[Diario di Ginevra, giorno 2] Mi sono persa nel mondo dello Studio Ghibli, ma sono stata riportata alla realtà e ho ammirato dei capolavori da TAG Heuer e Van Cleef & Arpels.
Watches & Wonders Geneva si terrà a Ginevra, in Svizzera, dal 14 al 20 aprile 2026. Masayuki Hirota, caporedattore della rivista di orologeria "Chronos Japan", ha aggiornato ogni anno il "Diario di Ginevra" nonostante la stanchezza, ma quest'anno il testimone è passato a Chieko Tsuruoka, della redazione, che per la prima volta seguirà l'evento in loco. Ci racconterà l'atmosfera della fiera dedicata ai nuovi prodotti e le sue giornate a Ginevra, impegnative ma (davvero?) piacevoli.
Chieko Tsuruoka (Chronos Japan): foto e testo
Testo di Chieko Tsuruoka (Chronos-Giappone)
[Articolo pubblicato il 21 gennaio 2026]
"Non sarebbe male diventare un gatto?"
Orologi e Meraviglie Ginevra, Giorno 2. Nonostante la stanchezza dovuta alla nottata trascorsa il giorno prima, mi sono svegliato alle 4 del mattino. Dopo aver lavorato un po', ho fatto colazione e, proprio come il giorno precedente, ho preso il treno delle 7:5 per il centro di Ginevra.
La strada per la stazione di Annemas è ancora buia, e il sole non è ancora sorto del tutto. Ciononostante, si vedono già alcuni pendolari.
Arrivato all'aeroporto di Ginevra, ho chiesto a un addetto al banco informazioni su una navetta, ma mi hanno risposto: "È già partita e la prossima non arriverà prima di 20 minuti, quindi è meglio che vada a piedi". Quando ho chiesto indicazioni, mi hanno detto: "Vai dritto, entra nell'edificio e poi continua dritto", quindi ho seguito le loro indicazioni... o almeno così credevo. Nonostante mi avessero detto di andare dritto, la strada ha iniziato a snodarsi a destra e a sinistra, e prima che me ne rendessi conto, mi trovavo in un posto completamente sconosciuto...
Dove mi trovo? Pensavo di essere all'aeroporto di Ginevra, ma per qualche motivo mi trovo sulla sponda opposta.
Mentre mi perdevo, ho incontrato un gatto. Ho deciso di evadere dalla realtà immaginando di essere finito nel mondo dello Studio Ghibli e di non avere altra scelta che diventare un abitante del "Paese dei Gatti" e vivere una vita tranquilla, e siccome era carino, l'ho accarezzato un po'.
Alla fine sono arrivato sul posto. Non sono riuscito ad entrare nel mondo dello Studio Ghibli.
Sono rimasto sbalordito dal capolavoro di TAG Heuer!
Già il secondo giorno la location era gremita di gente. La mia prima intervista della giornata è stata con TAG Heuer.
Visitando lo stand del marchio, si viene accolti da due auto da corsa! Una è una monoposto di Formula 1 del team Oracle Red Bull Racing, e l'altra è una Porsche 917, la stessa auto che Steve McQueen ha guidato nel film "Le Mans".
Sulla sinistra è appesa la monoposto di Formula 1 della Oracle Red Bull Racing guidata da Max Verstappen, mentre sulla destra si trova una Porsche 917. Per inciso, la Porsche 917 è in prestito dal suo attuale proprietario e si dice che il suo valore di mercato si aggiri intorno ai 3 milioni di yen!
Tra queste due auto da corsa è esposto un nuovo movimento cronografico che TAG Heuer ha presentato nel 2026.
TAG Heuer, azienda da sempre specializzata in cronografi, ha presentato il suo nuovo movimento Cal.TH80-00. Fiore all'occhiello della collezione di quest'anno, è esposto con orgoglio in una teca di plexiglass.
Le incredibili esposizioni (per usare un eufemismo) non finiscono qui. Lo stand di Tag Heuer questa volta si estende per circa 1000 m² e, addentrandosi al suo interno, si scoprono ancora più attrazioni.
