Una chiara comprensione dei "GPHG", gli Oscar dell'orologeria! Reportage dalla Svizzera di Masamasa Hirota

Il Gran Premio dell'Orologeria di Ginevra (GPHG), spesso definito l'Oscar dell'industria orologiera, è un fenomeno. Potrebbe essere difficile considerare questo evento come una rappresentazione del consenso dell'industria orologiera, poiché non include il Gruppo Richemont, la maggior parte del Gruppo Swatch, Rolex o Patek Philippe. Tuttavia, data la sua portata e influenza, non ha eguali nel settore. Masamasa Hirota, caporedattore di Chronos Japan e webChronos, ha partecipato all'evento per la prima volta come membro dell'Academy e ne sarà il reporter.

Cos'è il GPHG, l'"Oscar" dell'industria orologiera?

　Il Grand Prix de Watchmaking de Genève (GPHG) è stato fondato nel 2001 ed è un'organizzazione di interesse pubblico dal 2011. La fondazione è supervisionata dal Cantone svizzero e dalla Città di Ginevra, entrambi coinvolti nell'evento GPHG attraverso il Consiglio di Amministrazione della fondazione. Lo scopo del GPHG è "riconoscere e premiare annualmente l'orologeria contemporanea più eccezionale e promuovere l'arte dell'orologeria su scala globale" (secondo il sito web ufficiale del GPHG). La cerimonia di premiazione del GPHG, che si tiene ogni novembre, riunisce un'ampia gamma di orologiai e privati, e vengono assegnati circa 20 premi, tra cui l'Aiguille d'Or (Premio Mano d'Oro), a vari produttori e privati. Gli appassionati di orologi giapponesi ricorderanno probabilmente gli orologi "KODO" e "Shirakaba" di Grand Seiko come vincitori di premi.

　Originariamente un evento di nicchia, dal 2020 il GPHG ha istituito un'Academy e ampliato significativamente il numero di giudici (motivo per cui una persona come me è riuscita a diventare giudice). Inoltre, aumentando il numero di marchi partecipanti, il GPHG ha incrementato la sua presenza anno dopo anno. Sebbene siano state mosse critiche sulla variabilità della qualità dei giudici e sull'eccesso di premi, la verità innegabile è che non ci sono alternative. Non sorprende, quindi, che la segreteria del GPHG affermi: "Spesso definito gli 'Oscar' dell'industria orologiera, il GPHG è un evento essenziale nel calendario annuale dell'industria orologiera e una delle vetrine mediatiche più importanti del settore".

　Ogni autunno, i pezzi grossi di ogni manifattura iniziano a entusiasmarsi per il GPHG. Persone come Fabrizio Bonamassa Stigliani, designer di Bulgari, che può liquidare la questione dicendo: "Sarebbe fantastico se vincessimo un premio al GPHG", sono l'eccezione alla regola, perché Bulgari ha fatto incetta di premi al GPHG. Poiché vincere un premio può fare la differenza in termini di riconoscimento, sia i grandi produttori che le micro-maison sono ansiosi di vincerne uno. Infatti, Kari Voutilainen, ex vincitrice del premio Golden Needle al GPHG, mi ha detto: "Dopo aver vinto il premio Golden Needle al GPHG, abbiamo iniziato a ricevere un'ondata di ordini".

　Il GPHG del 2025 sarà molto diverso rispetto agli anni precedenti. I risultati non saranno resi pubblici in anticipo. La verità è sconosciuta, ma è così che vengono annunciati ufficialmente. In passato, i risultati erano noti il ​​giorno prima dell'annuncio, ma da quest'anno non saranno più resi pubblici. Questo dimostra quanto sia diventata potente l'influenza del GPHG.

Hirota fornisce una spiegazione di facile comprensione delle opere vincitrici di ciascun premio, tenendo conto dell'atmosfera del luogo.

　La sede del 2025 era il Bâtiment des Forces Mortis di Ginevra. Gli addetti ai lavori dell'industria orologiera iniziarono a riunirsi in un'ex centrale elettrica, ora trasformata in teatro. C'erano così tante persone diverse che sembrava di poter lanciare un sasso e colpire un CEO di ogni manifattura. Persino il nuovo CEO di Breguet, Gregory Kisling, era lì da solo. Dopo una lunga assenza dal GPHG, Breguet è tornata quest'anno con l'Abbonamento Classique 2025.

