Il mercato degli orologi di lusso è maturato in modo significativo nell'ultimo decennio. La forza trainante di questo processo è stata l'enorme boom degli orologi sportivi di lusso iniziato intorno al 2015. In seguito a questa espansione qualitativa, gli appassionati di orologi più esigenti stanno ora spostando il loro interesse dalla moda ai segnatempo che resisteranno alla prova del tempo. Quali tipi di orologi potrebbero diventare il patrimonio orologiero del futuro? Contributi speciali di rinomati giornalisti e interviste con esperti mettono in luce le qualità di capolavori che collegano passato e futuro.
Fotografie di Masanori Yoshie, Eiichi Okuyama
Testo di Masamasa Hirota
Testo di Masayuki Hirota
A cura di Yuto Hosoda (Chronos-Giappone), Hiroyuki Suzuki
[Articolo pubblicato nel numero di settembre 2024 di Kronos Japan]
"Orologi che resteranno nel futuro" di Masamasa Hirota, caporedattore di Chronos Japan
Come pseudo-giornalista, ho trascorso gli ultimi 20 anni a riflettere su cosa renda un orologio un capolavoro. Naturalmente, i criteri variano notevolmente da persona a persona. L'orologio scelto varierà notevolmente a seconda del prezzo, della marca e, cosa ancora più importante, del gusto dell'acquirente. Tuttavia, credo che ci sia un criterio comune a tutti gli orologi che possono essere definiti capolavori: la loro lunga durata.
Un orologio che rimarrà nel futuro è quello che può essere letto come un "testo"
Patek Philippe Calatrava, Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus, Jaeger-LeCoultre Reverso, Cartier Tank e persino il Rolex Oyster Perpetual: orologi come questi restano all'avanguardia anche decenni dopo la loro introduzione.
Giornalista specializzato in orologi e soldato d'arte. Caporedattore di Chronos Japan e webChronos. Dopo aver lavorato come impiegato, è diventato scrittore freelance specializzato in orologi. Ricopre l'attuale incarico dal 2016. È anche Accademico del Grand Prix de la Watchmaking de Genève (GPHG).
Certo, non sono sempre stati così popolari. Quando ho iniziato a interessarmi di orologi negli anni '1990, il Calatrava, il Royal Oak e il Nautilus erano considerati chiaramente obsoleti. Il Reverso, che era tornato a essere un orologio più complicato, era solo un orologio di nicchia, il Tank era un orologio alla moda e l'Oyster Perpetual era un orologio per impiegati. A quel tempo, ero entusiasta degli orologi sportivi dall'aspetto giovanile, e sospetto che molti appassionati di orologi fossero lo stesso. Tuttavia, Patek Philippe e Audemars Piguet continuarono a produrre il Calatrava e il Royal Oak, e questi modelli alla fine divennero "mitici".
Tuttavia, gli orologi rimasti alla fine soddisfacevano tutti i criteri per essere considerati orologi destinati a durare. Ad esempio, il Patek Philippe Calatrava. Questo è un orologio che piace a molte persone e che probabilmente sarà un buon orologio. Anche se non vi piace il Calatrava, probabilmente non ci sono molte persone che direbbero che questo modello è scadente.
Giornalisti esperti come me cercano sempre di parlare di ciò che è buono e di ciò che è cattivo. Nel frattempo, ciò che interessa alla maggior parte delle persone è se un orologio piace o no. I capolavori sopra menzionati probabilmente piacciono alla stragrande maggioranza delle persone e sono considerati buoni orologi, a vari livelli. Se un orologio è altamente raffinato e popolare, è probabile che duri a lungo. Ma la popolarità è passeggera. Una certa celebrità può renderlo un enorme successo, o un piccolo incidente può fargli perdere l'attenzione del mercato. I produttori utilizzano influencer per aumentare la visibilità sui social media, pagano commissioni pubblicitarie a testate come Chronos Japan, creano modelli in edizione limitata e organizzano eventi stravaganti nel tentativo di attirare l'attenzione di molti.
Per diventare un capolavoro duraturo, un orologio deve rimanere un favorito per molti. Il motivo per cui questo buon senso viene raramente menzionato è perché è estremamente difficile da raggiungere. A volte mi chiedo se Audemars Piguet avesse smesso di produrre il Royal Oak negli anni '1980. Seiko abbandonò rapidamente la produzione del Credor Locomotive, mentre Audemars Piguet continuò. Di conseguenza, il Royal Oak divenne un orologio onnipresente, finendo per prendere piede. Anche se a prima vista sembra strano, con l'uso continuato, i nostri occhi si abituano e diventa una vista familiare. Come ha sottolineato Guido Terreni, CEO di Parmigiani Fleurier, è necessaria una certa scala per trasformare un modello in un'icona e garantirne la fama di capolavoro. Questo vale sia in termini di quantità che di tempo.
Tuttavia, anche se un'azienda continua a produrre orologi di qualità per molto tempo, non è detto che diventino dei capolavori. Non è forse importante che il modello venga letto come un "testo"?
