottarono, ma fecero una dichiarazione coraggiosa in opposizione alla svolta del settore verso l'elettronica. La loro carta vincente fu l'orologio sportivo meccanico di lusso con cassa e bracciale in acciaio inossidabile.

　In mezzo a questi sconvolgimenti, la stessa carta fu giocata nella remota Vallée de Joux. Georges Golay era presidente di Audemars Piguet dal 1966. Noto come un imprenditore appassionato che non aveva paura di correre rischi e innovare, Golay ricevette una chiamata nel 1971 da Carlo de Marchi. Marchi, che era l'unico distributore dell'azienda in Italia, chiese se esistesse un orologio versatile adatto alle gite in barca del fine settimana e alle uscite in auto sportiva, così come agli spettacoli serali a teatro o al relax nella club house riservata ai soci. Cassa e bracciale potevano essere in acciaio inossidabile.

L'opera di Gérald Genta

　Questa sfida apparentemente contraddittoria arrivò poco prima della Fiera di Basilea, ponendo una sfida importante per l'azienda. Non ebbe altra scelta che rivolgersi a un creatore esperto. La sera prima della Fiera di Basilea, il telefono squillò a casa di Gérald Genta. Dopo avergli brevemente spiegato i punti principali, gli fu chiesto di presentare rapidamente una prima proposta. Genta era abituato a richieste varie, ma era chiaro che questa avrebbe rappresentato una sfida senza precedenti per la sua "carriera orologiera". Mentre rifletteva sul look desiderato dal cliente – lussuoso ma sufficientemente versatile da poter essere indossato in una varietà di situazioni – un ricordo d'infanzia gli tornò improvvisamente alla mente.

　Una volta aveva osservato con fascino un subacqueo professionista indossare e allacciare il casco. Le mute da sub che possono resistere alla pressione dell'acqua hanno molti bulloni oltre alle guarnizioni in gomma. Genta voleva trasferire questa impressione al design di un orologio, adattandolo alla scena prevista e creando una finitura simile a un oblò. Iniziò rapidamente a disegnare su carta. La lunetta ottagonale risultante e il design del bracciale con maglie collegate, che scorreva fluidamente dalla cassa, incarnavano perfettamente la passione di Genta per gli ottagoni. Lo stile del bracciale di Genta, con maglie piatte che si assottigliano verso la fibbia, sarebbe poi diventato popolare nell'industria orologiera.

　Il bozzetto, completato durante la notte, era così squisito da essere inimmaginabile. Fu consegnato a Carlo de Marchi e Charles Vauty, responsabile del marchio presso la sede centrale svizzera di Audemars Piguet. Chiamato internamente "Safari", l'orologio si avviò rapidamente verso la realizzazione e nulla sembrò ostacolarne la realizzazione fino alla sua presentazione a Basilea nel 72. Il primo prototipo fu realizzato in oro bianco 18 carati, un materiale facile da lavorare e lucidare. Il nuovo prodotto, che era stato amato come un bambino, ricevette un nuovo nome al momento della presentazione: "Royal Oak", un omaggio alla storia britannica. Prendeva il nome dalla quercia del famoso racconto della fuga di un re e dalle storiche corazzate con scafi in legno sostenuti da telai in acciaio. Veniva venduto al rispettabile prezzo di 3650 franchi svizzeri. Nonostante le sue dimensioni senza compromessi (diametro della cassa di 39 mm), il suo lancio fu comunque modesto.

　Tre anni dopo, 400 orologi da uomo dotati del movimento automatico ultrasottile Calibro 2121 furono prodotti per il mercato italiano e svizzero. Un progetto apparentemente antiquato, ma Georges Golay era convinto che il Royal Oak sarebbe stato un successo. Imparando dal passato, aveva ragione: il primo orologio sportivo di lusso al mondo con cassa e bracciale in acciaio inossidabile, e i suoi derivati, rappresentavano l'80% delle vendite giornaliere.