Questo spazio ospita numerose mostre che simboleggiano la storia dei cronografi TAG Heuer e il loro spirito sportivo, rendendolo un luogo ambito non solo per gli appassionati di orologi, ma anche per gli amanti delle automobili.
Lo stesso costume e lo stesso casco indossati da Steve McQueen.
Erano inoltre esposti diversi modellini di auto da corsa.
Inoltre, è presente una mostra immersiva dove è possibile scoprire la struttura e la tecnologia del nuovo movimento Cal.TH80-00!
Sviluppata nel 2025 e presente anche nel modello Cal.TH80-00, la molla TH-Carbon è una molla a spirale realizzata in carbonio, che offre una resistenza magnetica e agli urti superiore, oltre ad essere più leggera e isocronistica del silicio. Il suo sviluppo ha richiesto circa 10 anni.
Il cuore del Cal.TH80-00 è il suo "meccanismo cronografico flessibile". Incorpora due "componenti bistabili" (nell'immagine a sinistra) realizzati in un materiale flessibile. Un componente (quello a sinistra) gestisce l'avvio e l'arresto del cronografo, mentre l'altro si occupa del reset, eliminando la necessità di leve, molle e ruote a colonne (o camme) che erano essenziali nei cronografi tradizionali. Questo materiale è flessibile e si piega come una scheda telefonica senza rompersi. Si tratta di componenti di precisione prodotti da LIGA. Tuttavia, azionare il modello convenzionale di avvio/arresto sul lato destro dell'immagine è stato piuttosto divertente, e l'ho fatto molte volte.
Dopo aver visitato lo stand, mi sono recato al photo booth per provare e fotografare l'orologio dal vivo. Non solo il movimento è insolito, ma anche l'aspetto esteriore è davvero accattivante. Il design moderno sembra enfatizzare la natura innovativa del meccanismo.
Il servizio fotografico si è svolto in una stanza segreta... e siamo persino riusciti a manovrarla. I pulsanti avevano una consistenza morbida, come ci si aspetterebbe da un prodotto progettato con tanta attenzione ai dettagli.
Abbiamo anche fotografato il nuovo "TAG Heuer Monaco Calibre 11", presentato contemporaneamente. Pur mantenendo l'atmosfera del modello classico, è dotato del nuovo calibro TH20-11, basato sul calibro TH20-00. L'"11" alla fine del numero del calibro deriva dal calibro 11.
Il nuovo Monaco è stato riprogettato non solo con un nuovo movimento, ma anche con una cassa rivista. Il design privilegia il comfort, con caratteristiche come le anse che si curvano per adattarsi al polso, una cassa che si assottiglia verso il fondello e un punto di attacco del cinturino più basso, con conseguente abbassamento complessivo del baricentro.
Grazie all'incontro con il signor Nogami, finalmente sono riuscito a pranzare.
Uscendo dallo stand di TAG Heuer, ho incontrato Aki Nogami, una giornalista specializzata in orologi e gioielli. Era arrivata a Ginevra la sera del 14 per un'intervista per Chronos Femme. Anche la signora Nogami si sarebbe recata allo stand di TAG Heuer subito dopo, quindi abbiamo deciso di aspettare la fine dell'intervista e poi pranzare insieme. Avevo saltato il pranzo del giorno prima, quindi questo è stato il mio primo pranzo della giornata. Sebbene snack e bevande siano disponibili ovunque a Watches & Wonders Geneva, c'è anche un'ampia caffetteria separata dagli spazi dedicati, a disposizione sia dei media che delle aziende espositrici (tra l'altro, i redattori di Chronos non mi avevano detto nulla di questa caffetteria... sono arrabbiata).
La mensa offre un buffet con insalate, prosciutto, formaggio e altro, oltre a un piatto principale a scelta tra pesce, carne o verdure. Io ho scelto la carne, che si è rivelata essere pollo al curry. Il signor Nogami ha scelto il pesce, che sembrava altrettanto delizioso. Pensavo: "Magari mangerò pesce domani", ma dal giorno successivo non ho avuto un'altra occasione per pranzare in questa mensa, che chiude alle 15:00.
