Quest'anno, Louis Vuitton ha rinnovato il suo iconico Spin Time. Non solo la cassa è più sottile, ma è anche notevolmente più pratica, e il movimento di base è un orologio completamente nuovo, prodotto internamente. La decisione di evolverlo in qualcosa di completamente diverso è una testimonianza della determinazione incrollabile di Louis Vuitton, che ora produce internamente anche i componenti del suo movimento.
Questo orologio è reso possibile da un nuovo modulo. Miniaturizzando l'anello che commuta i cubi e sostituendone la fonte di energia con una croce di Malta, è stato possibile alloggiare con successo un tourbillon, cosa che prima era impossibile. Anche la qualità degli interni e degli esterni è impeccabile. Carica automatica (Cal. LFT ST05.01). 40 rubini. 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 45 ore. Cassa da 18 KWG (diametro 42.5 mm, spessore 12.45 mm). Impermeabile fino a 50 m. 27.830.000 yen (tasse incluse).
Fotografie di Yu Mitamura
Dipartimento editoriale di Kronos Japan (Masamasa Hirota, Chieko Tsuruoka): interviste e scrittura
Testo di Chronos Edizione giapponese (Masayuki Hirota, Chieko Tsuruoka)
A cura di Yuto Hosoda (Chronos-Giappone)
[Articolo pubblicato nel numero di settembre 2025 di Kronos Japan]
Rinnovamento dell'iconico "Spin Time"
Con i nuovi Tambour ed Escale, Louis Vuitton ha lasciato il segno rinnovandosi completamente come produttore di orologi. Inoltre, con un comfort eccezionale e un packaging eccellente, non sorprende che abbiano ottenuto il sostegno di molti appassionati di orologi, me compreso. Non mi sarei mai aspettato che Louis Vuitton avrebbe potuto competere non solo con una forte immagine di marca, ma anche con i prodotti stessi, e che sarebbero stati accolti così bene.
Poi, nel 2025, Louis Vuitton ha rilanciato il suo iconico orologio Spin Time. Sono state lanciate sei collezioni, ciascuna con un diametro di 39.5 mm o 42.5 mm. Tra queste, due orologi: il Tambour Tyco Spin Time Air Flying Tourbillon con tourbillon centrale e il Tambour Tyco Spin Time Air Antipodes, che utilizza un cubo per visualizzare l'ora di ciascun paese.
Un orologio mondiale che visualizza simultaneamente l'ora di 24 fusi orari in tutto il mondo e indica il giorno/notte. Per creare un look uniforme come un Tambour, il quadrante e i cubi sono di colore grigio delfino. Anche le anse sono avvitate, anziché saldate. Anche l'esterno è eccezionalmente ben fatto. Automatico (Cal. LFTST12.01). 36 rubini. 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 45 ore. Cassa 18KWG (diametro 42.5 mm, spessore 12.45 mm). Impermeabile fino a 50 m. Prezzo: 16.115.000 yen (tasse incluse).
Il Tambour Spin Time, lanciato nel 09, presentava un movimento con un modulo cubo rotante montato su un'ébauche. Sebbene il design fosse certamente all'avanguardia per l'epoca, c'erano innegabili margini di miglioramento. Louis Vuitton acquisì in seguito La Fabrique du Temps, l'azienda che sviluppò questo meccanismo, e apportò notevoli miglioramenti, ma i limiti del design originale continuarono a perseguitarlo.
Questa volta, La Fabrique du Temps Louis Vuitton ha intrapreso una revisione completa di quel modulo. Il precedente Spin Time aveva una struttura in cui una camma a chiocciola era collegata a un ingranaggio che ruotava una volta ogni 12 ore, il quale azionava una leva delle ore per ruotare un disco interbloccato, e una sporgenza sul disco faceva ruotare il cubo. Era semplice e resistente, ma la sua struttura aveva un punto debole: non poteva invertire il tempo. Al contrario, il nuovo Spin Time non utilizza una camma e una leva che si muovono solo in una direzione, ma utilizza invece una croce di Malta, utilizzata per arrestare la carica di un bariletto, per controllare la rotazione del cubo. Questa può essere ruotata in entrambe le direzioni, rendendo il nuovo Spin Time in grado di invertire il tempo.
Questo è il modello Spin Time più semplice. Per ricordare il suo nome, "Taiko", ognuno dei 12 cubi ha una superficie leggermente bombata. Il nuovissimo meccanismo produce anche un suono e una sensazione precisi quando i cubi si muovono. Carica automatica (Cal. LFT ST13.01). 35 rubini. 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 45 ore. Cassa da 18 KWG (diametro 39.5 mm, spessore 12.15 mm). Impermeabile fino a 100 m. Prezzo: 11.715.000 yen (tasse incluse).
