[Orologi che resteranno nel futuro] Gisbert L. Bruner parla di "Orologi da polso e tempi che cambiano"

Il mercato degli orologi di lusso è maturato in modo significativo nell'ultimo decennio. La forza trainante di questo processo è stata l'enorme boom degli orologi sportivi di lusso iniziato intorno al 2015. In seguito a questa espansione qualitativa, gli appassionati di orologi più esigenti stanno ora spostando il loro interesse dalla moda ai segnatempo che resisteranno alla prova del tempo. Quali tipi di orologi potrebbero diventare il patrimonio orologiero del futuro? Contributi speciali di rinomati giornalisti e interviste con esperti mettono in luce le qualità di capolavori che collegano passato e futuro.

Orologi da polso e tempi che cambiano

　Il tempo, per sua stessa natura, è un continuo cambiamento. Questo influenza ogni ambito della vita quotidiana, persino i preziosi beni che da oltre 700 anni misurano il tempo meccanicamente o elettronicamente. Nel 1571, la regina Elisabetta I d'Inghilterra ricevette in dono un bracciale da orologio dal suo favorito, il conte di Leicester. Questo segnò l'inizio di un segnatempo che ha ispirato un ineguagliabile senso di meraviglia.

　Il primo vero orologio da polso fu progettato nel 1806 dall'orologiaio e orafo parigino Étienne Nitot per l'imperatrice Giuseppina di Francia. Lo donò ad Amalia Augusta, figlia del re Massimiliano I di Baviera, per celebrare il suo matrimonio con il principe Eugenio di Beauharnais-Reustenberg. La prima serie di orologi da polso fu prodotta intorno al 1880, ordinata a Girard-Perregaux dalla Marina tedesca per i suoi ufficiali. A partire dal 1930 circa, gli orologi da polso iniziarono a essere venduti in numero maggiore rispetto agli orologi da tasca.

　Questa vittoria totale è stata inarrestabile, persino con l'uso diffuso di cristalli di quarzo e minicomputer negli anni '1970, o, più recentemente, degli smartwatch. Guardando al lato economico, vediamo che questo cambiamento è regolare: boom e crisi si alternano regolarmente. Logicamente, questo è sempre guidato dall'economia globale e dalla situazione geopolitica. A rigor di termini, gli orologi sono beni di lusso, oggetti altamente emozionali, e nell'era degli smartphone, nessuno ne ha più bisogno. Quando la crisi finanziaria si fa dura, gli orologi sono la prima cosa a cui le persone rinunciano, perché hanno cose più importanti da fare, come l'auto per gli spostamenti e le vacanze. E così arriviamo ai giorni nostri.

　Nel 2023, l'industria orologiera svizzera ha registrato i suoi dati di esportazione più alti di sempre. Gli orologi di lusso svizzeri erano richiesti come mai prima. Logicamente, questo non vale per tutti i marchi. Vincitori come Rolex, che si è classificato al primo posto, rappresentavano oltre il 30% del mercato. Cartier ha ottenuto punti abbandonando gli orologi altamente complicati e tornando a classici di grande successo come il Santos e il Tank. Anche Audemars Piguet, Patek Philippe e Richard Mille stanno cavalcando l'onda del successo. Tutti questi marchi si rivolgono principalmente a una clientela più gestibile, relativamente poco colpita dalle crisi economiche. Ma la reazione negativa sta crescendo. Uno dei motivi è la sconcertante portata degli aumenti dei prezzi. Quando la domanda supera di gran lunga l'offerta, le catene di approvvigionamento sono messe a dura prova e i salari aumentano a causa dell'inflazione, aumentare i prezzi più volte all'anno sembra facile. Poiché i clienti sono felici di mettere le mani sui loro orologi preferiti, sono disposti ad accettare e pagare il prezzo.

　Un altro motivo è la strategia di vendita: sempre più marchi si stanno allontanando dai tradizionali negozi multimarca specializzati e cercano rifugio nelle proprie boutique. In molti casi, il cliente non è più il re, ma essenzialmente un supplicante. I clienti che non hanno una storia di acquisti sufficientemente lunga e non sono disposti ad abbinare articoli impopolari ai prodotti che desiderano veramente rimangono semplicemente a mani vuote.

