10 argomenti che stanno rivoluzionando l'industria orologiera

Numero di maggio di questa rivistaIn questo articolo verranno presentati i tempi turbolenti che stanno attraversando il settore dell'orologeria e alcune delle soluzioni proposte per affrontarli.

1) La corsa allo sviluppo di movimenti interni è entrata in una nuova dimensione

　"Stop" non significa semplicemente fermarsi. Nell'industria orologiera, "stop" significa anche tornare indietro. Tuttavia, i movimenti meccanici sono anche tra i meccanismi più antichi della storia dell'umanità. Teoricamente, i loro principi di funzionamento sono rimasti invariati per secoli. Che si tratti di un pendolo o di un bilanciere, un regolatore suddivide il tempo in intervalli definiti. Questi intervalli vengono contati con precisione da un treno di ingranaggi e visualizzati in formato analogico o digitale. Il bilanciere è un componente essenziale degli orologi meccanici portatili fin dal 1675, quando Christiaan Huygens inventò un regolatore unico: la spirale. Tuttavia, questo regolatore antico e altamente affidabile è ora sul punto di diventare obsoleto grazie a una nuova invenzione presentata da Zenith a Le Locle il 14 settembre 2017. Il regolatore, composto da circa 30 componenti, è stato sostituito da un oscillatore monoblocco spesso 0.5 mm, sviluppato dal brillante fisico Guy Sémon e da un team di illustri esperti. Questa struttura estremamente complessa, realizzata in silicio monocristallino e rivestita con una pellicola di ossido resistente alle alte temperature, sostituisce la ruota di scappamento, l'ancora, il bilanciere e la spirale in un unico componente. Il rivoluzionario movimento automatico, Calibro ZO342, funziona a 108.000 alternanze all'ora, eliminando il familiare ticchettio con un ronzio costante. Questo calibro vanta un isocronismo ottimale e un'eccezionale resistenza magnetica, operando entro un intervallo di deviazione giornaliero di +/-0.3 secondi al giorno in tutte le posizioni. Queste specifiche di prestazione sono garantite entro un intervallo di temperatura compreso tra -7 °C e +5 °C. Zenith e TAG Heuer hanno illustrato la nuova direzione dell'orologeria introdotta da questo oscillatore futuristico a Baselworld 2018. Con il Gruppo LVMH che ha manifestato la sua intenzione di distribuire ampiamente questa innovazione rivoluzionaria nel settore orologiero, è probabile che altri marchi seguano l'esempio.

Il nuovo movimento, "Baumatic", è stato sviluppato in collaborazione con Val Fleurier. La spirale, l'ancora e la ruota di scappamento sono realizzate in silicio e vanta un'elevata precisione certificata COSC, una resistenza ai campi magnetici di 1500 gauss e una riserva di carica di circa 120 ore.

2) Diventerà leader in Asia? La rapida ascesa di Singapore

　Secondo la Federazione dell'industria orologiera svizzera, Singapore rimane il settimo mercato orologiero più grande al mondo, dopo Hong Kong, Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Giappone e Italia. Nel 2016, la cifra era di 1,013 miliardi di franchi svizzeri, mentre nel 2017 ha raggiunto 1,099 miliardi di franchi svizzeri, con un aumento dell'8.5% rispetto all'anno precedente. Il mercato mondiale dell'industria orologiera è cresciuto del 2.7% su base annua, raggiungendo i 199 miliardi di franchi svizzeri. Nello stesso periodo, Hong Kong ha registrato una crescita del 6% e la Cina del 18.8%. Quale impatto ha avuto questa piccola nazione insulare, con una popolazione di 5,6 milioni di abitanti (Fonte: Dipartimento di Statistica di Singapore, 2015), sull'industria orologiera? Diamo un'occhiata al numero di orologi acquistati e al suo impatto.

