L'incisione presente sull'ultimo modello "Gold Feather" di Credor mette in risalto il "valore" di questo marchio giapponese di orologi eleganti per il mondo.

Nel 2026, in occasione di Watches & Wonders Ginevra, Credor ha presentato il "Gold Feather Tourbillon Engraved Limited Edition" Ref. GBCF997, un modello in edizione limitata. L'appassionato di orologi e scrittore Shun Horiuchi lo ha analizzato in dettaglio. Dalle incisioni sul quadrante e sul movimento di questo segnatempo, Horiuchi ha potuto apprezzare il "valore" dimostrato da questo marchio giapponese di orologi eleganti e la vera forza di Credor.

La nuova collezione Credor "Gold Feather" per il 2026 è l'orologio elegante per eccellenza, che mette in mostra una maestria artigianale senza pari.

CARATTERISTICHE

Il "valore" che Credor ha dimostrato con W&WG

　Tra i marchi offerti da Seiko Watch Corporation, Grand Seiko partecipa a Watches & Wonders Geneva (di seguito W&WG) dal 2022. Sebbene l'azienda presenti solitamente numerosi nuovi prodotti ogni anno, si può affermare che a W&WG si è concentrata principalmente su una selezione di modelli di alta gamma. Nel 2026, anno memorabile, Credor ha partecipato per la prima volta a questa fiera, esprimendo una serie di valori diversi da quelli di Grand Seiko, pur essendo un marchio di orologi di lusso di origine giapponese. Ciò significava "simboleggiare la convinzione di raggiungere l'apice della qualità e della bellezza come marchio di orologi eleganti di origine giapponese", e come modello di punta è stato presentato il "Gold Feather Tourbillon Engraved Limited Edition".

　Avendo avuto l'opportunità di provare questo modello, ne analizzerò i dettagli.

Incisione dettagliata

　L'aspetto più notevole di quest'opera è la sua "incisione". Questa incisione è un'esclusiva di Credor e, pur basandosi su tecniche di incisione occidentali che consentono di ottenere intagli lisci e delicati, si caratterizza per la finitura nitida e brillante della superficie incisa, simile a quella dell'incisione giapponese.

　L'incisione tradizionale giapponese prevede l'uso di scalpelli per martellare e creare disegni potenti e brillanti. L'incisione occidentale, al contrario, utilizza strumenti con lame sottili per intagliare le forme, consentendo espressioni delicate. Credor impiega una tecnica unica che combina il meglio di entrambi i mondi. L'obiettivo è ottenere un disegno che sia al contempo delicato e riflettente, pur consentendo l'incisione precisa di parti estremamente sottili, tecnica più adatta all'incisione occidentale. Gli incisori di Credor creano i propri strumenti di incisione personalizzati (punte) adattandoli ai motivi desiderati o alla forma delle proprie mani, e perfezionano questa tecnica attraverso anni di rigoroso addestramento. Si dice che l'esclusiva tecnica di incisione di Credor sia stata ideata nel 1996 e quest'anno ricorre il suo 30° anniversario. Questo modello può essere considerato il culmine di questa particolare tecnica di incisione.

　Iniziamo osservando il quadrante di questo orologio.

　Il quadrante ha una struttura in due pezzi, probabilmente in ottone. Il disco centrale è leggermente rialzato rispetto alla superficie esterna dove si trovano gli indici. Entrambe le superfici sono incise con linee radiali estremamente delicate, non presentano una semplice finitura opaca. Anche questo dettaglio sembra essere frutto di una lavorazione artigianale.

　Uno dei veri punti di forza dell'incisione di questo orologio sono gli indici con numeri romani sul bordo esterno. Sono sottili e delicati, e il fatto che queste linee rette possano essere incise a mano libera con tanta precisione sembra quasi sovrumano. Gli indici dei minuti, costituiti da punti, sono realizzati incidendo singolarmente minuscoli cerchi noti come motivi "nanako". L'esemplare che mi è stato mostrato è opera di Hisashi Ogawa, maestro incisore di Credor, che ha messo in mostra la sua squisita abilità alla "Mostra sulle Tecniche del Tempo", che ha riscosso grande successo all'inizio di quest'anno.

　L'incisione sul movimento stesso è mozzafiato. Ciò che stupisce è che il ponte del Cal. 6850, che ha uno spessore di soli 0.25 mm nel punto più sottile, presenta un'incisione radiale che raggiunge una profondità di 0.15 mm nel suo punto più profondo.