Vorrei fare una digressione. Guardare un orologio è come creare una "teoria di un'opera d'arte". Chi l'ha realizzata? Come è stata realizzata? Qual è l'intenzione che la sottende? Che si tratti di discutere di ciò che piace e ciò che non piace, o di ciò che è buono e ciò che è cattivo, immergersi in un'opera d'arte è un elemento minimo, ma essenziale, necessario per affrontare l'argomento.
D'altra parte, la "teoria del testo" ci permette di mettere da parte le intenzioni e i pensieri del creatore. Ciò che conta non è il creatore, ma il modo in cui l'osservatore percepisce e interpreta l'opera. Anche senza menzionare specificamente Jackson Pollock o John Cage, possiamo notare che molti "capolavori" lasciano spazio all'interpretazione. Prendiamo ad esempio l'Audemars Piguet Royal Oak. Sebbene si trattasse semplicemente di un tentativo di incorporare elementi sportivi in un orologio sottile, le casse dalle forme insolite e i bracciali integrati di Gérald Genta hanno generato numerosi imitatori e seguaci. L'industria orologiera ha valutato che "ha venduto, quindi è stato copiato". Tuttavia, ciò è probabilmente dovuto al fatto che molti produttori hanno interpretato il Royal Oak come un "testo" e ne hanno creato le proprie interpretazioni.
Lo stesso si può dire del Cartier Tank. La cassa rettangolare, modellata su quella di un carro armato, si dice sia meno versatile di una cassa rotonda. Tuttavia, Louis Cartier e i suoi successori considerarono la forma del Tank un "testo" e vi aggiunsero diverse interpretazioni. Normalmente, varianti audaci come il Tank Cintrée e il Tank Française non sarebbero state create. Tuttavia, Cartier trovò diversità nella forma insolita del Tank, e quindi spazio per l'interpretazione. Questo è il punto di forza di Cartier, scoperto non da altri, ma da loro stessi.
Un "buon" orologio che può essere analizzato come un'opera d'arte avrà sicuramente un'influenza straordinaria, a patto che il suo creatore sia ancora in vita e i suoi acquirenti ne siano consapevoli. Ma che dire di un orologio ricco di magnetismo testuale? L'interpretazione non richiede necessariamente una spiegazione dettagliata. Un orologio del genere sopravviverà sicuramente a lungo dopo la scomparsa del suo creatore.
Uno di questi orologi attuali è il "CODE 11.59 by Audemars Piguet" di Audemars Piguet. Al momento del suo lancio, un rappresentante dell'azienda dichiarò: "Sappiamo che questo sarà un orologio controverso". L'azienda sapeva anche che il Royal Oak Offshore, lanciato nel 1992, non sarebbe stato ben accolto da molti. Tuttavia, il suo design ampio e tridimensionale fu interpretato come un manuale e diede il via al boom dei cosiddetti "orologi grandi e spessi". In effetti, sono sicuro di non essere l'unico a vedere l'influenza dell'Offshore nel Big Bang di Hublot. Se qualcosa di simile accadesse con il CODE 11.59 by Audemars Piguet, questo orologio basico apparentemente non convenzionale potrebbe benissimo diventare un capolavoro del futuro.
Un capolavoro di orologeria semplice. La più raffinata maestria artigianale del Micro Artist Studio è incarnata nel quadrante in ceramica della manifattura e rifinito a mano da Philippe Dufour. Carica manuale Spring Drive (Cal. 7R14). 41 rubini. Circa 60 ore di riserva di carica. Cassa in platino (diametro 39 mm, spessore 10.3 mm). Impermeabile fino a 3 bar. (Per informazioni) Servizio clienti Seiko Watch (Credor) Tel. 0120-302-617
Un altro esempio è l'Eichi II di Credor. Mentre gli orologi che rimangono come libri di testo hanno tutti un design forte (motivo per cui Grand Seiko sta diventando un'icona), il design semplice dell'Eichi II lo rende meno probabile da leggere come un libro di testo. Inoltre, questo modello non è stato prodotto in un numero sufficiente di esemplari da essere riconosciuto da molte persone. È vero che le condizioni perché diventi un capolavoro sono deboli.
In un'epoca in cui gli orologi sottili e semplici erano la norma, questo orologio sarebbe passato completamente inosservato al grande pubblico. Tuttavia, nel mondo odierno, dove predominano gli orologi eccessivi, questo design estremamente lineare può essere letto come un testo.
Inoltre, questo orologio è un pioniere nell'adottare consapevolmente la combinazione unica di un design estremamente essenziale e di un movimento elaborato. In futuro, questo elemento potrebbe diventare più un testo di presentazione che un elemento di design. Sebbene il numero di unità prodotte sia estremamente limitato, la reputazione globale dell'orologio può compensare tale scarsità.
Vorrei menzionare un altro requisito per un capolavoro: il movimento. Sebbene non sia così diffuso come il design, un movimento accattivante può completarne il design. Tuttavia, è solo negli ultimi 30 anni che i movimenti hanno iniziato a essere apprezzati. L'innesco è stato probabilmente il "LUC 1860" di Chopard (1997) e, ancor di più, il "Datograph" di A. Lange & Söhne (99).