　Gérald Genta possedeva non solo un talento creativo di grande valore, ma anche un notevole acume negli affari. Durante la Fiera di Basilea del 74, abbozzò rapidamente un progetto per quello che sarebbe diventato un rivale a lungo controverso del Royal Oak, condividendolo con alcuni dirigenti Patek Philippe nel suo hotel. Genta conosceva la passione di Philippe Stern per la nautica da diporto ed era membro della famiglia dell'azienda dal 1966, quindi creò deliberatamente un design che ricordasse l'osteriggio di una nave. Stern, nato nel 1938, ricordò quando vide per la prima volta la proposta di design del prodotto: "Genta si presentò da noi con l'idea fin dall'inizio. Era assolutamente convinto che sarebbe stato il successo del secolo".

　La stima di Genta si rivelò esatta, ma diversi ostacoli impedirono di procedere con il nuovo progetto di sviluppo. Innanzitutto, lo schizzo doveva essere completato entro due anni, trasformandosi in un prodotto finito. E bisognava evitare di essere commercializzato insieme al Royal Oak, come un ovvio contraltare. "Ci sono stati molti periodi di riluttanza lungo il percorso", ha ricordato Stern. "Mi sono spesso chiesto se si potesse definire un orologio Patek Philippe e se fosse davvero il caso di realizzare un orologio così grande e sportivo in acciaio inossidabile".

　Fortunatamente, questi dubbi si rivelarono infondati. Il design subì ripetuti perfezionamenti e prototipi e nel 1976 apparve finalmente in una vetrina alla fiera di Basilea con il nome "Nautilus". Non sorprende che i rivenditori autorizzati che visitarono lo stand durante la fiera di Basilea reagirono con disagio alla presentazione. Arricciarono il naso e commentarono che la struttura in acciaio inossidabile mancava di eleganza, era troppo grande e, soprattutto, troppo costosa. Il prezzo di lancio era di 4250 marchi tedeschi, sufficienti per acquistare un'utilitaria. Inoltre, lo slogan pubblicitario eccessivamente appariscente e provocatorio – "L'orologio in acciaio inossidabile più lussuoso al mondo. Perfetto per immersioni, occasioni formali e battaglie in sala riunioni" – smorzò ulteriormente l'appetito degli acquirenti. Nonostante la cura senza precedenti con cui fu sviluppata la prima serie e con cui fu registrato anche il design della cassa, furono necessari dei miglioramenti. Le viti in acciaio inossidabile, scelte per la loro resistenza alla ruggine, sono state sostituite con viti in oro durante la manutenzione, poiché richiedevano più lavoro. Il Nautilus non è entrato in produzione di massa fino al lancio della cassa numero 536.400.

Orologio sportivo di lusso di nuova generazione

　Facciamo un salto in avanti fino ai giorni nostri: un nuovo orologio sportivo di lusso sta emergendo anche dalla Sassonia. Per A. Lange & Söhne, il lancio dell'Odysseus nel 2019 è stato una vera e propria rivoluzione. È stata la prima volta che un modello in acciaio inossidabile è stato aggiunto alla gamma regolare dopo la rinascita del marchio nel 1994. Per l'azienda, gli orologi rotondi sono progettati con una cassa dal design specifico, unica per ogni modello. La cassa dell'Odysseus presenta due sezioni sporgenti, una sopra l'altra e una sotto la corona, e gli indicatori di data e giorno si trovano sui bordi sinistro e destro del quadrante.

　Un altro marchio tedesco di Dresda debutta nel mercato degli orologi sportivi di lusso in acciaio inossidabile. Lang & Heyne ha completato l'Hector, un'edizione limitata di 99 pezzi. I quadranti sono disponibili nei colori blu, verde e grigio, in 33 pezzi ciascuno. La cassa da 40 mm presenta una discreta protezione per la corona e ha uno spessore di 10.95 mm. La cassa è trasparente, con vetro zaffiro sia sul fronte che sul retro. La cassa di fabbricazione svizzera è impermeabile fino a 5 bar e il bracciale presenta cinque maglie e una chiusura a farfalla. La regolazione della marcia avviene tramite un regolatore, mentre un'ulteriore regolazione fine avviene tramite sei prominenti fessure di massa sul bilanciere. Un meccanismo di arresto dei secondi consente una regolazione precisa al secondo. Gli ingranaggi sono realizzati in Alcup, una lega non ferrosa resistente alla corrosione. Sebbene il prezzo di questo modello sia moderato, 16.900 euro, la meticolosa lavorazione di ogni elemento che compone il movimento è paragonabile a quella dei più rinomati produttori di alta gamma al mondo. Una parte del primo lotto verrà consegnata in Giappone nel 2021, mentre ulteriori consegne sono previste per il 2022.