　Lo spessore ridotto del ponte, di soli 0.25 mm, è sorprendente (nella mia esperienza, anche le parti più sottili dei movimenti prodotti in serie hanno uno spessore massimo di circa 0.4 mm), ma se si dovesse incidere a una profondità di 0.15 mm, lo spessore si ridurrebbe a appena 0.1 mm, come chiunque può facilmente intuire. Persino lo spessore di 0.25 mm prima dell'incisione si piegherebbe facilmente anche con la minima pressione. Il ponte è indubbiamente tenuto in posizione per resistere alle sollecitazioni dell'incisione, sollecitazioni che vengono minimizzate da strumenti estremamente affilati durante il processo di incisione, ma l'incisore che riesce a ottenere questo risultato è davvero un artigiano "dalle mani divine". Anche se l'aspetto può essere confermato con un microscopio binoculare, l'incisione in sé è quasi interamente una questione di sensibilità.

Analizziamo più nel dettaglio anche il Cal.6850.

　Il movimento Cal. 6850 utilizzato in questo modello si basa sul movimento Cal. 6830 impiegato nel "FUGAKU" Ref. GBCC999, un modello in edizione limitata con tourbillon inciso, rilasciato esattamente 10 anni fa, nel 2016. All'epoca, questo movimento era considerato il tourbillon più piccolo al mondo in termini di volume, con uno spessore della base di 1.98 mm, uno spessore totale di 3.98 mm inclusa la gabbia, un diametro di 25.6 mm e una riserva di carica di circa 37 ore. Tuttavia, nel mondo odierno, dove gli orologi con lunghe riserve di carica sono diventati la norma, 37 ore erano probabilmente considerate troppo poche. Il Cal. 6850 è stato riprogettato, principalmente intorno al bariletto della molla motrice, e ha raggiunto una riserva di carica di circa 60 ore.

　Sia nel calibro 6830 che nel calibro 6850, la ruota dei secondi è spinta verso l'esterno dal centro dalla gabbia del tourbillon, e l'asse delle lancette delle ore e dei minuti è leggermente decentrato verso la posizione delle ore 3 anziché al centro del movimento. FUGAKU ha posizionato il movimento al centro dell'orologio, quindi la posizione decentrata delle lancette delle ore e dei minuti è stata compensata spostando la posizione degli indici.

　In questo orologio, le lancette delle ore e dei minuti non sono decentrate se viste frontalmente. Il motivo diventa chiaro osservando il fondello. La posizione è corretta dalla presenza di un distanziatore a forma di mezzaluna. L'incisione è integrata in un design armonioso che sfrutta al meglio non solo il ponte del movimento in tre parti, ma anche questo distanziatore, e non dà l'impressione di essere un elemento negativo come il cosiddetto "distanziatore per adattare un piccolo movimento a un orologio grande".

　La platina e i ponti del movimento sembrano essere realizzati in ottone con una placcatura in rodio, ma questa è estremamente sottile e non offusca alcun dettaglio.

　Basato sul calibro 68, il Credor "Gold Feather" viene spesso paragonato al Grand Seiko tra gli appassionati di orologi, poiché entrambi sono orologi di alta gamma prodotti da Seiko Watch. Tuttavia, la filosofia alla base della loro creazione è fondamentalmente diversa: Grand Seiko ha perseguito la praticità moderna e l'alta precisione, mentre Gold Feather cerca di reinterpretare il valore stesso di un movimento classico, sottile e a carica manuale.

　La discussione si sposta quindi sui dettagli del movimento. Il ponte del tourbillon, visibile dal lato del quadrante, presenta una forma a doppio braccio e una superficie azzurrata, che aggiunge un tocco di eleganza al delicato design del quadrante. Chiunque lo veda lo riconoscerà come un modello di tourbillon speciale. La forma del ponte del tourbillon è diversa da quella del FUGAKU e non si tratta di un riutilizzo degli stessi componenti.