　La terza ragione si riflette nei prezzi del mercato secondario. Fino ad aprile 2022, i prezzi di modelli famosi come Rolex Daytona, Audemars Piguet Royal Oak e Patek Philippe Nautilus erano in costante aumento. Presto hanno iniziato a scendere, probabilmente a causa del crollo dei profitti delle criptovalute. È diventato chiaro che molti orologi di lusso popolari venivano acquistati non per interesse personale, ma come mezzo di speculazione per fare soldi facili. La disponibilità a pagare tre o addirittura sei volte il prezzo di listino per un orologio è diminuita e ora sembra aver toccato il fondo.

　L'unica domanda è se il boom che è continuato fino al 2022 tornerà. Per ora, sembra certo che un'altra frenesia sia improbabile. Gli appassionati di orologi, che hanno acquistato i loro orologi per amore dell'oggetto e per il piacere di indossarlo, rimangono completamente indifferenti a questo periodo turbolento. Si aggrappano saldamente ai loro compagni di polso ticchettanti. I prezzi dell'usato sono irrilevanti per loro. Gli orologi sono associati sia ai momenti felici che a quelli infelici della vita. In ogni caso, non si può vivere senza uno al polso.

　Lasciate che vi racconti un po' di me. Novembre 2024 segnerà 60 anni da quando ho acquistato il mio primo orologio di alta qualità a 17 anni. Ho speso i miei risparmi e le mie mance per un cronografo Heuer Carrera del 1963. Quello è stato il momento in cui è nata la mia passione per gli orologi meccanici, che da allora non si è più spenta. Apprezzo allo stesso modo sia i modelli più vecchi, vintage, sia quelli attuali. Tuttavia, e questo è un punto importante, i nuovi orologi devono avere il giusto rapporto qualità/prezzo. Per Chronos Japan, vorrei presentarvi due orologi della mia collezione che incarnano tradizione, storia illustre e qualcosa di speciale per me.

　Il primo è lo Zenith "2000" con il suo incredibile Calibro 135. La sua architettura del movimento e il successo nelle competizioni di cronometri da osservatorio lo rendono il simbolo di un'epoca speciale dell'orologeria svizzera. Ho acquistato questo magnifico esemplare il 3 settembre 1981, mentre pedalavo per la cittadina austriaca di Pinkafeld. All'epoca, si trattava di un orologio invenduto, conservato in un negozio da oltre 20 anni, quindi sono riuscito ad acquistarlo per soli 33 euro circa.

　Questo movimento a carica manuale fu progettato nel 1947 tenendo conto dei requisiti dei cronometri d'osservatorio svizzeri. Nel 1940, una nuova categoria fu aggiunta al regolamento sui cronometri d'osservatorio: "cronometri destinati al montaggio su bracciale". Fino al 1947, i movimenti fino a 34 mm di diametro erano idonei per la certificazione. Dal 1948, tuttavia, furono ammessi solo movimenti fino a 30 mm. Per i movimenti di forma non circolare, nel 1951 fu applicata una superficie massima di 707 mm², che corrispondeva esattamente a un movimento rotondo di 30 mm di diametro. Con questo in mente, il direttore tecnico di Zenith, Charles Ziegler, incaricò l'orologiaio Efrem Jobim, esperto in tutti gli aspetti della progettazione di orologi meccanici, di creare un movimento rotondo per le competizioni. Nel 1948, il compito fu completato. Il movimento, spesso circa 5 mm, è caratterizzato dall'enorme bilanciere, che vibra a 18.000 alternanze all'ora, lo standard dell'epoca. Un'osservazione più attenta del gigantesco bilanciere da 14 mm di diametro rivela che l'anello, dotato di numerose viti di regolazione, è stato tagliato in due punti opposti. Si tratta di un cosiddetto bilanciere bimetallico, con le parti esterna e interna realizzate in metalli diversi per consentire la compensazione della temperatura.

　I progettisti attribuirono l'insolita posizione della ruota dei secondi a "chaussée-folles", ovvero aberrazioni. Tuttavia, questo era stato pensato per consentire l'utilizzo di un bariletto il più grande possibile per migliorare l'isocronismo. Ciò determinò una curva di uscita del bariletto lineare sull'intervallo di 24 ore richiesto per le competizioni di cronometri, come di consueto in tali competizioni. Basandosi sull'insolito progetto di Jobin, Zenith produsse oltre 200 prototipi del Calibro 135-O (Nota dell'editore: questo è il nome del calibro da competizione, diverso dalla versione commerciale. La O sta per Observatoire, o osservatorio astronomico). Oltre 170 di questi furono utilizzati per le competizioni di cronometri tenutesi a Neuchâtel, Ginevra, Besançon, in Francia, e a Teddington, Kew, vicino a Londra. Tornarono a Le Locle dopo aver superato brillantemente i rigorosi test.