　Oltrepassando l'ampio ingresso, si accedeva a un'altra sala di medie dimensioni. C'erano tavoli apparecchiati e le persone coinvolte chiacchieravano e bevevano. Sullo schermo veniva trasmessa un'intervista a ciascun produttore. L'intervistatore era Wei Ge, fondatore della rivista Revolution e volto noto del settore orologiero. Tutti apparivano eleganti. Hosoda Taketo, direttore di Chronos Japan, il fotografo Yoshie Masamichi e Hirota sembravano tutti fuori posto.

　Più in alto si trova la cerimonia di premiazione del GPHG. Può ospitare circa 800 persone. L'ingresso è consentito solo a chi è in possesso di biglietti speciali, ovvero solo alti funzionari di ogni produttore e giornalisti di spicco. Ho avuto un biglietto, quindi ho potuto assistere alla cerimonia. Accanto a me sedevano i team di Seiko e Tokyo Watch Precision, e nei posti anteriori c'era la squadra di Audemars Piguet. Sorrideva Lucas Raggi, responsabile dello sviluppo degli orologi complicati. Accanto a lui c'era il pezzo grosso, Giulio Papi, e accanto a lui il vicepresidente Olivier Audemars. Intervistarlo sarebbe stato probabilmente efficiente, ma sarebbe stato piuttosto rozzo, quindi ho deciso di non farlo.

Scopri di più sul modello pluripremiato con il commento di Hirota

　Il primo ad essere annunciato è stato il "Challenge Award". Il vincitore è stato l'"ALD Natural Stone Tiger's Eye" di Dennison. Forse grazie al prezzo contenuto e all'uso di un quadrante in pietra naturale. La cassa è placcata, ma la texture è eccellente. Anche Chrono Tokyo ha candidato il suo "2025 Jubilee Sensu EOL 'White Blue'", ma purtroppo non ha vinto. In questa categoria, anche il "C1 Celestial Moonphase x Mr Jones Watches" di Christopher Ward ha attirato la mia attenzione.

　Il successivo vincitore dello Small Needle Award è stato il Mad Edition MAD2 Green di MB&F. La collezione MAD, che ha reso MB&F così popolare, è un'edizione limitata con un design unico e un prezzo relativamente contenuto. Considerando che il MAD1 Red ha vinto lo stesso premio nel 2021, la vittoria di quest'anno è comprensibile, ma personalmente avrei preferito che andasse al No. 5 Kai di Otsuka Lowtec.

　La categoria "Sport" era un campo affollato di concorrenti di alto livello. Tra capolavori come il Royal Oak Offshore di Audemars Piguet, il Tokyo Lion Tentagraph di Grand Seiko e lo Sport Auto 79 di Laurent Ferrier, il vincitore è stato l'Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF di Chopard. Con la sua scocca in titanio ceramizzato e il movimento migliorato che batte a 57.200 alternanze/ora, questo orologio è stato sicuramente un orologio sportivo di spicco. Sul palco, il co-presidente Karl-Friedrich Scheufele ha ringraziato con calma l'azienda per il premio. Tuttavia, non è un caso che sembrasse reprimere la sua gioia.

　Il vincitore inaspettato è stato il Chronograph Award. Il vincitore è stato il Chronograph Telemeter di Angelus. Avevo previsto che sarebbe stato il Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date di Audemars Piguet. È stato sorprendente vedere un cronografo a carica manuale a due contatori così modesto scelto tra una tale schiera di capolavori. Tra l'altro, il movimento di questo orologio è davvero impressionante. È stato progettato dal famoso François-Paul Journe. Ha creato questo movimento mentre lavorava per THA, e i diritti sono stati successivamente trasferiti alla sua azienda di movimenti, TIM, e poi a La Joux-Perret, una filiale di Citizen. Guardando il movimento, non sorprende che abbia vinto, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo modello. Personalmente, sceglierei il Split-Seconds Chronograph World Time di Andersen Genève. Questo pezzo unico, con il vecchio Venus 185, purtroppo non ha vinto alcun premio, ma sarà sicuramente un successo per qualsiasi appassionato di orologi. E poi c'è il "1816" di Louis Moinet. È un orologio modesto ma di buona qualità, secondo me. Anche il bracciale è stato migliorato.

　Il premio "Mechanical Exception Award" è andato poi al Nano Foudroyante di Greubel Forsey. Ci sono tourbillon, cronografi e complicazioni, quindi come può questo essere un premio all'eccellenza meccanica? Guardando gli orologi candidati, è vero che non rientrano in nessun genere specifico. Le mie scelte personali sono l'Escale aux Pont-Neufs di Louis Vuitton e il Derek Pratt Remontoir d'Egalité di Luca Soprana. Forse il motivo per cui è stato scelto è il movimento Foudroyante di Greubel Forsey, che riduce la resistenza a 1/1800. La finitura è impressionante e il meccanismo è probabilmente affascinante, ma è un orologio con molti elementi sperimentali.