　Iniziamo analizzando il prodotto interno lordo (PIL) pro capite di Singapore. Secondo i dati della Banca Mondiale per il 2016, il PIL pro capite di Singapore era di 52.960 dollari USA, posizionandosi al nono posto a livello mondiale. Questo valore è appena dietro ai 57.466 dollari USA degli Stati Uniti e superiore ai 38.894 dollari USA del Giappone. Questa elevata aliquota di reddito si combina con un sistema di tassazione dei redditi basso. L'attuale aliquota dell'imposta sul reddito per le persone fisiche a Singapore è compresa tra lo 0 e il 22%.

　I prezzi per beni di lusso come automobili e abitazioni sono significativamente più alti rispetto ad altre grandi città del mondo. Prendiamo ad esempio un'auto. Singapore è il posto più costoso al mondo per possedere un'auto. Le tasse di importazione e i dazi speciali ammontano a circa il 140-180% del valore di mercato libero di un'auto. Inoltre, il governo ha una politica di controllo della proprietà di automobili limitando il numero di nuove auto prodotte ogni anno. Nello specifico, raggiunge questo obiettivo richiedendo un permesso di immatricolazione per ogni acquisto di un'auto nuova. Poiché questi permessi sono soggetti a gare d'appalto competitive e sono limitati nel numero, la concorrenza può essere intensa. Le offerte vincenti possono arrivare fino a 50.000-80.000 dollari di Singapore, oltre al prezzo del veicolo. Sommando tutto questo, non è raro che un'auto costi circa tre volte di più a Singapore che in Germania.

　Di conseguenza, solo i ricchi possono permettersi un'auto, mentre la gente comune no. Singapore ha solo 149 auto immatricolate ogni 1000 persone, il che la colloca al 95° posto nel mondo. Ciò significa che, sebbene Singapore vanti il ​​nono PIL pro capite più alto al mondo, il possesso di un'auto, un bene di valore tipicamente elevato, è piuttosto basso. Ciò non è dovuto solo al problema dei costi sopra menzionato, ma anche in gran parte all'eccellente, economico e affidabile sistema di trasporto pubblico di Singapore, che elimina la necessità di possedere un'auto. Essendo Singapore una piccola isola, i tempi di percorrenza sono brevi. È possibile raggiungere qualsiasi destinazione entro un'ora di viaggio.

3) La nuova legge sulla svizzera sconvolgerà l'industria orologiera svizzera

　La nuova legge sulla "Svizzerità", entrata in vigore il 1° gennaio 2017, è stata definita dall'amministratore delegato di una piccola azienda produttrice una "misura catastrofica", perché ha comportato una revisione completa del loro modello di business: confezionare ébauches di fabbricazione svizzera in confezioni straniere, venderle con design unici e un marketing innovativo.

　Questo modello di business, consolidato negli anni '60, è stato uno dei fattori alla base dell'approvazione della legge sulla "Svizzera" nel 1971, che sancisce la "purezza" degli orologi, e ha portato a un ulteriore inasprimento degli standard nel 2017. Perché proprio il 2017? Il motivo è che il numero di servizi e prodotti con il nome "Svizzero" è aumentato di circa quattro volte nell'ultimo decennio. L'Università di San Gallo ha analizzato che il branding con il nome "Svizzera" ha aumentato i prezzi di vendita in media di circa il 20% e di circa il 50% nel caso dei beni di consumo di lusso. Il valore creato dal nome "Svizzera" è stato calcolato in circa 6 miliardi di franchi svizzeri.

　L'università ha inoltre condotto un sondaggio chiedendo ai consumatori di 15 paesi la loro percezione del marchio svizzero; i risultati hanno mostrato che tra il 52% e l'89% dei consumatori ha affermato che avrebbe scelto un prodotto etichettato come svizzero rispetto a uno di origine sconosciuta.

