A partire dal modello "LUC 1.96", Chopard si è affermata come marchio di orologi meccanici di lusso. [Viaggio nel tempo in Svizzera - Ricordi degli anni '90]

Il giornalista Shigeru Sugawara, che si occupa di orologeria da oltre 30 anni, scrive una serie su webChronos intitolata "Viaggio nel tempo in Svizzera: ricordi degli anni '90". La sesta puntata è incentrata su Chopard. Con le fotografie scattate da Sugawara, ripercorriamo il processo di rebranding di Chopard, dal lancio del "LUC 1.96" in un'epoca in cui il termine "manifattura" non aveva ancora preso piede nel settore orologiero, al rebranding dell'immagine del marchio come "Chopard con veri movimenti meccanici".

Lo sviluppo interno dei movimenti Chopard ha ridefinito l'immagine del suo marchio

　Chopard offre attualmente un'ampia varietà di modelli incentrati sul suo movimento interno "LUC", ineguagliabile in termini di prestazioni e qualità. Il prossimo anno ricorre il 30° anniversario del lancio del "LUC 1.96", il movimento fondatore del marchio. Sebbene la storia di Chopard sia relativamente breve, il suo ambizioso sviluppo l'ha innegabilmente resa uno dei principali produttori di orologi di lusso svizzeri. Tuttavia, almeno prima del lancio del LUC, Chopard era generalmente percepita come un marchio di gioielli che produceva anche orologi, piuttosto che come una manifattura di orologi. Conosco Chopard dagli anni '1980, quando ero redattore di una rivista di gioielli, e spesso presentavo l'iconico orologio da donna "Happy Diamonds", un punto fermo del marchio fin dagli anni '1970. Nel frattempo, l'unico marchio di orologi da uomo noto era la "Mille Miglia", una gara di auto d'epoca che si teneva in Italia. Questa situazione è continuata fino agli anni '1990.

Scopri il movimento di manifattura LUC 1.96 alla Fiera di Basilea 96

　Nel 1996, il mio terzo anno di copertura della fiera, visitai Chopard alla Fiera di Basilea. La mia rivista presentava il Mille Miglia 1996, un cronografo al quarzo in grado di misurare il tempo con una precisione di 1/100 di secondo; l'orologio-gioiello Happy Sport Chronograph; il Tonneau (modello del 1993) dotato di un movimento Frédéric Piguet; e l'orologio José Carreras in edizione limitata, creato per raccogliere fondi per il Fondo di Soccorso contro la Leucemia. Fu durante questa visita che incontrai per la prima volta Karl-Friedrich Scheufele, allora vicepresidente dell'azienda, che ci mostrò un movimento sviluppato internamente. Portava il prefisso "LUC", dal nome del fondatore dell'azienda, Louis-Ulysse Chopard, seguito dai numeri che rappresentavano il primo orologio, lanciato nel 1996. Il nome, "LUC 1.96", era un omaggio al fondatore dell'azienda, Louis-Ulysse Chopard.

　Ricordo ancora vividamente l'entusiasmo di Scheufele mentre prendeva in mano il movimento e ne spiegava le caratteristiche: cronometro ad alta precisione certificato COSC, Punzone di Ginevra, doppio bariletto, carica automatica con microrotore e circa 65 ore di riserva di carica. In un'intervista successiva, Scheufele rivelò che all'inizio degli anni '90, quando si rivolse a suo padre, Karl Scheufele III, allora presidente dell'azienda, per sviluppare un movimento di manifattura con l'obiettivo di creare un Chopard veramente meccanico, si oppose con veemenza, affermando: "Non c'è bisogno di sostenere le enormi spese di sviluppo di un movimento di manifattura. Possiamo semplicemente acquistarlo da un produttore di movimenti svizzero". Insistette, spiegando pazientemente l'importanza di creare un movimento di manifattura e di far rivivere la tradizione di Chopard con gli orologi meccanici.

Una svolta inaspettata nell'industria orologiera svizzera

　Gli anni '1990 videro la rinascita su larga scala degli orologi meccanici, iniziata alla fine degli anni '1980. I produttori svizzeri gareggiavano per produrre modelli tradizionali, soprattutto nel settore degli orologi di lusso. Tuttavia, anche marchi prestigiosi e affermati spesso si rifornivano di movimenti meccanici di base, movimenti cronografici e persino meccanismi complessi da produttori specializzati. Tra gli esempi più popolari figuravano Jaeger-LeCoultre, Frédéric Piguet (ora Blancpain) e Nouvelle Lemania (ora Breguet). I modelli di fascia media utilizzavano prevalentemente movimenti ETA per uso generale. In un'epoca in cui il numero di movimenti meccanici che si potevano dire realizzati interamente in-house, dalla progettazione alla produzione, si contava sulle dita di una mano, Chopard, un marchio di gioielli da donna, che intraprese lo sviluppo di un proprio movimento, in particolare un movimento meccanico di lusso dalle specifiche estremamente elevate, fu non solo insolito, ma forse anche inaspettato, persino all'interno dell'industria orologiera svizzera.