　Allo stesso modo, le viti sul fondello sono brunite, creando un bel contrasto con la superficie rodiata. Tuttavia, l'unica cosa che mi ha dato fastidio in un modello così costoso (e questa è davvero l'unica) è che le teste delle viti del nottolino non sono perfettamente piatte. Sebbene il resto della finitura sia di altissima qualità, credo che non raggiunga lo standard più elevato. Per "standard più elevato" intendo lo stile generale dell'orologeria svizzera, che prevede che le viti di altissima qualità siano in acciaio, abbiano una superficie nera lucida perfettamente piatta, una smussatura a 45 gradi sulla testa scanalata lucidata a specchio e una C o una R sulla circonferenza esterna della testa della vite anch'essa lucidata a specchio. Che siano brunite o meno è irrilevante.

　Ho sempre sottolineato l'importanza dell'equilibrio dei dettagli e non mi sarei nemmeno preoccupato di evidenziarlo se si trattasse di un Grand Seiko. Naturalmente, questo potrebbe essere un difetto esclusivo di questo esemplare, quindi non vedo l'ora di vedere come si presenterà nelle future versioni prodotte in serie.

Dettagli esterni

　Passiamo ora all'esterno. La cassa è realizzata in platino 950 e, sebbene i bordi non siano nettamente definiti, la precisione della forma e il livello di lucidatura sono estremamente elevati. La superficie curva del fondello risulta molto confortevole a contatto con la pelle. Ciò è probabilmente dovuto in gran parte all'utilizzo di un vetro zaffiro curvo per il fondello. La cassa è sottile, con uno spessore di soli 8.6 mm, il che le conferisce una sensazione di leggerezza assoluta al polso. Ho anche esaminato attentamente le aree più difficili da lucidare, come gli spazi tra le anse e la parte posteriore delle anse, e ho constatato che soddisfano ampiamente gli standard di un orologio di lusso.

　Le lancette hanno la stessa forma di quelle della collezione Gold Feather, ma questo modello utilizza lancette azzurrate che offrono un'eccellente visibilità.

　Il vetro zaffiro ha una forma sottile e squadrata che si fonde perfettamente con il fondello e i lati leggermente curvi della cassa e, insieme al delicato design delle anse, conferisce all'intera cassa un aspetto elegante. I loghi CREDOR e Goldfeather sono stampati all'interno del vetro. Sebbene in genere preferisca che il logo sia sul quadrante, posso comprendere questa scelta se è stata fatta per mettere in risalto l'incisione.

　Il cinturino è realizzato in pelle di coccodrillo su entrambi i lati, un materiale di altissima qualità. La fibbia, come la cassa, è una fibbia déployante in platino dalla forma standard e facile da usare, con una superficie splendidamente lucida. Il logo Credor è ben visibile e ho apprezzato sia la qualità della texture che il funzionamento. Inoltre, per un orologio di fascia alta come questo, la presenza di una fibbia déployante è auspicabile anche dal punto di vista della sicurezza.

ま と め

　Questo modello Credor, caratterizzato da intricate incisioni, è un orologio speciale che permette di apprezzare appieno la maestria delle tecniche di incisione dell'artigiano.

　Nel mio precedente articolo, ho approfondito il "Masterpiece Collection Hand-wound Spring Drive Engraved Limited Edition" Ref. SBGZ011, un modello inciso Grand Seiko presentato anche al W&WG 2026. Vorrei concludere affermando che quest'ultimo modello è chiaramente distinto da quell'incisione Grand Seiko (Riferimento:https://www.webchronos.net/features/161605/).

　Sebbene si tratti interamente di incisioni, è facile immaginare che le tecniche richieste siano diverse da quelle necessarie per incidere minuziosamente la cassa in platino massiccio di un Grand Seiko. D'altra parte, il punto forte di questo pezzo è che i ponti, incisi con precisione e audacia, con una planarità perfetta e senza alcuna distorsione, sono assemblati armoniosamente in un unico movimento, completo di meccanismo tourbillon.

　In parole semplici, se l'incisione di Grand Seiko è una bellezza ottenuta grazie al lavoro meticoloso e costante di un'enorme mole di lavoro, l'incisione di questo orologio è una bellezza ottenuta grazie alla precisione e alla tensione infuse in ogni singolo tratto. Credo di aver assistito al vero potenziale del "Gold Feather" di Credor rispetto alla "Masterpiece Collection" di Grand Seiko.

　Questo modello è limitato a soli 25 esemplari in tutto il mondo, di cui 18 destinati al Giappone. Le occasioni per vedere il dispositivo dal vivo potrebbero essere rare, quindi consigliamo vivamente di recarsi in un negozio e di dargli un'occhiata finché è ancora disponibile.