　A causa dell'obbligo imposto alla Svizzera di proteggere la propria immagine di marca, la legge sulla "Swissness" è stata rivista nonostante le numerose opposizioni. Per quanto riguarda gli orologi, gli standard precedenti erano: 1) Oltre il 50% del movimento, calcolato come percentuale dei costi di produzione, doveva essere realizzato in Svizzera; 2) L'esterno doveva essere installato in Svizzera; e 3) L'ispezione finale doveva essere effettuata in Svizzera. Al contrario, i nuovi standard richiedono che il 60% del movimento e dell'esterno debbano essere realizzati in Svizzera. Jean-Christophe Babin, all'epoca CEO di TAG Heuer, chiese uno standard dell'80% sia per l'interno che per l'esterno, ma questa richiesta incontrò l'opposizione di altre aziende che desideravano un'implementazione più "flessibile", e non fu realizzata.

　Tuttavia, la nuova legge sulla "swissness" ha avuto scarso impatto sui principali produttori. Omega e Tag Heuer, tra gli altri, hanno spinto al limite la meccanizzazione delle loro fabbriche svizzere per soddisfare lo standard del 60% o superiore. Alcuni produttori hanno anche sfruttato le loro reti per ideare metodi sofisticati per riciclare componenti di fabbricazione estera, spesso così sofisticati da non essere immediatamente visibili agli occhi di chi non è del settore. Ad esempio, un vetro zaffiro prodotto in Cina poteva essere leggermente rifinito in Svizzera e poi trasformato in un orologio di fabbricazione svizzera.

4) Quali sono gli standard che gli appassionati di antiquariato dovrebbero seguire nel mercato misto dell'antiquariato?

　È molto difficile ottenere una lettura accurata dello stato attuale del mercato degli orologi d'epoca, poiché il pubblico, gli osservatori d'asta e persino i collezionisti di orologi d'epoca vengono regolarmente bombardati da titoli di giornale che mettono in risalto i prezzi sbalorditivi che le aste hanno raggiunto per determinati orologi.

　Negli ultimi anni, i titoli dei giornali si sono concentrati sui drastici aumenti di prezzo registrati dai Rolex Cosmograph Daytona d'epoca, principalmente alle aste pubbliche. Data la loro relativa qualità e rarità, i Daytona, soprattutto quelli con quadranti "Paul Newman", ora raggiungono prezzi incredibilmente alti. Questa impennata di prezzo è dovuta al fatto che i commercianti "si sono accorti" di loro inserendo quadranti "Paul Newman" sfusi nelle casse dei Daytona contemporanei; molti Daytona d'epoca a carica manuale non sono mai stati prodotti nella versione attualmente in circolazione. Ciò è dovuto in parte all'incapacità di Rolex di condividere le informazioni dei suoi archivi con il mercato e, di conseguenza, la conversazione più comune tra i commercianti è diventata quella su cosa sia giusto o sbagliato. Poiché il Daytona "Paul Newman" è sia un'icona di tendenza da indossare tutti i giorni che uno status symbol immediatamente riconoscibile, è costantemente in cima alla lista della spesa anche dei più facoltosi acquirenti alle prime armi che si affacciano di recente al mondo degli orologi d'epoca. I titoli dei media autorevoli che riportano i risultati delle aste selezionate rafforzano queste preferenze e i commercianti sono felici di acquistare questi pezzi, spesso orologi "gotcha", per soddisfare la loro domanda.

L'Oyster Moonphase Ref. 6062 è un Rolex d'epoca particolarmente raro e di alta qualità.

Il cosiddetto "quadrante Paul Newman" del Daytona è famoso per essere stato uno dei preferiti dell'attore Paul Newman.

5) Il dado è tratto: l'e-commerce rivoluziona il settore degli orologi

　Orologi di lusso ed e-commerce vanno di pari passo? Questa è probabilmente la domanda su cui si concentrano attualmente gli operatori del settore orologiero. Prima di parlare del settore orologiero, diamo un'occhiata alla situazione dell'e-commerce in Giappone. In generale, la forma di e-commerce più diffusa è la vendita per corrispondenza. Attualmente, Amazon detiene la quota di mercato maggiore in Giappone. Segue a ruota Rakuten e Yahoo! Shopping. Queste tre aziende sono attualmente le prime tre in Giappone.