Il vincitore dell'Iconic Award è stato il Royal Oak Perpetual di Audemars Piguet. Con il suo design iconico e un meccanismo che consente di regolare individualmente tutte le impostazioni del calendario utilizzando solo la corona, questo orologio merita sicuramente il premio. Il team di Audemars Piguet, seduto in prima fila, è esploso di gioia al momento della lettura del proprio nome. Persino il severo e rigido Lucas Raggi ha esclamato di gioia, quindi dev'essere stato un evento davvero importante. La mia ipotesi personale è che il premio sia andato a Breguet. Tuttavia, forse il motivo per cui non ha vinto è perché la sua forma è troppo nuova (o forse troppo vecchia) per essere riconosciuta come un'icona. Il Piaget Andy Warhol di Piaget ha una forma iconica, ma è ancora relativamente nuovo rispetto al suo lancio. È probabile che tra qualche anno sarà riconosciuto come un'icona nel settore dell'orologeria. È un peccato per Piaget che il Denison, con il suo design simile, abbia vinto il premio.

　Il vincitore del Women's Award, che ha visto la partecipazione di capolavori straordinari, è stato il Gentissima Ursin Fire Opal di Gérald Genta. Tra gli orologi di Audemars Piguet, Louis Vuitton (il cui Convergence è un capolavoro, a mio parere), Piaget, Tiffany e Voutilainen, questo pezzo a tema riccio di mare si è sicuramente distinto per la sua unicità. Tuttavia, vincere il premio è stata una vera sorpresa. Michel Navas ed Enrico Barbasini di La Fabrique du Temps Louis Vuitton hanno tenuto discorsi di congratulazioni sul palco.

Il vincitore del "Ladies' Complications Award" è stato l'"Imperiale Four Seasons" di Chopard. Si tratta di un modello lussuoso con un tocco che non è "Bring-Bring". Personalmente, pensavo che avrebbero vinto l'"Hermès Cut Teintspondue" di Hermès o il "The Mystery Tourbillon 44mm" di Jacob & Co., ma il vincitore è stato un orologio gioiello dotato di movimento LUC. Forse il disco rotante, che ruota una volta ogni 65 giorni, evoca il delicato ciclo delle stagioni, e la madreperla dipinta e l'intarsio sono stati molto apprezzati. Anche la co-presidente Caroline Scheufele e, per qualche motivo, suo fratello Karl Friedrich, hanno tenuto discorsi sul palco.

L'Artistic Crafts Award ha presentato una selezione di modelli che rappresentavano il prestigio di ciascuna azienda. Onestamente, uno qualsiasi dei sei candidati avrebbe potuto essere scelto. Il vincitore, il 28GML Souyou di Kari Voutilainen, è stato un capolavoro, con meccanismo GMT integrato nel 28 e visualizzazione di un secondo fuso orario su un disco rotante centrale delle 24 ore. Presenta un quadrante realizzato in oltre 1000 ore da Kitamura Kobo nella prefettura di Ishikawa. Tra l'altro, lo stesso laboratorio è stato devastato dal terremoto della penisola di Noto e recentemente trasferito nella città di Kanazawa. Con la lacca di Noto duramente colpita, spero che questo premio contribuisca a incoraggiare la popolazione locale. Sebbene tutti i candidati fossero capolavori, la mia scelta personale è ricaduta sul Flying Tourbillon di Tiffany.

Il "Jewelry Award" è stato ancora più scintillante dell'Artistic Crafts Watch Award. Onestamente, si sarebbe potuto vincere qualsiasi premio, ma il vincitore è stato "La Dé de Dior Buisson Couture" di Dior. Il quadrante, con un motivo floreale in rubini, zaffiri rosa e diamanti, abbinato alla tsavorite, ricorda un giardino di rose. In termini di impatto visivo, è certamente facile capire perché abbia vinto. Il mio preferito in questa categoria è stato Piaget.

Il finalista per il Time Only Award è stato l'Extra Plat Rose Gold di Daniel Roth. Personalmente, il mio preferito è stato il FACE OF TASAKI, ma il Daniel Roth, con il suo design sottile a due lancette, ha vinto il premio. Anche se si tratta di un ritorno ai classici, forse sono i tempi che hanno fatto sì che un orologio così sobrio (a me personalmente piace, ma è innegabile che sia piuttosto sobrio) vincesse il premio. I discorsi sul palco sono stati tenuti da Michel Navas ed Enrico Barbasini di La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Tra l'altro, sembra che quando questo modello fu completato, i due lo mostrarono a Daniel Roth in persona. Roth dev'essere stato felicissimo del premio.