Ho pranzato piacevolmente con il signor Nogami, chiacchierando di quanto avessimo bisogno di qualcosa di caldo da mangiare. Questa volta ero completamente separata dalla redazione della rivista e stavo conducendo l'intervista da sola, quindi è stata l'unica volta che ho mangiato in compagnia. È stato un momento davvero prezioso.
Van Cleef & Arpels e H. Moser & Cie. – un'altra serie di capolavori!
Dopo pranzo, sono andato con il signor Nogami allo stand Touch & Feel di Van Cleef & Arpels. Attendo sempre con impazienza le nuove collezioni del marchio, che, grazie alla loro maestria orafa in termini di estetica e competenza tecnica, svelano storie poetiche e al tempo stesso incredibilmente complesse nel piccolo mondo degli orologi. Appena ho varcato la soglia dello stand, sono stato immediatamente rapito dal suo universo unico.
Lo stand di Van Cleef & Arpels sembrava una foresta uscita da una fiaba.
Sebbene non abbia potuto vedere l'orologio dal vivo, ho potuto ammirare il "Lady Le Trovaille Céleste" attraverso una teca. Il tema è "una scena di amanti in attesa di riunirsi dopo essere stati separati" e il quadrante è ornato da figure incise in oro bianco di un uomo e una donna, oltre a degli uccelli. Lo sfondo di questa storia è realizzato in smalto champlevé, sopra il quale nuvole e un velo sono sovrapposti in smalto plique-à-jour. Mi ha inoltre sorpreso l'idea di incastonare i diamanti all'interno dello smalto per farli brillare.
Mentre ero ancora affascinato dallo stand, sono stato accompagnato in un'altra stanza dove ho potuto ammirare il "Midnight Yule Dici et Yule D'ailleurs Watch" e il "Midnight Jour Nuit Phases de Lune Watch". Sono rimasto talmente colpito dai colori e dalle espressioni, diverse da qualsiasi cosa avessi mai visto, che ho persino fatto una domanda da completo dilettante: "Come si realizza questo quadrante?".
L'orologio "Midnight Yule d'Ici et Yule d'Ayoles", un tempo fuori produzione ma successivamente riproposto in una dimensione più piccola, vanta un'indescrivibile tonalità ambrata-marrone ottenuta tramite la tecnica dello smalto. Questa tonalità unica è realizzata utilizzando una "ricetta segreta". Poiché la decorazione guilloché viene applicata prima dello smalto, sia le lancette che il quadrante presentano una finitura lucida, pur mantenendo un'elevata leggibilità: una testimonianza della maestria artigianale di Van Cleef & Arpels.
L'orologio "Midnight Jour Nuit Phases de Lune Watch" non è solo esteticamente gradevole con il suo vetro avventurina nero (non blu!) che raffigura un sole splendente, ma è anche un orologio super-complicato dotato di indicazione giorno/notte e fasi lunari. Inoltre, premendo il pulsante a ore 4 si attiva la modalità notturna a piacimento.
Il disco delle fasi lunari, situato sotto il quadrante, è realizzato in madreperla. Tre aperture ospitano sia l'indicatore delle fasi lunari che quello giorno/notte. Il quadrante ruota una volta ogni 24 ore, mentre l'indicatore delle fasi lunari ruota una volta ogni 24 ore, 16 minuti e 27 secondi, garantendo la massima precisione.
Dopo Van Cleef & Arpels, mi sono diretto a H. Moser & Cie. Con il tema "LUSSO ELEGANTE", il marchio ha spostato il suo stand nel padiglione principale quest'anno, e un'enorme mongolfiera accoglieva i visitatori. Osservandola più da vicino, ho notato degli orologi esposti nella cesta della mongolfiera.
Lo stand di H. Moser & Cie. accoglie i visitatori con una graziosa mongolfiera. Spostando il loro stand dal Carré des Horlogers, dedicato ai marchi indipendenti, al padiglione principale, hanno guadagnato circa 400 m² di spazio.
