"Il mio orologio più memorabile" è un progetto a rotazione per giornalisti e redattori della rivista di orologi Chronos Japan. Watanabe Naoto, designer di professione ma anche collaboratore esterno per Chronos Japan/webChronos, presenta il "Ref. 5170J", il primo orologio da uomo Patek Philippe dotato di un cronografo a carica manuale progettato internamente.
Testo e fotografie di Naoto Watanabe
[Articolo pubblicato il 29 gennaio 2024]
L'orologio che ho scelto dopo averlo selezionato in base all'asse mono
Ho iniziato ad appassionarmi agli orologi meccanici quando ero alle scuole medie e, nel corso degli anni, sono diventato un appassionato di orologi; prima ancora di rendermene conto, ero entrato nel settore e alla fine ho persino iniziato a progettare orologi. Tuttavia, quando si sceglie un orologio, l'attenzione principale è sempre stata rivolta all'oggetto in sé.
Avendo lavorato nel campo pubblicitario per molti anni, onestamente non ho alcun interesse per il branding o lo storytelling. Il mio principio di base è che, piuttosto che valori così incerti e non verificabili, è più importante avere il design, la finitura, la robustezza e la sensazione che desidero. Per questo motivo, scelgo spesso modelli un po' fuori dagli schemi. Anche il Patek Philippe Ref. 5170J presentato qui è un modello poco conosciuto.
Carica manuale (Cal. CH29-535 PS). 33 rubini. 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 65 ore. Cassa in oro giallo 18 carati. Impermeabile fino a 3 bar.
Il primo cronografo da polso a carica manuale progettato internamente da Patek Philippe
Questo modello monumentale, lanciato nel 2010, è il primo orologio da uomo Patek Philippe a montare il calibro CH29-535 PS, progettato internamente, anziché il calibro Lemania CH27-70, precedentemente utilizzato nei cronografi a carica manuale Patek Philippe. Molti degli elementi di design, tra cui la forma della cassa, la forma dei pulsanti e la forma e la combinazione di colori degli indici e delle lancette del quadrante, sono presi in prestito dal leggendario modello di cronografo a due contatori dell'azienda, il Ref. 130, lanciato nel 1934.
All'epoca della sua uscita, non avevo i mezzi finanziari per acquistare un modello così lussuoso (prezzo di listino superiore a 900 milioni di yen), quindi potevo solo guardarlo con le dita in bocca e finalmente sono riuscito a metterne le mani su uno nel 2022. Ovviamente, era un articolo usato.
Il motivo per cui ho deciso di cercare questo orologio è perché volevo un orologio che combinasse il modello sottile a tre lancette "Calatrava Ref. 3796SJ" dell'azienda (con fondello trasparente esclusivo per il mercato giapponese) che avevo utilizzato, e il modello cronografo a carica manuale "Speedmaster Moonwatch 321" di Omega. In altre parole, un orologio che combinasse un orologio elegante e un cronografo a carica manuale.
Il cronografo a due contatori Ref. 5170J è adatto come orologio elegante?
Quando si tratta della definizione di un orologio da abito nel mondo degli appassionati di orologi,
-Cassa piccola e sottile in metallo prezioso
・2 lancette o 3 piccole lancette dei secondi
- Quadrante bianco o argento
Condizioni come queste vengono spesso stabilite, ma i miei standard sono un po' diversi.
Naturalmente, ci sono dei limiti fisici per quanto riguarda le dimensioni per entrare nel polsino di una camicia, ma l'essenza di un orologio elegante è più strettamente legata alla mentalità del designer e, fondamentalmente, credo che un orologio elegante sia un orologio che "costringe chi lo indossa a muoversi in un modo che non genera forze G (accelerazione) sul polso".
In altre parole, è un orologio così delicatamente confezionato che non riesce ad adattarsi a urti esterni o a movimenti bruschi. Il numero di lancette e il colore del quadrante sono questioni di minore importanza, e personalmente non considero un orologio che non trasmetta questo spirito un orologio elegante, indipendentemente da quanto classicamente siano assemblati cassa e quadrante.
Credo che il motivo per cui i bilancieri a spirale libera siano diventati così popolari nel mercato degli orologi di lusso oggi sia dovuto al fatto che sono più apprezzati per la loro "elevata resistenza agli urti" che per il loro "elevato isocronismo". Al giorno d'oggi, in cui gli orologi a controllo elettronico sono onnipresenti, la maggior parte degli utenti medi non ha familiarità con la struttura degli orologi meccanici e le forze G generate da movimenti quotidiani come oscillare il braccio o battere le mani aumentano il rischio che le spirali di un orologio di tipo regolatore si aggroviglino.
Inoltre, in tali condizioni, c'è il rischio che le lancette si pieghino ed entrino in contatto tra loro o con il quadrante, quindi negli ultimi anni gli orologi si sono orientati verso lancette più sottili e una maggiore distanza tra loro. Allo stesso tempo, a partire dagli anni '1970, il design del cristallo più diffuso è passato dalla plastica squadrata al vetro zaffiro piatto e, di conseguenza, è diventato impossibile spostare l'altezza aumentata delle lancette all'esterno della lunetta, portando alla comparsa di lunette più larghe su molti orologi moderni.