I prezzi di mercato in continua crescita si calmeranno mai?

　Ciò solleva naturalmente la domanda: questa carenza di orologi sportivi di lusso durerà per sempre? Nessuno lo sa con certezza. Ma è facile immaginare che questo boom nel settore dell'orologeria non porrà fine all'attuale mentalità del "tutto è concesso". Il numero di appassionati di orologi con i mezzi per permetterselo continuerà a crescere. Molti di loro desiderano possedere gli ultimi modelli.

　Nel frattempo, gli astuti dirigenti dei marchi sono costantemente consapevoli che l'eccesso di offerta è qualcosa da evitare a tutti i costi. Tali vantaggi in termini di vendite, sebbene piacevoli, sono fugaci come le stagioni, e affidarsi a essi a lungo termine sarà inevitabilmente dannoso. Ed è ancora più difficile rispondere alla domanda se qualcuno che ha speso 10 dollari o più per un Royal Oak 15202ST o un Nautilus 5711/1A oggi possa mai trovare i soldi per acquistare un altro orologio sportivo di lusso. Una visione più oggettiva rivela che questi orologi non giustificano i prezzi esorbitanti che richiedono in alcuni mercati. Ma se ne siete sinceramente attratti, appassionati e convinti dei vostri desideri senza alcuna motivazione speculativa, non sarà un problema per loro diventare un compagno finanziariamente sostenibile.

Uno sguardo alle origini e alla storia degli orologi sportivi di lusso

　In passato, gli orologi sportivi e gli orologi eleganti erano entità completamente separate. Tuttavia, la domanda di mercato di orologi indossabili ovunque portò alla creazione di un nuovo genere di orologio negli anni '1960 e '1970: l'orologio sportivo di lusso. Dagli anni 2000, i progressi tecnologici hanno portato all'evoluzione di questo genere in qualcosa di completamente diverso.

　Inutile dire che il pioniere del cosiddetto orologio sportivo di lusso fu l'Audemars Piguet Royal Oak del 1972, progettato dal celebre Gérald Genta. Tuttavia, quando si parla di orologi con bracciale integrato, il vero pioniere non fu forse Omega?

　Nel 1965, Omega brevettò un sistema per fissare il bracciale alla cassa con maglie multiple. L'azienda continuò a perfezionare questo sistema, che fu ampiamente adottato nel Constellation del 1969. Si tratta di pura speculazione, ma è difficile immaginare che Gérald Genta, che all'epoca lavorava in Omega, non fosse a conoscenza di questa idea. Forse fu coinvolto nello sviluppo del bracciale integrato durante il suo periodo in Omega.

　In ogni caso, il Royal Oak di Genta era un orologio con bracciale che perfezionò ulteriormente le idee di Omega, ed era estremamente costoso. Il motivo del suo prezzo elevato era che la cassa, stampata a mano, veniva rimodellata a mano. In un'epoca in cui il taglio non era possibile nella produzione delle casse, era sorprendentemente costoso creare un esterno con un design così insolito e con tale precisione. Lo stesso valeva per il Patek Philippe Nautilus, lanciato nel 76 e dotato di una cassa più complessa.

　Questi due orologi non erano affatto dei semplici orologi-bracciale insoliti con casse dalla forma bizzarra. I bracciali erano integrati nelle casse e non si staccavano nemmeno se sottoposti a forti urti. Entrambi vantavano inoltre un'elevata impermeabilità, insolita per gli orologi sottili. Inoltre, i movimenti che ospitavano erano dotati di bilancieri a spirale libera antiurto. Si può affermare che questi due orologi abbiano inaugurato il concetto del cosiddetto orologio sportivo di lusso.