　Il laborioso e lungo processo di regolazione, che richiese diversi mesi, fu inizialmente eseguito da Charles Fleck e successivamente da René Gigax. Entrambi ricoprirono la carica di direttori del laboratorio cronometrico di Zenith e, negli anni '50, l'azienda contava diversi regolatori nel suo staff. I 10 modelli in edizione limitata dotati del Calibro 135-O, restaurati nel 2022, furono tutti opera di Charles Fleck e René Gigax. Tra il 1950 e il 1954, il Calibro 135-O vinse per cinque volte consecutive il Concorso dell'Osservatorio di Neuchâtel, un'impresa senza precedenti. Nel 1962, Zenith aveva prodotto un totale di 11.000 Calibri 135 in due serie: la "Cronometro" ufficialmente certificata e la "2000" non certificata. Da appassionato di movimenti, la mancanza di certificazione cronometrica non mi preoccupa; ciò che conta è la bellezza del meccanismo e la costruzione eccezionale. Qualcuno potrebbe essere scoraggiato dalle dimensioni della cassa in acciaio, che ha un diametro di soli 35 mm, ma all'epoca questa era la norma: l'industria orologiera confezionava meccanismi di cronometraggio, non aria.

　Un altro pezzo forte dell'orologeria da cui non mi separerei mai è l'Audemars Piguet Royal Oak. Come tutti sappiamo, questo classico orologio risale al 1972. Questa icona orologiera non esisterebbe senza Georges Golay, che fu CEO di Audemars Piguet dal 1966 e guidò l'azienda in un periodo di estrema difficoltà economica. Ascoltò attentamente i desideri di Carlo de Marchi, Charles Vauty e Charles Droz. Questi distributori, meglio conosciuti come i "Tre Moschettieri", erano alla ricerca di un orologio che potesse attrarre una nuova clientela. Golay incaricò Gérald Genta di progettare il "Jumbo", lanciato nel 1972 e dotato del calibro automatico ultrasottile 2121.

　All'inizio, tutti nel settore orologiero scossero la testa. Ma Golay, stoico discendente della Vallée de Joux, si rifiutò di arrendersi. Anch'io fui affascinato fin dal primo momento dal Referenza 5402ST/344, di poco più di 39 mm. Lo acquistai con il mio primo stipendio nel 1973. Poiché le vendite erano basse, riuscii a risparmiare il 20% sul prezzo di listino di allora di 1850 euro, circa la metà del prezzo di una Volkswagen Tipo 1 (Maggiolino). I miei amici non riuscivano a credere che avessi speso così tanti soldi per un fossile ticchettante, quando i movimenti al quarzo ad alta precisione erano così facilmente reperibili. Ma rimasi profondamente incuriosito dal Royal Oak e nel 1983 acquistai persino un Referenza 25654 con calendario perpetuo, di cui furono prodotti 272 esemplari. All'epoca, era l'orologio da polso in acciaio inossidabile più costoso al mondo. Mio figlio lo ereditò come regalo di nozze e ora lo indossa con entusiasmo.

　È sorprendente vederlo ora, ma fino al 2017 circa, il Royal Oak "Jumbo" ultrasottile è stato un flop totale. I rivenditori si accontentavano di vendere il Ref. 15202ST a un prezzo inferiore a quello di listino. La situazione è cambiata con François-Henri Bennahmias, che ha lasciato Audemars Piguet alla fine del 2023. In qualità di CEO, ha contribuito a far sì che questo segnatempo venisse ampiamente riconosciuto come un'icona dell'orologeria di lusso, cosa che avrebbe dovuto essere riconosciuta come tale già nel 1972. Ne ho acquistato uno prima che iniziasse il clamore e ho avuto la fortuna di mettere le mani anche sul modello anniversario del 2022, il Ref. 16202ST. All'epoca, avrei potuto rivenderlo rapidamente a cinque volte quel prezzo. Naturalmente, non l'ho fatto perché ne esistevano solo circa 1000 esemplari, dotati del calibro automatico 7121 di nuova concezione con un rotore appositamente progettato. Anche se i prezzi sul mercato secondario sono scesi del 50% fino ad oggi, ciò non diminuisce il piacere di acquistare questo grande classico.