Rolex ha annunciato l'Oyster Perpetual Yacht-Master 42, Ref. 226627, nel 2022. Questo modello, che segue l'Oyster Perpetual Deepsea Challenge lanciato l'anno precedente, utilizza il titanio RLX per cassa e bracciale. Che tipo di materiale è il titanio RLX? E quale importanza riveste lo Yacht-Master 42, che utilizza questo materiale, nella storia di Rolex? L'Hiro, che indossa effettivamente questo orologio, ne esplorerà il fascino dal punto di vista del titanio.
Fotografie e testo di L`Hiro
[Articolo pubblicato il 30 gennaio 2025]
Un'analisi approfondita del Rolex Yacht-Master 42 Ref. 226627, a partire dalla cassa in titanio RLX.
Gli orologi in titanio tendono generalmente a privilegiare la praticità, come la leggerezza, e un tocco high-tech. Tuttavia, l'Oyster Perpetual Yacht-Master 42 in titanio di Rolex (di seguito denominato Yacht-Master 42) conserva il lusso della serie Yacht-Master, pur abbracciando la texture unica del titanio.
Per essere più precisi, la bellezza robusta e sofisticata del "RLX Titanium" sviluppato da Rolex, che ricorda l'argento fumé, fa risaltare la "texture del materiale" e, mentre l'intera cassa è sabbiata, le anse e le parti della protezione della corona sono lucidate per conferirgli un aspetto audace, che conferisce una "sensazione di lusso".
Naturalmente, il titanio stesso possiede proprietà di leggerezza, resistenza, biocompatibilità, resistenza alla corrosione e all'usura, che lo rendono impeccabile in termini di praticità. Di seguito, sveleremo la tecnologia di lavorazione alla base di questo straordinario titanio RLX. Per svelarne i segreti, sveliamo innanzitutto le caratteristiche del materiale chiamato titanio.
Carica automatica (Cal. 3235). 31 rubini. 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 70 ore. Cassa in titanio RLX (diametro 42 mm, spessore 11.6 mm). Impermeabile fino a 100 m.
Innanzitutto, cos'è il titanio?
Il titanio fu scoperto per la prima volta nel 1791 e chiamato "menaccanite". Fu scoperto da William Gregor, un ecclesiastico inglese e mineralogista dilettante. Notò la presenza di ossidi di metalli diversi dal ferro nella sabbia ferrosa che raccolse dalla sabbia costiera e presentò le sue scoperte a una rivista accademica, usando il nome sopra menzionato, in onore del luogo in cui lo scoprì. Fu questo il momento in cui il titanio metallico fu introdotto nel mondo.
Quattro anni dopo, nel 1795, il chimico tedesco Martin Heinrich Klaproth analizzò il rutilo rosso estratto in Ungheria e scoprì che era composto da un ossido metallico completamente nuovo, che chiamò titanio, in onore dei Titani della mitologia greca.
Tuttavia, sia le scoperte di Greger che quelle di Klaproth si limitarono a separare l'ossido di titanio dagli ossidi di ferro e da altri ossidi presenti nella sabbia ferrosa e nel minerale di rutilo, e non comportarono l'estrazione del titanio metallico dagli ossidi di titanio (rutilo e ilmenite). L'estrema affinità chimica tra titanio e ossigeno ritardò a lungo l'industrializzazione del titanio.
Fu solo nel 1937, quando William Justin Kroll, un metallurgista lussemburghese, inventò il "metodo di riduzione del magnesio", che il titanio metallico poté essere estratto e industrializzato. Questo metodo prevede la reazione del rutilo o dell'ilmenite, un minerale composto principalmente da ossido di titanio, con il cloro per produrre tetracloruro di titanio, che viene poi ridotto con magnesio per ottenere titanio metallico. Il titanio si combina facilmente con l'ossigeno, rendendo quasi impossibile l'estrazione diretta del titanio dagli ossidi di rutilo e ilmenite. Pertanto, il titanio viene prima convertito in tetracloruro di titanio e poi ridotto con magnesio per ottenere titanio. La produzione industriale del titanio iniziò finalmente nel 1944 grazie al metodo di riduzione del magnesio di Kroll. Questo segna ben 150 anni dalla scoperta del titanio, segnando la realizzazione dell'industrializzazione. Questo metodo di riduzione del magnesio è ancora ampiamente utilizzato oggi.
