La redazione di Chronos Japan ha curato Watches & Wonders 2025, la fiera dedicata alle novità del settore orologiero. Questo articolo, originariamente pubblicato sulla nostra rivista con il titolo "Nuovi orologi che hanno brillato a Ginevra: le parole chiave erano 'colore' e 'diametro ridotto'", è ora ripubblicato su webChronos. In questo articolo, diamo uno sguardo ai modelli Hermès 2025, che il caporedattore Masamasa Hirota descrive come "raffinatamente incrollabili".
Questo nuovo modello evoca la maturità di Hermès. Sebbene il design sia lo stesso del modello del 2011, le finiture sono state completamente rinnovate. Il colore del quadrante del modello raffigurato è "Rouge Cellier", ispirato alla pelle del 1925. Modificando il trattamento di base, al quadrante vengono aggiunte diverse sfumature. Carica automatica (Cal. H1837). 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 45 ore. Cassa da 18 KWG (diametro 42 mm). Impermeabile fino a 3 bar.
Fotografie di Yu Mitamura, Ryotaro Horiuchi
Masamasa Hirota (questa rivista): intervista e scrittura
Testo di Masayuki Hirota (Chronos-Giappone)
A cura di Yuto Hosoda (Chronos-Giappone)
[Articolo pubblicato nel numero di settembre 2025 di Kronos Japan]
La leggerezza della Maison, che trasuda presenza pur rimanendo fedele alla sua "identità"
Il 2025 sarà un anno difficile per tutte le aziende e molti dei nuovi prodotti riflettono questa situazione di mercato. Tuttavia, come sempre, Hermès rimane irremovibile. Quest'anno, l'azienda ha lanciato il "Tenchouspondieu", un orologio che sposta le lancette delle ore e dei minuti a ore 12 quando si preme il pulsante a ore 9, nascondendo anche la lancetta della data. Sebbene possa essere una coincidenza, è molto tipico di Hermès riproporre un "orologio che fa dimenticare il tempo" in un momento come questo. Sono disponibili tre modelli dell'"Arceaux" e tre modelli del "Cut". Tuttavia, riflettendo la maturità di Hermès, gli orologi si sono evoluti in qualcosa di completamente diverso.
Questa è la versione tagliata. Per abbinarsi al design arrotondato, il datario è stato deliberatamente omesso e il quadrante è stato inciso in modo profondo per creare un effetto tridimensionale. Come mostra la foto, il colore del quadrante è eccezionale. Carica automatica (Cal. H1912). 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 45 ore. Cassa in oro 18 carati (diametro 39 mm). Impermeabile fino a 10 bar.
Un buon esempio è il quadrante. Presenta una finitura laccata leggermente ruvida e incorpora un vetro zaffiro leggermente colorato per mettere in risalto il movimento. Inoltre, gli indici dei minuti ogni cinque minuti sono in realtà parti separate. Anche l'approccio di Hermès al colore è tipico. Dalla sua fondazione, l'azienda ha sviluppato 75.000 colori unici, che sono stati utilizzati per il Teint Supondeux. La fiera di quest'anno era piena di modelli di prestigio, ma la presenza di Hermès, che si è distinta per la leggerezza del meccanismo e dei colori, si è distinta tra la folla.
Questo esemplare è decorato con il Brown Désert. Il font per la visualizzazione della data è tipico degli Hermès odierni. Il modello del 2011 aveva lettere maiuscole, ma questo modello utilizza un font più vicino all'indice, ma ad alta visibilità. Carica automatica (Cal. H1837). 28.800 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 45 ore. Cassa da 18 KWG (diametro 42 mm). Impermeabile fino a 3 bar.
Intervista a Laurent Dordet
L'anno scorso, Hermès ha sorpreso gli appassionati di orologi con il suo tourbillon centrale ad alta frequenza. Quest'anno, ha fatto un'inversione di tendenza e ha presentato il "Tenchouspondieu". Si tratta di un orologio che fa perdere la cognizione del tempo, nascondendo l'ora e la data quando si preme il pulsante a ore 9. Inutile dire che si tratta di un capolavoro, ma perché Hermès ha lanciato questo modello quest'anno? Laurent Dordet, CEO di Hermès Horloger, ne spiega il motivo.
Il Tanchspondu è un modello che incarna la filosofia del tempo di Hermès.
Nato in Francia nel 1969, si è laureato all'École Supérieure de Commerce di Parigi prima di entrare in Arthur Andersen nel 1991. Dopo essere entrato a far parte del reparto contabilità di Hermès International nel 1995, ha ricoperto il ruolo di responsabile della divisione seta e amministratore delegato della divisione pelletteria prima di diventare CEO di La Montre Hermès (ora Hermès Horloger) nel marzo 2015. Il suo stile, che sa bilanciare abilmente business e creatività, gli è valso grandi elogi da parte degli addetti ai lavori del settore orologiero.
"Sono entrato a far parte del reparto orologi di Hermès 10 anni fa. All'epoca, pensavo che questo segnatempo incarnasse la filosofia del tempo di Hermès, ovvero esprimere il tempo per sé stessi e il tempo da condividere con le persone importanti che si hanno di fronte. Tuttavia, ho ritenuto un peccato che un orologio così meraviglioso non fosse pubblicizzato a sufficienza", ha affermato. Ha parlato con il direttore creativo Philippe Dellotal della possibilità di ricreare questo modello e quest'anno ha finalmente lanciato una versione reinterpretata. La differenza principale è il movimento.
"Il movimento del primo modello era piuttosto industriale, quindi ho pensato che sarebbe stato meglio reinterpretarlo con un movimento più autentico. Tuttavia, anche se avessimo utilizzato un movimento di manifattura, sarebbe stato identico al primo modello e non avrebbe avuto senso lanciare semplicemente una misura diversa. Dopodiché, siamo stati in grado di completare le complicazioni ed eravamo pronti per un nuovo inizio." In effetti, gli orologi Teintespondieu hanno lo stesso aspetto, ma la finitura è molto diversa.
Anche il quadrante è cambiato notevolmente. Il centro è scheletrato e la colorazione marrone e il processo di sabbiatura gli conferiscono un aspetto visivamente più spettacolare rispetto al precedente quadrante bianco classico. Come per il 'Cut', abbiamo ripreso lo stile Hermès anche nei dettagli, come la regolazione della posizione della corona e dei pulsanti per adattarli alla nuova forma della cassa. L'orologio è chiaramente più raffinato di prima, ma credo che la qualità sobria e discreta rimanga la stessa di sempre.
Ma ciò che è interessante è la posizione di Hermès sull'orologeria: la maison non ha alcun obbligo di creare nuovi prodotti ogni anno.
"Ci sono clienti che desiderano orologi-gioiello con un approccio nuovo, come l'orologio Maillon Libre di quest'anno, quindi ritengo sia necessario proporre loro nuove proposte. Tuttavia, non c'è molta pressione per lanciare un nuovo prodotto ogni anno. Nei prossimi anni, sarebbe bello poter proporre uno o due nuovi prodotti ogni anno." Hermès ha sapientemente bilanciato creatività unica e gestione. Questo atteggiamento rilassato potrebbe anche essere considerato una caratteristica dell'azienda.
"Crediamo che non dobbiamo mai perdere la nostra leggerezza e la nostra capacità di sorprendere." Hermès, maturando ed espandendo la propria attività, sta tornando alla sua vera essenza. Anche quest'anno, la sua audace decisione di lanciare "Tenchouspondue" è piacevolmente pulita.
