La redazione della rivista di orologi Chronos Japan ha parlato di Watches & Wonders 2025, la fiera dedicata alle novità orologiere. Questo articolo, originariamente pubblicato sulla nostra rivista con il titolo "I nuovi orologi che hanno brillato a Ginevra: le parole chiave erano 'colore' e 'diametro ridotto'", è ora ripubblicato su webChronos. Questo articolo ripercorre i nuovi orologi lanciati da Bulgari, che ha partecipato per la prima volta alla fiera. Include anche un'intervista a Jean-Christophe Babin, nominato quest'anno a capo della divisione orologi di LVMH.
Fotografie di Yu Mitamura, Ryotaro Horiuchi
Masamasa Hirota (questa rivista): intervista e scrittura
Testo di Masayuki Hirota (Chronos-Giappone)
A cura di Yuto Hosoda (Chronos-Giappone)
[Articolo pubblicato nel numero di settembre 2025 di Kronos Japan]
Il decimo modello ultrasottile celebra l'arrivo della fiera
Questo tourbillon volante, con fondello/platina in lega di tungsteno, ha stabilito il decimo record mondiale di sottigliezza. Il bracciale ha uno spessore di soli 1.5 mm. Non solo è scheletrato, ma anche le lancette delle ore e dei minuti sono combinate per migliorarne la praticità come orologio. Carica manuale (Cal. BVF 900). 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 42 ore. Cassa in titanio e carburo di tungsteno (diametro 40 mm, spessore 1.85 mm). Limitato a 20 pezzi in tutto il mondo.
Bvlgari ha fatto la sua attesissima apparizione a Watches & Wonders. Inoltre, poco prima della fiera, il CEO Jean-Christophe Babin è stato nominato capo della divisione orologi di LVMH, creando un'atmosfera festosa allo stand Bvlgari. Forse non per celebrare la nomina, Bvlgari ha lanciato il tourbillon più sottile al mondo, l'Octo Finissimo Ultra Tourbillon. La sua cassa ha uno spessore di ben 1.85 mm. Inoltre, vanta un movimento scheletrato, che lo rende un design ambizioso. In genere, con questi orologi ultrasottili, si rimuovono il meno possibile i componenti per mantenere la rigidità. La mossa audace dell'azienda riflette il suo spirito pionieristico.
Il Finissimo è stato completamente restaurato e riportato al suo stato solido originale. Si noti come i bordi siano affilati nonostante l'intero orologio sia stato completamente sabbiato. È una finitura semplice, ma che nessun altro produttore potrebbe eguagliare. Movimento automatico (Cal. BVL138). 31 rubini. 21.600 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 60 ore. Cassa in oro giallo 18 carati (diametro 40 mm, spessore 6.4 mm). Impermeabile fino a 100 m.
L'Eight Days presenta un movimento scheletrato. Tuttavia, il peso è stato ridotto e gli indici e le lancette sono stati sostituiti con una finitura in oro per migliorarne la leggibilità. È un tipico tentativo di Bulgari di combinare sottigliezza e praticità. Carica manuale (Cal. BVL199SK). 33 rubini. 21.600 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 192 ore. Cassa in titanio + DLC (diametro 40 mm, spessore 5.95 mm). Impermeabile fino a 30 m.
Inoltre, le lancette delle ore e dei minuti, che erano separate nell'Octo Finissimo Ultra, sono state unite in una sola. Questo aumenta lo spessore, ma Bulgari ha anche migliorato il livello di perfezione dell'orologio. Vorrei menzionare anche altri modelli. L'Octo Finissimo, che ha persino un bracciale in oro, e il Serpenti, ad esempio, hanno un esterno più raffinato che mai. Bulgari tende ad avere un'immagine più maschile, ma è impressionante che abbia migliorato la perfezione dei suoi gioielli.
Si tratta di un modello lanciato nel 2023, ma realizzato con materiali diversi. Come suggerisce il nome "Three Golds", l'intero orologio è impreziosito da 18KRG, YG e WG. Come il modello precedente, il bracciale presenta 172 rubini, la cassa 44 e il quadrante 262. La cassa è lucidata con elevati standard qualitativi, come mostrato nelle foto. Il bracciale, dotato anche di molla integrata, è confortevole al tatto. Movimento al quarzo. Diametro 35 mm. Spessore 9.3 mm. Resistenza all'acqua 30 m.