Al contrario, il Ref. 5170J presenta aree profondamente incise per i piccoli secondi e il contatore dei 30 minuti, e ogni lancetta è incassata, riducendo la distanza dal quadrante alla lunghezza di due lancette. Inoltre, riducendo al minimo la distanza tra le lancette e la distanza tra la lancetta dei secondi del cronografo e il vetro zaffiro, il quadrante dell'orologio risulta più stretto di quello di un tipico orologio a tre lancette, pur essendo un cronografo.
È improbabile che i lettori di Chronos Japan o altre persone esperte considerino mai l'idea di muovere i polsi mentre indossano un orologio del genere. Io stesso mi ritrovo naturalmente a muovermi più silenziosamente nei giorni in cui indosso questo orologio, evitando di battere forte le mani o di fare movimenti ampi. Questo è esattamente ciò che è un orologio: un orologio che costringe chi lo indossa a muoversi in un modo che non genera forze G sui polsi.
Grazie al restringimento del quadrante al massimo, lo spessore della cassa, vetro incluso, è di soli 9 mm (misurati). Questo modello si adatta facilmente sotto i polsini delle camicie con giromanica stretto e si abbina bene a look da sera come le giacche da smoking. Per me, è senza dubbio un orologio elegante.
Un movimento con una sensazione di funzionamento eccezionale e una moderna distanza centrale
Un altro criterio di selezione per lo Speedmaster Moonwatch 321 sono state le specifiche del cronografo. Il calibro CH29-535 PS utilizzato in questo modello è un movimento cronografico a carica manuale, progettato interamente in-house, che eredita le specifiche di base del calibro Lemania 2310, come l'innesto orizzontale con braccio portante, la ruota a colonne e il meccanismo di azzeramento indiretto, vantando al contempo vantaggi esclusivi come un contatore istantaneo dei 30 minuti a camma e numerosi meccanismi di regolazione fine.
La finitura delicata, con smussature sui ponti, sulle leve e persino sulla base delle molle a balestra, è uno spettacolo da vedere, ma la sensazione quando si premono i pulsanti è così fluida che persino gli appassionati di orologi ne rimarranno a bocca aperta. Il pulsante di reset, in particolare, è così leggero che è difficile trovare un movimento che possa eguagliarlo. Con questo orologio confezionato in modo elegante, sembra che il rischio di malfunzionamento non sia mai stato preso in considerazione.
Le dimensioni evidenziano anche i vantaggi di un movimento di nuova concezione. Il calibro Lemania 2310, lanciato nel 1942, è il capolavoro di maggior successo al mondo nel campo dei cronografi a carica manuale. Tuttavia, il suo diametro di 27 mm ne rende difficile l'inserimento negli orologi di grandi dimensioni oggi più diffusi, e ha anche portato alla proliferazione di layout di quadrante con contatori concentrati al centro.
Al contrario, il Calibro CH29-535 PS ha un diametro maggiore di 29.6 mm e una distanza centrale maggiore grazie al suo design ampio e sottile, con uno spessore di soli 5.35 mm (rispetto ai 6.74 mm del Calibro 2310). Queste dimensioni contribuiscono al classico layout del quadrante che sfrutta ampiamente la superficie del quadrante di questo orologio, così come alla cassa sottile che lo rende adatto all'uso come orologio elegante.
Un orologio Patek Philippe per i geek?
Ho scelto il Ref. 5170J per queste due prospettive, e ha riscosso un grande successo alle feste, in quanto era il mio scopo originale: un orologio elegante con cronografo. Anche se sono una persona che si annoia facilmente, lo possiedo ancora a due anni dall'acquisto, quindi deve aver catturato la mia attenzione. Inoltre, il suo successore, il Ref. 5172, ha una cassa più grande, di 1.6 mm di diametro, e un quadrante più ispirato al mondo militare, quindi non riesco a trovare una scelta migliore a cui passare.
Patek Philippe utilizza Spiromax (spirali in silicio) per la maggior parte dei suoi movimenti dalla metà degli anni 2000, ma il calibro CH29-535 PS, che ancora oggi utilizza una spirale Breguet, è un movimento che l'azienda ha preservato per gli appassionati di orologi, e lo interpreto come un gesto di determinazione e orgoglio che l'azienda ha lasciato agli appassionati. Inoltre, questo orologio, con il suo design esterno estremamente classico, è davvero un miracolo.
Il marchio Patek Philippe tende a essere divinizzato nel settore dell'orologeria, ma senza chiedermi troppo se sono qualificato per possederne uno o se ne sono degno, vorrei continuare ad apprezzare il Ref. 5170J semplicemente come un orologio che soddisfa i desideri di un otaku.