Anche il movimento di base è stato sostituito con un movimento automatico di manifattura completamente nuovo. Questo movimento è sufficientemente compatto da poter essere inserito nella serie Tambour Tyco Spin Time Air, realizzata con un cubo scavato. Nonostante il modulo pesante, vanta comunque una riserva di carica di circa 45 ore. Inoltre, al posto dell'ago regolatore (simile a un etachron) utilizzato nel calibro LFT023, il regolatore è stato sostituito con un masslot a molla libera. Tra l'altro, Michel Navas afferma: "Questo è completamente di manifattura". Si può affermare che la maturazione della Manifattura ha radicalmente evoluto lo Spin Time. La cassa più sottile vanta anche una migliore venatura e un migliore incastro delle parti rispetto al passato. Il nuovo Tambour si è evoluto in una complicazione che va oltre la semplice apparenza, includendo la sua sorprendente sensazione tattile.
Il nuovo Cal. LFT AU14.02 è un capolavoro caratterizzato da un lungo timbro a cattedrale composto da due parti e sette automi. I movimenti dell'astronauta, dell'antenna satellitare, del pannello solare, del propulsore, della meteora e del sole sono deliberatamente non sincronizzati. Carica manuale (Cal. LFT AU14.02). 50 rubini. 21.600 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 100 ore. Cassa da 18 kW (diametro 46.7 mm, spessore 14.6 mm). Impermeabile fino a 30 m. Prezzo di vendita stimato: 175,78 milioni di yen (tasse incluse).
Questa tendenza è evidente anche in due complicazioni: il Tambour Tyco Galactic Jacquemart, che combina un automa con una ripetizione minuti, e il Tambour Bushido Automata, che presenta un automa con ore saltanti e una lancetta dei minuti retrograda. Il loro aspetto esteriore non è in alcun modo inferiore al loro straordinario contenuto. La combinazione di automi con decorazioni grand feu, paillonné, smalto in miniatura e incisione è una tecnica standard nell'industria orologiera. Tuttavia, le raffigurazioni di astronauti e samurai mascherati dimostrano la fiducia nella capacità di trasformare qualsiasi tema in un'opera d'arte. Tra l'altro, le tecniche utilizzate in questi due modelli, così come i movimenti e le casse, sono tutti realizzati da La Fabrique du Temps Louis Vuitton.
Questo nuovo modello, che ripropone il meccanismo del "Tambour Carpe Diem Automata", ospita ben cinque automi. La tecnica di smaltatura è ancora più elaborata, con il quadrante rosso in smalto opaco e il quadrante stesso realizzato con la tecnica dello smalto paillonné. Carica automatica (Cal. LV 525). 50 rubini. 21.600 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 100 ore. Cassa in calibro 18KPG (diametro 46.8 mm, spessore 14.4 mm). Impermeabile fino a 30 m. Prezzo: 122.320.000 yen (tasse incluse).
Tra le novità di quest'anno, quella che personalmente mi ha colpito di più è stata il Tambour Convergence. È animato dal calibro LFT MA01.01, che condivide lo stesso movimento di base dello Spin Time. Presenta semplicemente dischi rotanti per ore e minuti, ma l'orologio in sé è eccezionalmente ben arrotondato. Non solo mantiene il diametro di 37 mm, ma il logo è piccolo e i dischi presentano un carattere serif, conferendo all'orologio un aspetto estremamente classico. Tipico di Louis Vuitton non essersi limitato a uno stile retrò.
Questo è un tentativo di far rivivere il movimento a carica diretta, cosa rara al giorno d'oggi. La semplicità voluta è forse dovuta alla sicurezza nelle finiture. Le sue dimensioni ridotte e la lunghezza complessiva ridotta lo rendono adatto anche alle donne. Questo è il capolavoro dell'anno. Automatico (Cal. LFT MA01.01). 26 rubini. 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 45 ore. Cassa in calibro 18KPG (diametro 37 mm, spessore 8 mm). Impermeabile fino a 30 m. 5.423.000 yen (tasse incluse).
Il modello in foto ha una finitura a specchio perfetta sulla parte superiore della valigia. Per motivi di praticità, sarebbe stato meglio aggiungere qualche riga, ma "lasciando intenzionalmente piccoli graffi sulla finitura, volevamo che il proprietario percepisse il tempo trascorso con il baule, proprio come con un baule Louis Vuitton", spiega una persona coinvolta. Detto questo, non c'è alcuna distorsione, in particolare sulla parte superiore della valigia, che possa indurre a esitare a utilizzarla. Il messaggio nascosto di voler graffiare la valigia è forse una "provocazione" di Louis Vuitton, proprio come con il Tambour e l'Escale.
Infine, vorrei menzionare le differenze tra i due modelli Tambour. La novità è un modello con pietre preziose sulla lunetta e sugli indici. L'assenza di incastonature vistose (che è ancora più evidente nell'incastonatura effetto neve del Convergence) rivela l'attuale senso estetico di Louis Vuitton.