Tuttavia, con l'avvento dell'industrializzazione del titanio, gli ingegneri iniziarono a confrontarsi con la difficoltà di lavorazione. All'epoca, la lavorazione del titanio era nota come "il triplo colpo": "non martellabile", "non affilabile" e "non lucidabile". Sebbene il titanio sia leggero e resistente, il che lo rende ideale per gli orologi, si distingue tra i numerosi metalli per orologi per le sue difficoltà di lavorazione. Essendo più del doppio più resistente dell'acciaio inossidabile, è difficile da modellare in uno stampo, con conseguente finitura incoerente e rischio di crepe. Inoltre, la sua forte tendenza a tornare alla forma originale dopo la lavorazione rende difficile creare forme precise che si adattino allo stampo. Il titanio ha anche la caratteristica di ossidarsi rapidamente in superficie a contatto con l'aria, formando una sottilissima pellicola di ossido. Questa pellicola di ossido rende il titanio delicato sulla pelle, impedendo al metallo di dissolversi nel corpo anche se esposto a sudore o acqua. Tuttavia, poiché questa pellicola è quasi trasparente e disperde la luce, non ha la lucentezza a specchio dell'acciaio inossidabile, con il risultato di una finitura opaca e poco appariscente. Inoltre, anche se la pellicola di ossido viene raschiata via, se ne forma rapidamente una nuova, quindi la finitura a specchio subito dopo la lucidatura non dura a lungo. In altre parole, per quanto lo si lucidi, non brillerà mai, il che lo rende un metallo problematico dal punto di vista estetico.
Ciononostante, gli orologiai continuano a lottare per sviluppare nuove tecniche di lavorazione e lucidatura per trasformare il titanio, un materiale difficile da lavorare per realizzare orologi da polso, in orologi belli e pratici.
Differenze tra titanio di grado 2 e di grado 5
Il titanio è classificato in base ai numeri di "Grado" stabiliti dall'American Society for Testing and Materials (ASTM) per distinguere le diverse composizioni chimiche e proprietà meccaniche. I numeri più bassi (Gradi da 1 a 4) indicano il "titanio puro", mentre i numeri più alti indicano le "leghe di titanio". Il titanio è ampiamente utilizzato per casse e bracciali di orologi, ma le sue proprietà e la difficoltà di lavorazione variano notevolmente a seconda del tipo. Attualmente, negli orologi vengono utilizzati il titanio puro di Grado 2 e la lega di titanio di Grado 5.
Il Grado 2 è realizzato in titanio puro con poche impurità e ha il vantaggio di essere morbido e facile da lavorare. Tuttavia, la superficie si graffia facilmente e, anche dopo la lucidatura, la luce tende a diffondersi, rendendo difficile ottenere una lucentezza intensa e simile a quella di uno specchio. Pertanto, pur essendo leggero e resistente alla corrosione, l'esterno presenta una finitura opaca tenue, che limita la possibilità di ottenere una finitura di lusso.
Il Grado 5, invece, è una lega contenente alluminio e vanadio, che offre eccellente durezza e resistenza, oltre a una struttura molto densa. Sebbene ciò richieda tecniche avanzate e utensili specializzati per la lavorazione e la lucidatura, è possibile ottenere una superficie estremamente liscia. Riflette facilmente la luce come uno specchio, ottenendo una splendida lucentezza simile a quella dell'acciaio inossidabile, creando un aspetto esterno lussuoso.
Impatto sui costi di lavorazione e produzione
Il grado 5 non è solo costoso a causa della sua elevata durezza, ma richiede anche tempo per il taglio e la lucidatura, con conseguente rapida usura degli utensili. Inoltre, il titanio reagisce facilmente con l'ossigeno e l'azoto durante la saldatura e la giunzione, creando il problema delle cricche. Per componenti di piccole dimensioni e di alta qualità come le casse degli orologi, anche piccole distorsioni o graffi durante la lavorazione possono dare origine a prodotti difettosi, e le basse rese aumentano direttamente i costi.