Questo nuovo orologio, legato al pallone aerostatico, è un modello frutto di una collaborazione con Reebok. Ispirato alle Pump Shoes vendute da Reebok negli anni '1980, caratterizzate da una camera d'aria integrata nella linguetta che permetteva di gonfiare il piede per una calzata più aderente, il meccanismo "Streamliner Pump" consente di caricare la molla principale tramite un pulsante posizionato a ore 8. Mi è stato chiesto di "provarlo", quindi l'ho premuto con un sibilo. È stato piuttosto divertente. Si tratta di un movimento a carica manuale, ma a quanto pare non c'è un fermo di carica, quindi può essere utilizzato in tutta tranquillità (se poi si possa usare un orologio da oltre 600 milioni di yen con la stessa tranquillità è un altro discorso). Inoltre, acquistando questo orologio, si riceverà in omaggio un paio di Pump Shoes dello stesso colore dell'orologio.
Oltre al suo meccanismo esclusivo, anche l'aspetto esterno, inclusa la cassa al quarzo forgiata, è estremamente originale. La cassa presenta una finitura opaca, mentre il quadrante ha una finitura lucida. L'indicatore di riserva di carica si trova a ore 8 sul quadrante; il colore arancione indica la carica residua.
Ho provato anche a premere la camera di gonfiaggio delle mie scarpe Reebok Pump.
Ho apprezzato anche i modelli più piccoli "Streamliner Two Hands" e "Streamliner Tourbillon Concept Ceramic" in ceramica.
Nel momento in cui ho tenuto in mano lo Streamliner Two Hands, sono rimasto sorpreso, pensando: "È solo una versione più piccola dello Streamliner!". È disponibile nei diametri da 34 mm e 28 mm. L'abilità con cui sono riusciti a integrare in modo compatto il complesso design esterno dello Streamliner è davvero impressionante. Anche il movimento è di piccole dimensioni, il Cal. HMC410, eppure riesce a mantenere una riserva di carica di circa 60 ore.
Nonostante sia realizzato in ceramica, il bracciale appare quasi identico ai modelli precedenti e il quadrante rosso fumé in smalto Grand Feu, che si abbina perfettamente al nero, risalta davvero. Nonostante tutte le varianti che lo Streamliner ha avuto, conserva ancora un enorme potenziale.
Della collezione "Endeavour", abbiamo apprezzato particolarmente l'estremamente leggero e trasparente "Endeavour Tourbillon Skeleton" e l'iconico "Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum" di Moser & Cie.
L'Endeavour Tourbillon Skeleton è talmente sbalorditivo, con ampie sezioni del movimento svuotate al punto da far esclamare: "Wow, è completamente trasparente!". Il tourbillon a ore 6 risalta ancora di più grazie alla scheletratura.
Il quadrante in tantalio dell'"Endeavour Perpetual Calendar Concept" è talmente minimalista che a prima vista non si direbbe che si tratti di un calendario perpetuo. Il tantalio presenta una finitura spazzolata a raggiera e si dice sia privo di lacca o altri rivestimenti.
Audemars Piguet → È ORA DI OROLOGI → Rolex → Zenith → Esaurito
In seguito, avendo del tempo libero, mi sono recato allo stand di Audemars Piguet. Audemars Piguet aveva già presentato i suoi nuovi orologi 2026, che avevo già visto in Giappone, quindi questa volta ho visitato il loro stand solo per redigere un reportage.
Lo stand di Audemars Piguet aveva sempre una lunga fila, a prescindere da quando ci si andasse. Tra l'altro, AP LAB, che di solito si tiene ad Harajuku, Tokyo, si svolgeva per un periodo limitato a Ginevra.
Lo scorso anno, Audemars Piguet ha celebrato il suo 150° anniversario. Numerosi documenti e archivi che permettono ai visitatori di ripercorrere la sua storia sono esposti al pubblico.
Nell'ambito della generosa e lussuosa ospitalità offerta, un tecnico illustrerà e spiegherà il Cal. 7138, un rivoluzionario movimento con calendario perpetuo lanciato lo scorso anno che permette di controllare tutte le indicazioni con una sola corona!