Questo orologio presenta un quadrante in onice e zaffiri color zafferano sugli indici e sulla lunetta. L'esterno è interamente in oro, ma il peso ben bilanciato lo rende comodo da indossare come sempre. Movimento automatico (Cal. LFT023.01). 31 rubini. 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 50 ore. Cassa in platino (diametro 40 mm, spessore 8.30 mm). Impermeabile fino a 50 m. Limitato a 30 pezzi in tutto il mondo. 19.030.000 yen (tasse incluse).
Questo modello presenta zaffiri e rubini in otto diversi colori. La lunetta è incastonata con 48 pietre, per un totale di circa 2.19 carati, e il quadrante è incastonato con 11 pietre preziose. Le pietre provengono dallo Sri Lanka o dal Mozambico e non sono riscaldate. Inoltre, uno zaffiro zafferano da 1.6 mm è incastonato nel fondello. Movimento automatico (Cal. LFT023.01). 31 rubini. 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 50 ore. Cassa in platino (diametro 40 mm, spessore 8.30 mm). Impermeabile fino a 50 m. Limitato a 50 pezzi in tutto il mondo. Prezzo: 21.945.000 yen (tasse incluse).
L'essenza dell'Alta Orologeria sotto lo stesso tetto
Nato a Salamanca, in Spagna. Influenzato dal padre, orologiaio, Navas ha iniziato a realizzare orologi all'età di 10 anni. Nel 2007, ha co-fondato La Fabrique du Temps con Enrico Barbasini, che è diventata una filiale di Louis Vuitton nel 11. Attualmente lavora come maestro orologiaio presso l'atelier. Ha contribuito e supervisionato il rilancio dei marchi Daniel Roth e Gerald Genta. Durante l'intervista, Navas indossava un orologio Daniel Roth Extra Flat Subscription.
Pur non essendo un produttore di orologi specializzato, Louis Vuitton ha promosso la produzione interna di orologi di lusso. Il fulcro di tutto questo è Michel Navas, fondatore e maestro orologiaio de La Fabrique du Temps Louis Vuitton (LFTLV). Naturalmente, Louis Vuitton ha prodotto molti modelli internamente fino ad ora. Tuttavia, la nuova collezione di quest'anno incorpora "nuove iniziative" nella produzione di movimenti e nei mestieri d'arte coltivati da LFTLV.
Il nuovo Tambour Convergence utilizza un "guiché" (finestra in francese) per visualizzare l'ora, diverso dal Tambour esistente. Tuttavia, l'apertura è ampia. Secondo Navas, il motivo per cui non hanno utilizzato una piccola finestra rettangolare è perché "mi sono ispirato alla 'filosofia del tempo', in cui il tempo scorre ruotando lentamente, e volevo esprimere questa filosofia".
Tutti e sei i modelli Tambour Taiko Spin Time sono dotati di nuovi movimenti realizzati internamente. Grazie a ciò, sono riusciti a creare una cassa compatta con un diametro di 39.5 mm e ad aggiungere la funzione ora mondiale. "Il modello più impegnativo è stato il Tambour Taiko Spin Time Air Flying Tourbillon. L'idea di combinare un movimento Spin Time con un tourbillon volante centrale era qualcosa a cui pensavo da tempo", afferma Navas.
Il Tambour Bushido Automata è un esempio di eccezionale maestria artigianale: "Per la prima volta, anche la cassa è stata smaltata e incisa. Anche il quadrante è stato smaltato in vari modi, con alcune parti smaltate con tecnica paillonné e altre con tecnica cloisonné."
Il pezzo forte è il Tambour Tyco Galactic Jacquemart, anch'esso impreziosito da un automa. "Louis Vuitton è un marchio che ha elevato il viaggio all'arte del viaggio. Per questo abbiamo voluto esprimere il meglio del viaggio e abbiamo concepito l'idea del viaggio spaziale. Un astronauta sventola la bandiera Louis Vuitton con la luna sullo sfondo. Il sole ruota dietro di lui, un satellite è in funzione nelle vicinanze e una stella cadente sfreccia davanti a lui". Il design stesso emana un senso di "novità", ma ciò che è particolarmente degno di nota di questo pezzo è che, oltre ai sette automi, presenta anche una ripetizione minuti. "Questo pezzo incarna tutto il savoir-faire di LFTLV", afferma Navas.
In questo modo, Louis Vuitton è in grado di trasformare le sue idee creative in realtà producendo internamente.
"Non vogliamo essere una manifattura. Vogliamo avere tutti gli elementi essenziali dell'alta orologeria, come tutti gli artigiani e il savoir-faire, sotto lo stesso tetto. Trovo che questo ambiente, dove i migliori ingegneri, smaltatori, incisori e orologiai sono sempre insieme, sia meraviglioso e mi rende molto felice."