Questo grafico confronta le vendite totali dei grandi magazzini e le dimensioni del mercato dell'e-commerce, inclusi gli acquisti online, tra il 2011 e il 2016. Le dimensioni del mercato erano più o meno le stesse nel 2011, ma cinque anni dopo, mentre i grandi magazzini si sono ridotti del 2.8%, le dimensioni del mercato dell'e-commerce sono cresciute del 74.1%.

　Sebbene esistano diversi indicatori per comprendere lo stato dei negozi fisici e dell'e-commerce, i dati che vorrei presentare qui confrontano l'e-commerce con i grandi magazzini, che sono più strettamente correlati ai beni di consumo di lusso. Come si può vedere dal grafico sottostante, il mercato dell'e-commerce, che nel 2011 rivaleggiava con le vendite totali dei grandi magazzini, ha continuato a crescere. Cinque anni dopo, nel 2016, è cresciuto del 74.1%, mentre le vendite dei grandi magazzini sono diminuite del 2.8%. Questo da solo mostra chiaramente la rapida crescita dell'e-commerce. Per fornire un'altra statistica, confrontando le vendite combinate dei tre principali rivenditori online giapponesi sopra menzionati con le vendite totali dei grandi magazzini, nel 2017 i grandi magazzini hanno generato circa 5.953,2 trilioni di yen, mentre le vendite combinate dei tre rivenditori online hanno totalizzato circa 6.7 trilioni di yen, superando quelle dei soli grandi magazzini (Nihon Keizai Shimbun, 17 febbraio). Sebbene le vendite complessive di queste tre aziende siano ancora solo circa la metà di quelle dei supermercati e dei minimarket, se continueranno a crescere a questo ritmo, sarà solo questione di tempo prima che raggiungano i livelli di supermercati e minimarket.

　Per quanto riguarda gli orologi, ci sono già esempi di prodotti popolari a basso prezzo e negozi di orologi che hanno aperto negozi di e-commerce online e stanno riscuotendo successo. A seconda della fascia di prezzo e dell'articolo, si è scoperto che, proprio come con gli articoli di uso quotidiano e l'abbigliamento, può contribuire notevolmente a risparmiare tempo e fatica. In altre parole, è facile ridurre significativamente il tempo e la fatica dedicati allo shopping, così come i costi di manodopera per il trasporto dei bagagli a casa. Inoltre, questi costi non faranno che aumentare con l'aumento della popolazione anziana e con la promozione di una società in cui più donne svolgono un ruolo attivo.

6) Il crowdfunding sarà una manna per i piccoli produttori?

　Negli ultimi anni, il crowdfunding ha guadagnato riconoscimento come piattaforma che consente ai singoli individui di lanciare i propri progetti sul mercato globale, con esempi come Kickstarter in Nord America, che ha raccolto un totale di 20 miliardi di dollari, e Indiegogo in Europa, che ha raccolto 10 miliardo di dollari. Seguendo l'esempio, siti di crowdfunding alla ricerca di sostenitori locali sono nati anche in tutto il mondo, con esempi notevoli in Giappone come Campfire, Green Funding, Kibidango e Tokyo Mirai Mode. Il finanziamento per il lancio di prodotti tramite questi siti richiede generalmente un prototipo completo, indipendentemente dalla posizione. Il Bradley di E-One, uno dei primi successi del crowdfunding, è un buon esempio. Questo orologio, la cui raccolta fondi ha iniziato su Kickstarter, presenta piccole sfere metalliche che ruotano attorno al quadrante e alla periferia esterna della cassa, consentendo agli utenti di leggere l'ora al tatto. Il Bradley, adatto a persone ipovedenti, ha venduto 3000 unità nelle sue fasi iniziali e la sua popolarità ha continuato a crescere. Ora è venduto in tutto il mondo tramite distributori, negozi e reti indipendenti.

Questo screenshot mostra l'effettiva campagna di crowdfunding su Kickstarter, in cui Urban è riuscito a raccogliere un totale di 1.960.430 HK$ da 1336 utenti.