In seguito, sono andato anche a visitare TIME TO WATCHES, che si teneva a Villa Saracin, accanto al Palexpo dove si svolgeva Watches & Wonders Geneva. Si tratta di una fiera dedicata ai microbrand. A differenza di Watches & Wonders Geneva, non ci sono stand e si configura più come uno spazio per trattative commerciali, ma sono presenti molti marchi non disponibili in Giappone, quindi gli appassionati di orologi apprezzeranno anche solo curiosare. Tuttavia, le scale nella sala principale sono piuttosto ripide, quindi fate attenzione quando andate.
L'evento TIME TO WATCHES si è tenuto a Villa Sarasin. Quel giorno il tempo era splendido e il cortile era animato da persone che si godevano lo champagne.
La sede principale non era particolarmente grande, con diversi marchi che esponevano in un'unica sala. L'atmosfera era informale, simile a quella dei Geneva Watch Days che ho seguito due anni fa.
Una versione super lussuosa dell'orologiaio "anello orologio" del momento!?
In seguito, sono tornato alla sede di Watches & Wonders a Ginevra. Per qualche ragione, ho avuto l'impressione che i volti delle persone che passavano sembrassero più ostili rispetto a quelli dei partecipanti a TIME TO WATCHES. O forse era solo una mia impressione?
Comunque, passiamo all'intervista individuale da Rolex. Anche WATCH NAVI era presente, quindi abbiamo dato un'occhiata insieme ai nuovi orologi. Con il centenario dell'Oyster in programma, quest'anno si preannuncia un anno eccezionale per l'"Oyster Perpetual". Personalmente, sono felice del ritorno dell'Oyster Perpetual in oro massiccio. Di recente sono stati proposti molti modelli base, ma l'anno scorso sono stati aggiunti modelli con quadranti colorati dalle sfumature particolari, e quest'anno la gamma di colori e materiali è stata ulteriormente ampliata.
Questo è il modello in oro giallo 18 carati dell'"Oyster Perpetual 28". Il quadrante è color pietra verde. Sebbene il nome includa la parola "pietra", si tratta in realtà di una finitura laccata. Tuttavia, il colore è così intenso da sembrare pietra naturale.
Questo è il modello "Oyster Perpetual" in oro Everose 18 carati (credo sia da 34 mm). Il quadrante presenta una colorazione blu pietra ottenuta con lacca. La dumortierite, un tipo di minerale, è posizionata sugli indici delle ore 3, 6 e 9. È inoltre degno di nota il taglio ogivale di questi indici, che conferisce alla superficie superiore un design sfaccettato.
Ho fotografato anche il modello del centenario. L'etichetta "SWISS MADE" è stata cambiata in "100 YEARS", che è un'idea carina. Chissà quanti esemplari verranno prodotti? Spero che il mercato non si surriscaldi troppo.
L'Oyster Perpetual 36 presenta un "motivo Jubilee" della fine degli anni '1970, applicato con la tecnica della tampografia. È sorprendente come dettagli e colori così intricati possano essere riprodotti su un quadrante così piccolo... Appena lo si vede, non si può fare a meno di chiedersi: "Come è stato realizzato?".
È apparso anche un nuovo modello dello "Yachtmaster II", la cui produzione è cessata nel 2024. Wow, è diventato così elegante! Mi piaceva anche il modello precedente. E poi c'è l'"Oyster Perpetual Cosmograph Daytona" con quadrante in smalto Grand Feu (!).
Il rinnovato Yachtmaster II presenta un layout del quadrante significativamente modificato. Disponibile nelle versioni in acciaio Oystersteel e oro giallo 18 carati, il quadrante vanta una notevole profondità e un aspetto raffinato. I pulsanti non sono più a vite, il che si traduce in un'eccellente funzionalità e in una fluidità ottimale nella regolazione della lancetta. Davvero impressionante, come ci si aspetta da Rolex!
Il nuovo "Oyster Perpetual Cosmograph Daytona" presenta un quadrante in smalto Grand Feu, una novità assoluta per il marchio. I contatori hanno un design a gradini che, unito alla lucentezza dello smalto, emana un lusso eccezionale.
Dopodiché siamo andati allo Zenith. Erano passate le 18:00, quindi c'era un po' di gente che si godeva lo champagne... Ero invidiosa (occhi al cielo).
