Da quando è entrata a far parte del Gruppo LVMH, la divisione orologi di Tiffany ha registrato ottimi risultati. La forza trainante dietro questo successo è Nicolas Baud, a capo della divisione orologi. La ragione di questo successo sembra essere la sinergia con la gioielleria. Dopo aver assunto la sua attuale posizione, Baud ha deciso di scoprire il vasto archivio di gioielli e di utilizzarlo come nuovo codice stilistico di Tiffany.
Fotografia di Yu Mitamura
Masamasa Hirota (questa rivista): intervista e scrittura
Testo di Masayuki Hirota (Chronos-Giappone)
A cura di Yukiya Suzuki (Chronos-Giappone)
[Articolo pubblicato nel numero di settembre 2026 di Kronos Japan]
Siamo gli eredi della cultura americana ed europea
Vicepresidente di Tiffany & Co. Horlogerie. Dopo la laurea presso l'ISG School of Management, è entrato in Cartier. Dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile marketing e sviluppo prodotto presso Baume & Mercier, è passato a Chanel nel 2002, dove ha migliorato la qualità e la quantità della collezione J12. La sua esperienza lo ha portato a entrare in Tiffany & Co. nel 2021. Ha rilanciato con successo la divisione orologi sfruttando le sinergie con la gioielleria e rivedendo il sistema produttivo.
"Tiffany ha molti gioielli iconici. Ho pensato che fosse importante incorporare quell'approccio progettuale e quel suo spirito in un orologio. Non è una riproduzione, è una reinterpretazione."
Bo non solo ha integrato i processi di produzione per gioielli e orologi, che in precedenza erano completamente separati, ma ha anche trasformato in orologi capolavori di gioielleria di Jean Schlumberger e altri. Di conseguenza, la divisione orologi ha registrato una crescita a due cifre. Sebbene questo successo sia gratificante, non è forse in contrasto con la politica di Tiffany di considerare gli orologi come una porta di accesso alla gioielleria?
"Il 40% dei clienti di orologi Tiffany sono nuovi, il che significa che gli orologi rappresentano la porta d'accesso al marchio. E ora anche gli uomini acquistano i nostri orologi di alta gioielleria."
Bo afferma che è la nuova organizzazione che ha reso possibile l'unione di gioielli e orologi.
"Il laboratorio Tiffany è molto piatto. Designer e orologiai possono comunicare facilmente. Questo facilita la creazione di un'ampia varietà di creazioni. E facilita anche la creazione di un cerchio di qualità."
Ispirato all'Atlas Clock, installato sulla facciata del flagship store di New York nel 1853, l'Atlas Watch è stato rivisitato, rendendolo ancora più iconico. I numeri romani tridimensionali modernizzati e il quadrante blu Tiffany indicano la direzione dell'azienda. Movimento automatico (base Sellita). Riserva di carica di circa 50 ore. Cassa in acciaio inossidabile (diametro 38 mm). Impermeabile fino a 100 m. Prezzo: 825.000 yen (tasse incluse).
Da quando è entrata a far parte di LVMH, Tiffany ha reso chiaro il suo impegno nel settore degli orologi-gioiello, senza però mai dimenticare la sua portata più ampia, come dimostra il nuovo Tiffany Atlas.
"Credo che ci siano solo una decina di orologi al mondo che possano essere veramente definiti icone. L'Atlas è un orologio iconico, ma Tiffany non aveva mai avuto un orologio dal design iconico. Quindi era una tabula rasa."
Bo afferma che ci vogliono 20, 30 o addirittura 50 anni perché un orologio diventi un'icona, e il vivace Tiffany Blue sul quadrante Atlas è una testimonianza dell'intenzione dell'azienda di trasformare questo orologio in una nuova icona.
"I gioiellieri europei guardano al passato, ma noi siamo futuristici. E poiché abbiamo avuto a che fare con oggetti europei, ci consideriamo gli eredi della cultura americana ed europea."
Tiffany ha tracciato una direzione chiara, moderna e basata sulla gioielleria, che lo rende uno dei marchi da seguire con interesse in futuro.