Per riassumere la seconda e la quinta elementare...
Il grado 2 (titanio puro) è facile da lavorare, leggero, resistente alla corrosione e ha un aspetto opaco. D'altra parte, il grado 5 (lega di titanio) è più difficile da lavorare e aumenta significativamente i costi di produzione, ma ha una splendida lucentezza e una sensazione di lusso. Grazie a queste caratteristiche, il grado 5 è spesso utilizzato negli orologi di lusso che enfatizzano la texture e il lusso del materiale.
Cronologia degli orologi in titanio
Diamo ora un'occhiata alla storia del Grado 2 e del Grado 5 utilizzati negli orologi.
Anni '1970: Introduzione del titanio: nascita degli orologi realizzati in titanio di grado 2
Nel 1970, Citizen lanciò il primo orologio da polso in titanio al mondo, l'X-8 Chronometer. Il nome di questo modello, "X-8", aveva un significato speciale. "X" rappresentava l'ignoto e "8" simboleggiava l'infinito, suggerendo le infinite possibilità del titanio. Il titanio utilizzato all'epoca era di Grado 2, leggero e resistente alla corrosione, ma facilmente graffiabile.
Questo modello è stato lanciato da Citizen nel 1970. È stato il primo orologio da polso in titanio prodotto in serie al mondo. La cassa è realizzata in titanio puro al 99.6%. Il prezzo al dettaglio al momento del lancio era di 45.000 yen. Ha un bilanciere elettromagnetico (Cal. 0800). Non è più in produzione.
Successivamente, nel 1975, Seiko lanciò il "Seiko Diver Professional 600". Questo modello fu il primo orologio subacqueo al mondo con una struttura monoblocco in titanio di grado 2 e specifiche per immersioni in saturazione fino a 600 m, raggiungendo il livello più elevato al mondo di impermeabilità, tenuta stagna, resistenza alla corrosione, resistenza all'abrasione e altre caratteristiche di durevolezza all'epoca. Questo orologio non solo vantava una cassa unica, ma anche un cinturino in poliuretano a soffietto progettato per l'uso subacqueo, che gli valse 20 brevetti solo per il suo esterno.
Questo orologio subacqueo in titanio con resistenza alla saturazione fino a 600 m, lanciato da Seiko nel 1975, è comunemente noto come "Tuna Can". Non è più in produzione.
Anni '1980: i marchi europei entrano nel mercato degli orologi in titanio
Nel 1980, IWC e Porsche Design collaborarono per lanciare il primo cronografo in titanio al mondo, il Ref. 3700. Anche il titanio utilizzato era di Grado 2. IWC e Porsche Design continuarono a sviluppare casse e bracciali in titanio, lanciando modelli frutto di una collaborazione come l'Ocean 2000 e l'Ocean 500.
Tuttavia, durante questo periodo, era disponibile solo il Grado 2 e il Grado 5 non aveva ancora fatto molta apparizione nel mondo degli orologi.
Dal 2000: "L'alba del 5° grado / Progressi nella tecnologia delle superfici del 2° grado"
Gradualmente, i marchi europei di orologi di lusso iniziarono a ricercare un "titanio più duro e più bello". Alla fine, iniziarono a utilizzare il titanio di grado 5, che ha la durezza necessaria per ottenere una finitura a specchio. Marchi come il Royal Oak Offshore di Audemars Piguet, Panerai e Hublot lo adottarono, elevando il titanio da "metallo leggero" a "materiale di lusso".
Nel frattempo, i produttori giapponesi Seiko e Citizen iniziarono ad applicare i propri processi di indurimento superficiale al titanio, superando il punto debole del Grado 2, ovvero la sua suscettibilità ai graffi. Il Duratect di Citizen (ora noto come Super Titanium™) e il Diashield di Seiko migliorarono notevolmente la resistenza all'usura e ai graffi del titanio.