　Il "Men's Award" è l'equivalente del premio per il miglior attore al GPHG. Tra i candidati figurano Chopard, Garlic, Grand Seiko, il resuscitato Urban Jurgensen di Laurent Ferrier e Zenith. Il vincitore è stato l'"UJ-2" di Urban Jurgensen, dotato di scappamento naturale. Seiko, il favorito, non è stato selezionato, probabilmente perché non raggiungeva la precisione annuale di ±20 secondi richiesta e perché il suo design ricordava troppo la betulla. Bonamassa di Bulgari ha commentato l'UFA dicendo: "È un buon orologio, ma è un peccato che sia stato considerato semplicemente un quadrante diverso". Se dovessi essere nuovamente candidato, mi piacerebbe che fosse con un quadrante diverso.

　Mentre gli spettatori si annoiavano, i rappresentanti delle manifatture nominatrici osservavano attentamente il palco. Il vincitore del Men's Complication Award è andato al Bovet 1822 Worldtimer, il Récital 30. Considerando la tendenza verso orologi sobri, il Toric Perpetual Calendar di Parmigiani Fleurier sarebbe probabilmente il chiaro favorito, ma considerando le sue caratteristiche, il Récital 30 sembra una scelta ragionevole. Questo super Worldtimer supporta UTC (Tempo Coordinato Universale), AST (Ora Legale USA), EAS (Ora Estiva Europea) ed EWT (Ora Invernale Europea) con una differenza oraria di 30 minuti. Anche il modello con calendario perpetuo di Audemars Piguet, estremamente intuitivo, era stato nominato in questa categoria, ma aveva già vinto l'Iconic Award. Quindi forse il vincitore è andato a Bovet.

Il Gran Premio per il Tourbillon Award è andato all'Octo Finissimo Ultra Tourbillon di Bulgari. Con la cassa più sottile al mondo e un tourbillon, non sorprende che abbia vinto. Certo, gli altri modelli candidati erano attraenti, ma non erano all'altezza del tourbillon di Bulgari. Quando in seguito mi sono congratulato con il designer Bonamassa, ha risposto con disinvoltura: "Beh, credo di aver vinto". Tra l'altro, l'aumento dei modelli con tourbillon centrale negli ultimi anni è apparentemente dovuto alla scadenza del brevetto Omega. Il tourbillon a due assi del FAM AL HUT è molto interessante, ed è possibile che utilizzi un'ébauche a pavone. Dopotutto, costa solo 26.620 franchi svizzeri.

Il premio Orologio Meccanico è stato assegnato all'Albatross, frutto della collaborazione tra L'Epée 1839 e MB&F. Arnaud Nicolas, CEO di L'Epée, è salito sul palco. Dopo aver espresso la sua gratitudine, ha invitato Max Büsser a partecipare alla cerimonia per condividere la sua gioia. Anche gli orologi Trilobe e Fiona Kruger erano estremamente attraenti, ma forse l'Albatross è stato elogiato per il suo affascinante movimento.

Il vincitore del Young Student Award è stato l'orologiaio Edward Li. Non so chi sia, ma congratulazioni comunque.

Il vincitore dell'Horological Revelation Award è stato il geniale "Orologio Tourbillon Uovo di Pasqua di San Pietroburgo" del designer Anton Sukhanov. Questo premio viene assegnato agli orologi prodotti da giovani marchi che hanno lanciato il loro primo modello commerciale meno di 10 anni fa. Viene assegnato solo quando c'è una buona ragione per farlo. Questo modello è un orologio con un tourbillon nella parte superiore di una cassa realizzata in smalto stratificato su argento. La cassa stessa ha la forma di un pugno alzato, ed è interessante notare che riesce a rimanere in posizione verticale anche se cade. Non sorprende che questo pezzo sia stato premiato, dato il suo alto livello di completezza e unicità.

　L'Audacity Award, un premio a discrezione assegnato all'orologeria più audace, è lo stesso dell'Horological Revelation. Il premio, che mira a promuovere l'audacia creativa, è stato assegnato a Moebius di FAM AL HUT. Questo orologio compatto con tourbillon a due assi ha un prezzo contenuto, è altamente raffinato e unico.