　In risposta a questi successi, altre aziende concepirono orologi con concetti simili. Tuttavia, all'epoca, era difficile per chiunque altro che non fossero Audemars Piguet, Vacheron Constantin e Patek Philippe adottare un movimento automatico sottile, ad alte prestazioni (e costoso). Invece, altre aziende perfezionarono gli orologi sportivi di lusso utilizzando movimenti al quarzo, che stavano diventando più sottili. Non è un caso che orologi come il Santos de Cartier del 1978, l'Hublot del 1980 e l'Omega Seamaster Polaris del 1982 abbiano tutti strutture simili. Tuttavia, molti produttori di orologi consideravano gli orologi sportivi di lusso alla stregua di orologi eleganti sottili dal design moderno.

　Il genere degli orologi sportivi di lusso ha assunto la sua forma attuale solo dopo gli anni 2000. Dagli anni '1990, le tecniche di taglio si sono diffuse nella produzione di orologi, consentendo non solo di realizzare casse più ermetiche, ma anche di avere finiture più elaborate.

　Pioniere di questa tendenza fu l'Audemars Piguet Royal Oak Offshore del 1993. La sua affilata protezione della corona, integrata nella carrure, era qualcosa che non poteva essere modellata tramite stampaggio. Anche lo Chanel J12 del 2000 rifletteva l'evoluzione della tecnologia esterna. La cassa e il bracciale in ceramica furono stampati a iniezione, mentre per gli indici fu utilizzato il leggero Delrin.

　L'Hublot Big Bang del 2005 e l'IWC Ingenieur Automatic sono eccellenti esempi di ciò che il taglio delle casse ha portato. La cassa del Big Bang, composta da più componenti, è impermeabile fino a ben 100 metri. La cassa "a sandwich" ha completamente rivoluzionato l'idea convenzionale dell'industria orologiera secondo cui le casse degli orologi sportivi dovessero essere semplici. Il Big Bang, che combinava tridimensionalità, texture ed elevata tenuta stagna, ha cambiato radicalmente il modo in cui venivano realizzati gli orologi sportivi di lusso.

　La cassa dell'Ingenieur è stata creata tramite taglio. Il design originale si basava su un modello del 1976 creato da Gérald Genta. Tuttavia, il taglio della cassa conferì a questo orologio "da ingegnere" un senso di lusso senza precedenti. Che l'Ingenieur di quest'epoca possa essere considerato o meno un orologio sportivo di lusso, si può affermare che i suoi obiettivi erano all'avanguardia per i suoi tempi.

　La grande differenza tra stampaggio e taglio si rifletteva anche nella forma della cassa. Le casse realizzate tramite stampaggio erano più o meno arrotondate perché era difficile creare bordi. Utilizzando il taglio, invece, gli orologiai erano in grado di produrre casse con angoli pronunciati a prezzi relativamente accessibili. Questo cambiamento nelle tecniche di produzione ha istituito, o addirittura "democratizzato", il genere degli orologi sportivi di lusso. Quali sono quindi i requisiti attuali?

1970 secondi
I braccialetti migliorati danno vita a un nuovo genere

[1975] Girard-Perregaux "Laureato"

[1976] Patek Philippe "Nautilus"

[1976] IWC Ingenieur

[1977] Vacheron Constantin "222"

1980 secondi
Ampiamente diffuso dal quarzo

[1980] Hublot "Classico"
L'Hublot Classic, lanciato nel 1980, era un orologio sportivo di lusso di nuova generazione, reso possibile dal suo sottile movimento al quarzo. Forse perché concepito come orologio elegante, il cinturino in caucciù era piuttosto sottile.

L'immagine mostra lo sviluppo. La cassa e le anse, modellate a forma di oblò, sono state realizzate tramite stampaggio. Dagli anni '1980 agli anni '90, molti orologi sportivi di lusso preferivano casse rotonde, adatte alla stampaggio.

[1982] Omega Seamaster Polaris

© Christie's Images Ltd. 2021

[1985] Ebel "1911 Cronografo"

1990s-2000s
Evoluzione portata dalle innovazioni nella tecnologia esterna