Gli anni 2020: l'età d'oro della quinta elementare
Nel 2020, anche i principali marchi di orologi come Rolex, Omega e IWC introdurranno il Grado 5.
Rolex utilizza il suo titanio RLX proprietario nell'Oyster Perpetual Deepsea Challenge (di seguito denominato Deepsea Challenge) e nello Yacht-Master 42. Omega utilizza il titanio Grado 5 nel Seamaster e nello Speedmaster X-33 Marstimer. A quel tempo, il titanio poteva essere lucidato a specchio e la sua lussuosa lucentezza era la norma. Grado 2 e Grado 5 erano nettamente differenziati: il Grado 2 era percepito come leggero e pratico, mentre il Grado 5 era percepito come duro e lussuoso.
Che cosa è "RLX Titanium" sviluppato da Rolex?
RLX Titanium è una lega di titanio di grado 5 appositamente selezionata da Rolex.
Di seguito è riportato il trattamento Grado 5 sviluppato da Rolex che, una volta lucidato dopo il trattamento, si trasforma in un materiale simile all'acciaio inossidabile con una lucentezza a specchio.
Diverse sostanze sulla Terra sono composte da componenti di base chiamati "elementi". Esistono circa 100 tipi di elementi in totale, ognuno composto da particelle molto piccole chiamate "atomi" che hanno proprietà uniche. Circa tre quarti di questi sono chiamati "elementi metallici" e sono i mattoni dei metalli. Il titanio è uno degli elementi metallici rappresentato dal simbolo chimico "Ti" ed è costituito da un insieme di atomi di titanio. I metalli si formano in questo modo quando atomi metallici dello stesso tipo si allineano in modo ordinato per formare una "struttura cristallina".
Il titanio di grado 5 è costituito da due diverse strutture cristalline: la fase alfa, o struttura esagonale chiusa (struttura HCP), e la fase beta, o struttura cubica a corpo centrato (struttura BCC).
La fase alfa ha una struttura chiamata cristallo esagonale compatto, che assomiglia a esagoni impilati, rendendolo duro e difficile da deformare, mentre la fase beta ha una struttura chiamata cristallo cubico a corpo centrato, il che significa che ci sono atomi al centro del cubo, rendendolo più morbido e più facilmente deformabile rispetto alla fase alfa.
Pertanto, le fasi α e β presentano una forma (struttura cristallina) e proprietà (durezza) completamente diverse, quindi se vengono lucidate insieme, la rimozione non sarà uniforme. In particolare, durante la lucidatura, la fase β morbida viene facilmente rimossa in profondità dall'abrasivo, mentre la fase α dura non viene rimossa in modo significativo. Di conseguenza, la superficie diventa irregolare, conferendole un aspetto ruvido, simile a quello della buccia d'arancia. Inoltre, l'abrasivo penetra facilmente nella fase β morbida, causando graffi e difetti. Questi modelli di rimozione irregolari e la penetrazione dell'abrasivo dovuta alla diversa durezza dei cristalli rendono difficile ottenere una superficie bella e lucida.
I quattro passaggi spiegati di seguito rappresentano il "metodo di lavorazione sviluppato e brevettato da Rolex per eliminare completamente i difetti del Grado 5". Il Grado 5 è originariamente una miscela di due forme cristalline (fasi alfa e beta), ma questo metodo utilizza un metodo speciale per modificarlo, convertendone la maggior parte nella fase beta e trasformandolo in un metallo che può essere lucidato magnificamente.
Fase 1: convertire la fase α dura nella fase β morbida ad alte temperature e quindi raffreddare rapidamente
Innanzitutto, la lega di titanio viene riscaldata a una temperatura alla quale tutti i cristalli diventano in fase beta (circa 1000 °C, in particolare una temperatura di 10-50 °C superiore alla temperatura alla quale la fase alfa si trasforma in fase beta), e questa temperatura viene mantenuta per poco meno di 30 minuti. Questo processo di riscaldamento dissolve la fase alfa dura originariamente incorporata, lasciando solo la fase beta morbida e facilmente lavorabile. Successivamente, la lega viene rapidamente raffreddata mentre è ancora calda utilizzando acqua o altri liquidi, e questo stato di fase beta morbida viene fissato a temperatura ambiente.