　Il premio successivo è stato assegnato ad Alain-Dominique Perrin della Fondazione Cartier per l'Arte Contemporanea. Nominato presidente di Cartier nel 1975 e in carica fino al 1998, è considerato il fondatore della rinascita di Cartier. È stato anche CEO del Gruppo Richemont dal 2001 al 2003. Data la carriera di Perrin, era appropriato che ricevesse il premio. Tuttavia, a causa dei suoi impegni, il suo rappresentante ha espresso la sua gratitudine.

Infine, il Chronometry Award e il Golden Hand Award!

　Ogni premio GPHG viene assegnato secondo la gerarchia della fondazione. Ciò significa che il Chronometry Award, annunciato prima del Golden Hand Award, avrà probabilmente un valore estremamente elevato. L'enfasi sulla precisione, piuttosto che sul lusso o sul tourbillon, è un giusto riconoscimento per l'evento orologiero ginevrino. Questo premio è anche discrezionale e viene assegnato solo se un orologio è veramente meritevole. Il vincitore del 2025 è il GFJ di Zenith. Dato che l'orologio deve essere ufficialmente certificato secondo la norma ISO 3159 da enti di certificazione come COSC, TIMELAB e l'Osservatorio di Besançon, sono pochi gli orologi che sono veramente degni del premio. Tuttavia, non sorprende che questo orologio, dotato del movimento Calibro 135 che un tempo ha trionfato nei concorsi degli osservatori, abbia vinto.

　E infine, il Golden Hand Award. Questo premio, che seleziona il miglior orologio tra tutte le categorie, è il "premio più prestigioso" e l'orologio vincitore è "considerato l'opera più iconica dell'intero settore orologiero". Il vincitore è stato il Subscription 2025 di Breguet. La percezione tradizionale nel settore orologiero è che il Golden Hand Award sia riservato agli orologi ultra-complicati. In effetti, i premi sono stati spettacolari, con una serie di successi tra cui l'Altiplano Concept di Piaget nel 2020, l'Octo Finissimo Perpetual di Bulgari nel 2021, la Legacy Machine Sequential Evo di MB&F nel 2022, il Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra Complication Universelle RD#4 di Audemars Piguet nel 2023 e il Portugieser Eternal Calendar di IWC nel 2024. Tuttavia, il premio di quest'anno è in netto contrasto, con il vincitore che va a un orologio molto semplice. Considerando l'alto livello di completamento, non sorprende che abbia vinto il premio, ma non mi sarei mai aspettato che venisse selezionato per il Golden Needle Award.

L'importanza del GPHG, con la sua impressionante schiera di membri

　Dopo la cerimonia di premiazione, i vincitori si sono riuniti per una foto commemorativa. Quando è stata scattata la foto, dietro il palco è apparso uno spazio. Sembra che la cena si terrà lì. Sembra uscito da un film di spionaggio.

　La cena era affollata di CEO e dirigenti di entrambe le aziende, dirigenti del settore retail e giornalisti di spicco. Mi sono seduto al tavolo di Seiko e mi sono ritrovato seduto accanto a Peter Cheung, fondatore di Foudroyante. Il team di IWC era al tavolo accanto, e quello di Breguet all'altro. Seduti sorridenti al centro c'erano Jean Arnault e Wei Ke, e accanto a loro c'era Michael Tay. Apparentemente, si trattava di una festa d'addio, ma il vero scopo della cena sembrava essere quello di scambiarsi informazioni. Infatti, man mano che il pasto procedeva, tutti iniziarono ad alzarsi uno alla volta per conversare con diverse persone.

　Ho parlato anche con diverse persone. Uno di loro era Gregory Kisling, CEO di Breguet. Non entrerò nei dettagli di cosa hanno parlato, ma era esploso di gioia. Tra l'altro, il tavolo alla sinistra di Seiko era occupato dalla banda di Capek. Xavier de Roquemaurel ha mostrato il suo orologio, e seduto accanto a lui c'era il familiare CCFan. E di fronte a lui c'era qualcuno di MPS, un produttore di cuscinetti. Era un tavolo molto misterioso, ma forse è per questo che è stata un'ottima opportunità per scambiare informazioni.

　Quindi, il GPHG 2025 si è concluso con un turbine di entusiasmo. Ci sono opinioni contrastanti, ma a giudicare dalla lista, si tratta sicuramente degli Oscar dell'industria orologiera. E sono personalmente felice di vedere che il Giappone sta aumentando la sua presenza tra questi. A proposito, anche se non potete assistere alla presentazione, la mostra degli orologi candidati tenutasi a Ginevra vale la pena di essere vista. Dopotutto, potete vedere gli orologi dal vivo, non dietro una teca. Vale la pena andare a Ginevra anche solo per vedere questo.

Ammira le opere candidate al Museo d'arte e storia di Ginevra