Lo stand di Zenith era interamente blu! Sebbene non fosse particolarmente grande, presentava numerose esposizioni di specifiche tecniche e componenti relativi ai loro nuovi orologi, rendendo la semplice visita un'esperienza istruttiva.
I nuovi orologi Zenith presentati quest'anno a Watches & Wonders Geneva sono stati il "Chronomaster Sport" e il "GFJ". Mentre alla LVMH Watch Week il "Defy" ha riscosso un grande successo, sembra che Zenith abbia ancora qualche sorpresa in serbo.
Come argomento di discussione, vorrei porre l'attenzione sul Chronomaster Sport. Non solo sono state introdotte varianti come i quadranti scheletrati e quelli in madreperla, ma anche la fibbia è stata significativamente ridisegnata.
È stato presentato un "Chronomaster Sport" scheletrato. Sebbene il "Chronomaster" abbia da tempo modelli con quadranti scheletrati, l'arrivo di questo nuovo modello, che consente una visione più ampia del movimento, sarà una notizia gradita agli appassionati di orologi.
La nuova fibbia è fantastica! È molto meglio!!! È dotata della fibbia pieghevole brevettata "ZENCLASP™", che consente regolazioni precise senza attrezzi. ZENCLASP™ è facile da usare e non si impiglia. Nonostante il meccanismo di regolazione fine, è sottile. Inoltre, gli angoli arrotondati e l'eliminazione dei fori per le regolazioni con attrezzi le conferiscono un aspetto ancora più elegante. In più, quando si apre la fibbia, questa si apre con un solo tocco.
Inoltre, il GFJ, che monta il movimento Cal.135 rieditato, tanto discusso lo scorso anno, è ora disponibile in una versione in oro giallo 18 carati. Sarà sicuramente un successo!
Un nuovo modello di "GFJ". Il quadrante verde presenta un diaspro sanguigno al centro, un contatore in madreperla a ore 6 e una decorazione guilloché a motivo di mattoni lungo il bordo esterno: un design davvero elaborato. Non c'è da stupirsi che costi oltre 700 milioni di yen. Non sono riuscito a scattare una foto decente, quindi ho preso in prestito un'immagine promozionale.
Il movimento rimane lo stesso del modello precedente, il Cal. 135. Pur essendo un design classico con un grande bilanciere (e persino viti di regolazione), vanta prestazioni moderne con certificazione COSC e una riserva di carica di circa 72 ore. Questo è fantastico (ecc.).
Questa mostra illustra il processo di fabbricazione di nuove fibbie e movimenti, utilizzando componenti originali. Ah, vorrei poterla ammirare con eleganza sorseggiando champagne (scherzo, sarò sobrio durante la stesura del reportage).
Ho lasciato lo stand di Zenith e mi sono diretto verso casa. Nell'area fumatori vicino all'uscita, ho incontrato il giornalista orologiero Norio Takagi. Mi sono lamentato: "Perché la fiera è così grande? Sono incredibilmente stanco...", al che lui ha risposto: "Durante la fiera, la media dei passi giornalieri supera i 13.000". Guardando il contapassi del mio smartphone, ho contato 12.000 passi. Non posso ancora vantarmi di fare i miei reportage camminando (dal giorno successivo, la media è salita a 15.000 passi).
Visto che l'ultima navetta era già partita (credo fossero circa le 18:30), sono andato a piedi all'aeroporto, cercando di scacciare l'ansia di essermi perso all'andata. Al ritorno, ho seguito la persona che camminava davanti a me e sono arrivato senza problemi. Il motivo per cui mi sono perso la mattina è che, nonostante il personale mi avesse detto di "entrare direttamente nell'edificio", all'interno (nel punto di accesso all'aeroporto dalla zona d'imbarco delle FFS) c'era un cartello con scritto qualcosa tipo "Palexpo è da questa parte", e l'ho seguito finendo fuori.
Sono arrivato ad Annemouth, ho comprato un kebab in una kebabberia, l'ho mangiato in hotel e poi ho dormito come un sasso.