Fase 2: Deformazione a freddo ripetuta e trattamento termico per affinare la grana
Nella fase successiva, la lega di titanio viene ripetutamente sottoposta a deformazione a bassa temperatura e a trattamento termico di ricristallizzazione ad alta temperatura, rimanendo nella fase beta.
La "deformazione a bassa temperatura" prevede la laminazione del materiale a temperatura ambiente per assottigliarlo con rulli, oppure la forgiatura a freddo, che prevede la martellatura del materiale per modificarne la forma, creando distorsioni nei cristalli noti come "dislocazioni" al suo interno. Quindi, riscaldando il materiale a circa 1000 °C, si verifica un fenomeno noto come ricristallizzazione, in cui nuovi cristalli puliti rinascono all'interno del materiale. Questi nuovi cristalli sono piccoli e non presentano quasi alcuna distorsione, quindi il metallo si ammorbidisce e torna a uno stato in cui può essere facilmente lavorato.
Il "trattamento termico di ricristallizzazione ad alta temperatura" prevede il riscaldamento del metallo a una temperatura adeguata per eliminare la distorsione interna causata da questa lavorazione. Ripetendo questo processo di "deformazione a freddo + trattamento termico di ricristallizzazione" da due a dieci volte, i grani cristallini diventano sempre più fini, raggiungendo uno stato uniforme.
Questo processo rende la struttura interna (grani cristallini) del materiale estremamente fine, pur mantenendolo pressoché privo di fase alfa. Come accennato in precedenza, la fase alfa è dura e fragile e può causare crepe durante la lavorazione, ma questo processo la elimina quasi completamente.
Fase 3: Riscaldare lentamente a bassa temperatura per creare la fase ω, che funge da stampo per la coltivazione della fase α
Successivamente, la lega di titanio viene riscaldata lentamente a una bassa temperatura compresa tra 250 e 330 °C per 2-4 ore.
In questa fase, cristalli speciali molto piccoli, noti come "fase ω (fase omega)", compaiono uniformemente all'interno della lega. Nello specifico, la fase β ha una struttura cubica a corpo centrato, ma a basse temperature la struttura tende a collassare parzialmente, causando il restringimento di parti della fase β e la loro spontanea trasformazione nella "fase ω" (vicina a quella trigonale o esagonale), che ha una struttura cristallina densamente compatta.
Questa fase ω agisce come una "cassaforma" nella produzione del calcestruzzo, consentendo alla dura e bella fase α di crescere senza problemi.
Fase 4: Riscaldare nuovamente a temperatura media per eliminare la fase omega e sviluppare la fase alfa dura e lucida.
Infine, la lega di titanio viene riscaldata a una temperatura media compresa tra 500 e 600 °C per 1-3 ore.
In questa fase, la fase α, dura e fine, si diffonde uniformemente in tutta la lega, sulla base della fase ω formatasi in precedenza. La fase ω è un "cristallo temporaneo" che appare temporaneamente e scompare naturalmente con la diffusione della fase α. È come la cassaforma che scompare naturalmente dopo l'indurimento del calcestruzzo. La crescita di questa fase α uniforme e fine rende la superficie metallica più resistente, lucida e facile da lucidare.
Riepilogo
Il processo di conversione del titanio di grado 5 in titanio RLX può essere riassunto come segue: ecco i passaggi per convertire il titanio di grado 4 (lega di titanio), difficile da lucidare bene, in un metallo facile da lucidare in modo eccellente.
Fase 1: convertire la fase α dura nella fase β morbida ad alte temperature e quindi raffreddare rapidamente
Fase 2: Deformazione a freddo e trattamento termico ripetuto per affinare la grana
Fase 3: Riscaldare lentamente a bassa temperatura per creare la fase ω, che funge da stampo per la coltivazione della fase α.
Fase 4: Riscaldare nuovamente a temperatura media per eliminare la fase omega e sviluppare la fase alfa dura e lucida.