Visita la Manifattura Chopard

　Chopard completò il LUC 1.96 dopo tre anni di ricerca e sviluppo, partendo dal concept nei primi anni '90, e fondò una manifattura di movimenti a Fleurier, in Svizzera, nel gennaio 1996, chiamandola Chopard Manufacture. Ricordo che il termine "manifattura", che si riferisce a una manifattura specializzata che produce tutto internamente, dai movimenti in poi, non è entrato nell'uso comune fino al 2000 circa, ma Chopard si è dichiarata una manifattura molto presto.

　L'aprile successivo, il 1997, decisi di fare un salto alla Manifattura Chopard di Fleurier prima di vedere il primo modello tanto atteso alla Fiera di Basilea del '97. Quell'anno, il SIHH (Salone Internazionale dell'Alta Orologeria, Salone di Ginevra) si tenne prima della Fiera di Basilea del '97 e, dopo aver terminato il mio reportage su Cartier, feci un viaggio di andata e ritorno da Ginevra a Fleurier. Questa volta, non ero accompagnato da un rappresentante del marchio; noleggiai un'auto e guidai da solo, basandomi su una mappa. Situata nella regione della Val-de-Travers, nel massiccio del Giura, Fleurier dista circa 100 km in linea d'aria da Ginevra. Lasciando Ginevra, passai per Losanna, poi entrai in montagna da Yverdon, famosa per le sue sorgenti termali, e seguii tranquille strade di campagna fino al mio arrivo alle 15:4.

Combinare l'alta tecnologia con l'artigianato tradizionale

　Il laboratorio si trovava in un piccolo edificio di fronte alla stazione. La mia guida era Jean-Frédéric Dufour, il direttore del laboratorio. Il suo nome probabilmente vi suonerà familiare. Ha partecipato al progetto di sviluppo LUC, poi è diventato CEO di Zenith, guidando la riforma del marchio, e dal 2015 ricopre la carica di CEO di Rolex. È una delle figure più importanti dell'industria orologiera svizzera. Il suo curriculum riporta che è nato nel 1967, il che significa che all'epoca aveva circa 30 anni. Laureato in scienze e ingegneria presso l'Università di Ginevra, ha sottolineato che la caratteristica distintiva del laboratorio è l'uso della progettazione assistita da computer e della produzione di componenti assistita da macchine CNC per creare movimenti meccanici tradizionali. Ha sottolineato l'importanza di utilizzare tecnologie avanzate a livello di componenti, affidandosi al contempo a una manodopera qualificata per la finitura e l'assemblaggio.

I risultati dei giocatori chiave

　Poco più di un anno dopo la sua fondazione, il laboratorio impiegava circa 20 persone. L'orologiaio chiave coinvolto nello sviluppo del LUC era Daniel Bolognesi, un veterano con 15 anni di carriera presso Patek Philippe e altre aziende. Ho avuto l'opportunità di incontrarlo molte volte, ed è stato una persona cordiale che ha risposto con pazienza a qualsiasi domanda tecnica. Secondo Dufour, il progetto di sviluppo del LUC è stato supportato da Michel Parmigiani, un orologiaio anch'egli con sede a Fleurier. In seguito, ho appreso che il coinvolgimento di Parmigiani nel progetto della Manifattura Chopard lo ha ispirato a fondare il suo marchio nel 1996. Forse non è un caso che Chopard abbia stabilito il suo laboratorio di movimenti qui a Fleurier piuttosto che nella sua sede centrale di Ginevra. Tra l'altro, il rigoroso standard di certificazione "Qualité Fleurier" è noto per essere stato creato grazie alle collaborazioni tra Chopard, Parmigiani Fleurier e Bovet.

　Nel 2006, dieci anni dopo il lancio del movimento LUC 1.96, ho visitato la sede centrale di Chopard a Ginevra e l'atelier Fleurier per interviste e servizi fotografici in relazione alla produzione di un libro sul marchio intitolato "KIZUNA", un progetto per il mio agente di importazione dell'epoca. Ho visitato entrambe le sedi diverse volte nel decennio successivo e sono rimasto particolarmente sorpreso dalla significativa espansione in termini di dimensioni, macchinari e personale della manifattura Fleurier dopo che l'intero edificio è diventato di proprietà di Chopard. Ripensando a quel periodo, penso sempre che lo sviluppo di movimenti interni abbia consolidato la posizione del marchio come marchio di orologi meccanici di lusso e che sia raro assistere a una riprogettazione così radicale dell'immagine di un marchio.

Profilo di Shigeru Sugawara

Nato nel 1954. Giornalista specializzato in orologi. Negli anni '1980 ha scritto articoli su Francia e Italia per riviste di moda e gioielleria. Dagli anni '1990 si è concentrato sugli orologi, seguendo per oltre 25 anni la fiera annuale dell'orologeria che si tiene in Svizzera. Ha scritto e pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate come "Chronos Japan" e riviste di settore. Traduce anche libri sugli orologi.