L'attuale punto di forza di Bvlgari risiede nella finitura a specchio, e questo pezzo lo mette in risalto. Il design semplice, che ricorda un bracciale, è abbinato a una fibbia pieghevole. Gli elementi estremamente affusolati testimoniano la fiducia del marchio nelle finiture. La straordinaria finitura è quella mostrata nella foto. Movimento al quarzo. Cassa 18KPG (misura polso S: 145 mm, L: 155 mm).
Intervista a Jean-Christophe Babin
Jean-Christophe Babin ha compiuto 66 anni quest'anno. Nei cambiamenti di personale precedenti a Watches & Wonders, è stato nominato CEO di Bulgari e ora supervisiona l'intera divisione orologi del Gruppo LVMH. Babin ammette francamente che questa è stata una sorpresa, ma onestamente, non c'è nessuno più adatto a supervisionare la divisione orologi del gruppo, che è piena di CEO unici. Inoltre, il piccolo orologio automatico da donna che sarà presente nella collezione Serpenti quest'anno sarà fornito ad altre aziende LVMH in futuro.
Non ci sono limiti all'eleganza o al finissimo
Nato in Francia nel 1959, ha conseguito un MBA presso la business school e ha lavorato presso P&G e una società di consulenza prima di diventare CEO di TAG Heuer, dove ha contribuito allo sviluppo dell'azienda. Nel 2013 è diventato CEO del Gruppo Bulgari, dove ha significativamente rafforzato la presenza di Bulgari nel mondo dell'orologeria e della gioielleria, migliorando la qualità degli interni e degli esterni e lanciando modelli iconici. In riconoscimento delle sue eccezionali competenze, dall'aprile 2025 è anche a capo della Divisione Orologi di LVMH.
"Il Serpenti si ispirava originariamente al concetto di gioiello vittoriano che scandiva il tempo. Alcune donne potrebbero preferire il quarzo nei modelli con cassa in acciaio, ma il nostro obiettivo è realizzare più orologi da donna meccanici. Anche i marchi concorrenti utilizzano movimenti meccanici per le donne e, considerando la fascia di prezzo e la presenza del Serpenti, dovrebbe essere meccanico piuttosto che al quarzo." Ciò è stato possibile grazie al know-how acquisito in oltre 10 anni di sviluppo di movimenti sottili e piccoli.
"La nostra esperienza è viva in questo movimento, quindi non si tratta solo di un diametro ridotto, ma abbiamo anche ridotto il volume complessivo, compreso lo spessore, al minimo assoluto. È lo stesso del Finissimo." Tuttavia, sembra che l'azienda, che ha aggiunto praticità agli orologi sottili, non si sia limitata a creare un movimento di piccole dimensioni.
"La riserva di carica del movimento di circa 50 ore è un vantaggio fondamentale. Le donne moderne sono multitasking ogni giorno, destreggiandosi tra lavoro e casa. Per loro, è estremamente importante che il loro orologio non si fermi mai. Inoltre, con un orologio meccanico, anche se la molla principale si scarica e l'orologio si ferma, può essere riavviato immediatamente e, se regolato regolarmente, è molto affidabile."
Per questo motivo, afferma, questa volta ha deliberatamente adottato un design conservativo.
"La cosa importante di un movimento non è il suo spessore, ma il suo volume. Se questo viene ridotto al minimo, può essere fatto sembrare più sottile e adattarsi a un diametro più piccolo." A riprova di ciò, il meccanismo di carica automatica è un semplice meccanismo di carica unilaterale e il rotore è relativamente piatto.
Ci ha mostrato il suo decimo record mondiale, l'Octo Finissimo. Proprio quando pensavamo che avesse rinunciato alla competizione per la magrezza, quest'anno è tornato con la massima snellezza.
"Octo Finissimo è un tentativo di permettere agli uomini di sperimentare l'eleganza che abbiamo offerto alle donne attraverso un orologio. In altre parole, in termini di conquista dell'eleganza, non c'è limite allo spessore del Finissimo. E per noi, Ultra è una collezione nella collezione. Quindi non ci sono limiti."
Bvlgari, maison di alta gioielleria di fama mondiale, continua a lanciare orologi meccanici straordinari. Finché esisterà l'eleganza, la "conquista" di Bvlgari non cesserà mai.