Informazioni sul Rolex Yacht-Master 42, riferimento 226627
La prima incursione di Rolex nel titanio risale al 2008 con l'originale Oyster Perpetual Deepsea, ma è stato utilizzato solo su una parte limitata del fondello.
Il successivo orologio a utilizzare completamente il titanio in ogni sua parte è stato il Deepsea Challenge Ref. 126067, annunciato nel novembre 2022. Presentava una cassa massiccia da 50 mm ed era un modello specializzato per l'uso subacqueo. Successivamente, nell'aprile 2023, è stato lanciato lo Yacht-Master 42 Ref. 226627, con una cassa da 42 mm di diametro, una dimensione pratica per l'uso quotidiano. All'interno dell'intera collezione, il Ref. 226627 si posiziona come "il primo orologio Rolex interamente in titanio che può essere indossato quotidianamente dall'utente medio".
Dettagli speciali
Anche per i collezionisti di orologi, questa referenza 226627 si distingue.
Ad esempio, la corona del Ref. 226627 presenta un "--" in rilievo inciso sotto il logo del marchio. Le marcature Rolex indicano il materiale e il livello di impermeabilità in base al loro numero e alla loro forma, e le tre marcature su questo orologio indicano una corona Triplock con tre punti di tenuta, a significare un'elevata impermeabilità. Il centro delle tre marcature è un ovale, e questo simbolo è utilizzato anche sul Deepsea Challenge, realizzato in titanio RLX e anch'esso dotato di corona Triplock.
Inoltre, il numero "7" non era mai stato utilizzato prima alla fine del codice di un modello Rolex. Tuttavia, il numero "7" è stato recentemente assegnato al titanio. Ciò significa che il Ref. 226627 è un capolavoro di importanza storica per i collezionisti. Il Ref. 226627 è un pezzo monumentale che segna l'ingresso di Rolex a pieno titolo nel territorio sconosciuto del titanio e la sua risposta definitiva.
Cosa succede quando lo provi?
Indossandolo al polso, si nota subito la presenza discreta del Ref. 226627. Si distingue dai Rolex sgargianti e accattivanti del passato, incarnando un lusso sobrio ma robusto che ricorda l'argento ossidato. Il contrasto tra la cassa sabbiata, che riflette la luce in modo opaco, e le anse e alcune parti della protezione della corona con finitura a specchio definisce una "nuova bellezza".
A differenza degli orologi convenzionali, il cui aspetto cambia a seconda della luce, l'RLX Titanium è rifinito per mantenere un aspetto uniforme indipendentemente dall'angolazione da cui lo si guarda. Il suo aspetto è quello di un'entità vivente, ma allo stesso tempo di una scultura. L'uniforme grigio acromatico e nero utilizzato per le parti visibili dall'esterno dell'orologio non è influenzato dalla luce o dall'angolazione, evidenziando la vitalità della "forma" stessa, come il design tridimensionale, le proporzioni e la composizione superficiale della cassa, delle anse, della protezione della corona e della lunetta. Inoltre, il nero utilizzato solo per la lunetta è opaco e completamente privo di glitter, ad eccezione dei numeri, dando l'impressione di una vera e propria "scultura in metallo".
In termini di praticità, è più leggero dell'Oyster Perpetual Submariner e più robusto del Cosmograph Daytona, il che lo rende un segnatempo unico per l'uso quotidiano. Inoltre, RLX Titanium offre una splendida finitura lucida, difficile da ottenere con le leghe di titanio convenzionali, rappresentando una soluzione tecnica per ottenere un aspetto paragonabile a quello dell'acciaio inossidabile.
Cosa significa possedere l'Oyster Perpetual Yacht-Master 42 Ref. 226627
Ci addentriamo più a fondo nell'Oyster Perpetual Yacht-Master 42, Ref. 226627, e nel segreto del suo posto unico nella storia di Rolex, a partire dal materiale noto come titanio RLX.
Possedere questo pezzo monumentale per Rolex andrà ben oltre la gioia di possedere un marchio Rolex: segnerà una pietra miliare nella storia Rolex nella vostra collezione. In futuro, questo potrebbe diventare un modello degno di essere definito un "Rolex per collezionisti".