FP Journe e A. Lange & Söhne hanno avuto un'influenza notevole sull'attuale industria orologiera, creando orologi basati sul design. In particolare, il Datograph, lanciato nel 1999, ha avuto un impatto significativo sull'industria orologiera con il suo quadrante che enfatizzava un triangolo equilatero e il suo movimento intricato. È un capolavoro che ha dato il via alla rinascita degli orologi meccanici.
Chronoswiss è stata pioniera nella tecnica di rendere trasparente il fondello per rivelare il movimento. I suoi orologi hanno guadagnato popolarità utilizzando movimenti generici ma in forma scheletrata. L'Opus ne è un buon esempio. Tuttavia, ci è voluto l'aspetto accattivante dei movimenti di manifattura perché la tecnica di rivelazione del movimento diventasse ampiamente accettata.
Günter Blümlein, che rilanciò A. Lange & Söhne, inizialmente non vedeva alcun valore nei movimenti, come dimostra il fatto che tutti i modelli A. Lange & Söhne lanciati nel 94, ad eccezione del modello "Pour le Mérite" con meccanismo a catena, avevano fondelli solidi.
Tuttavia, forse spinta dal successo di Jaeger-LeCoultre, A. Lange & Söhne iniziò presto a presentare movimenti, la cui caratteristica distintiva era, ovviamente, il Datograph.
Il calibro L951 del Datograph è stato, se così possiamo dire, il primo movimento prodotto in serie a scopo espositivo; almeno, per quanto riguarda i movimenti cronografici, è stato senza dubbio una novità mondiale.
In precedenza erano esistiti orologi con movimenti vistosi, come l'Albert Potter, il Waltham con i suoi ponti in zaffiro, l'Audemars Piguet scheletrato e il Philippe Dufour Simplicity, ma come orologio prodotto in serie, il modello L951 fu il pioniere.
Questo è probabilmente il primo movimento prodotto in serie progettato per essere esposto in un'esposizione. Sebbene in precedenza esistessero movimenti funzionalmente belli, il Cal. L951 è stato progettato per enfatizzare la bellezza estetica. Andando contro le regole consolidate del design cronografico, come l'evitare il più possibile parti sovrapposte ed evitare di piegare le leve, ha ottenuto un design estremamente unico e multistrato.
Ciò che rende interessante l'L951 è che il movimento è stato progettato pensando al design. Presenta una data sovradimensionata a ore 12, piccoli secondi a ore 7 e un contatore dei 30 minuti a ore 4. Per adattarsi a questa disposizione, il meccanismo cronografico dell'L951 è posizionato su un lato del movimento, dando vita a un movimento estremamente stratificato. Mentre la pratica standard per la progettazione di movimenti è quella di distribuire tutti i componenti in modo uniforme, l'approccio dell'L951 è completamente opposto. Il contrasto tra l'intricata sezione del cronografo e l'ampio spazio aperto nella sezione del bariletto è ben lontano da ciò che gli intenditori considerano "bellezza funzionale". Tuttavia, l'intricata sezione del cronografo rende l'L951 un movimento che vale la pena di vedere per la persona media (me compreso, ovviamente).
Non è esattamente comodo da indossare e non ha la bellezza funzionale del Lemania 2310, ma questo movimento da solo ha reso il Datograph un capolavoro. Per capire quanto sia stato influente questo orologio (movimento), basta guardare il successivo movimento cronografico a carica manuale di Patek Philippe, il calibro CH29-535. Le numerose viti eccentriche e le grandi leve curve che questo movimento enfatizzava erano più per un gusto estetico che per una questione di praticità.
La tecnica di mostrare un movimento spettacolare attraverso un fondello trasparente si diffuse rapidamente in tutto il settore orologiero. Gli orologiai, rendendosi conto che gli ébauches non erano esteticamente attraenti, iniziarono rapidamente a produrre i loro movimenti internamente. Oggi vediamo un'ampia varietà di orologi con movimenti spettacolari. Tuttavia, l'abitudine di apprezzare i meccanismi è iniziata solo con il Datograph.
Infine, vorrei aggiungere un'ulteriore condizione per un capolavoro: deve essere un oggetto. Ho detto che affinché un orologio diventi un'icona e venga riconosciuto come un capolavoro, deve essere prodotto in un certo numero di esemplari. Tuttavia, una volta che il mercato sarà maturo per accettarlo, il numero non sarà più un problema.
Sebbene questa analogia possa non essere del tutto accurata, i dipinti di Picasso sono conosciuti in tutto il mondo, almeno in una certa misura. Allo stesso modo, se un orologio fosse considerato un oggetto piuttosto che una merce, verrebbe probabilmente trattato in modo analogo a un dipinto di Picasso. Tuttavia, affinché ciò accada, il nome del creatore deve essere ampiamente conosciuto. Pur trattandosi ancora di un mercato di nicchia, i favoriti attuali sarebbero probabilmente François-Paul Journe, seguito da Richard Mille.
Il mercato degli orologi non è ancora abbastanza maturo per parlare di orologi come oggetti d'arte, ma forse tra 20 o 30 anni questo argomento potrebbe essere al centro della discussione.