　Oggi vorrei condividere la mia esperienza con il crowdfunding, una piattaforma dal potenziale enorme. Quando ho fondato Andon nel 2014, inizialmente avevamo un solo modello chiamato Aqua. Poiché l'Aqua era un orologio subacqueo con una cassa di grandi dimensioni, abbiamo ricevuto richieste da parte dei clienti che ci chiedevano se avessimo intenzione di produrre un orologio di dimensioni più piccole. Così, abbiamo progettato un nuovo modello con l'obiettivo di lanciarlo alla fine del 16. Abbiamo sviluppato un orologio più sottile e alla moda rispetto ai modelli precedenti.

　Tuttavia, per l'azienda dell'epoca, lanciare un nuovo modello rappresentava un investimento importante e un rischio enorme. Se fosse fallito, non ci sarebbero state possibilità di ripresa. Così abbiamo pianificato una campagna di marketing su larga scala per lanciare il nuovo modello Urban in tempo per Natale 16. Poiché circa il 70% delle vendite di Andon proviene dai mercati statunitense ed europeo, il Natale era un momento molto importante per noi. Tuttavia, abbiamo poi riscontrato un problema. La produzione ha subito notevoli ritardi ed è diventato impossibile completare il lancio in tempo per Natale. È stato in questo momento che, durante una riunione, è nata l'idea di utilizzare Kickstarter.

7) I produttori di orologi giapponesi stanno riaccelerando nel mercato cinese attraverso l'espansione dell'e-commerce

Un esempio del branding di Casio in Cina. Il gorilla simboleggia la robustezza di G-SHOCK. Il concetto del marchio "ABSOLUTE TOUGHNESS" e la sua traduzione cinese "固突不断" sono scritti nell'angolo in alto a destra.

　Negli ultimi anni, il mercato orologiero nazionale è stato fortemente influenzato dal turismo in entrata, in particolare dall'aumento della domanda da parte dei turisti cinesi in visita in Giappone durante le festività del Capodanno cinese. Secondo le statistiche dell'Agenzia del Turismo Giapponese, la spesa dei turisti cinesi per lo shopping è aumentata vertiginosamente da 3070 miliardi di yen nel 2014 a 8088 miliardi di yen nel 15, contribuendo in modo significativo alla crescita del business dei produttori di orologi. Al contrario, la spesa è scesa a 7832 miliardi di yen nel 16 a causa dell'aumento delle tasse postali (dazi all'importazione su bagagli personali e posta) e dei controlli doganali più severi in Cina. Tuttavia, nel 17 ha registrato una ripresa, attestandosi a 8777 miliardi di yen (stima preliminare). Tuttavia, i produttori di orologi non sembrano registrare una ripresa altrettanto significativa rispetto ai produttori di cosmetici. Inoltre, sebbene l'impatto delle tasse postali persista, le imposte sull'e-commerce transfrontaliero sono state ridotte per gli articoli di valore elevato, il che suggerisce una tendenza all'acquisto di orologi di lusso nella Cina continentale piuttosto che in Giappone.

　D'altro canto, ciò che ha caratterizzato la performance dei produttori di orologi giapponesi nel periodo ottobre-dicembre 2017 è stata la ripresa delle vendite sul mercato cinese. Inutile dire che entrambe le aziende avevano da tempo iniziato a espandere i propri marchi sul mercato cinese, ma la crescita era stata lenta a causa di diversi anni di crescente anti-giapponese.

　Tuttavia, sembra che tutte le aziende abbiano recentemente registrato un aumento significativo rispetto all'anno precedente. Si ritiene che le ragioni di ciò siano l'aumento dell'e-commerce transfrontaliero dovuto alle modifiche fiscali sopra menzionate, ai cambiamenti nelle strategie di vendita dei produttori di orologi e, soprattutto, alle enormi dimensioni del mercato e-commerce cinese.

　Il mercato dell'e-commerce cinese è cresciuto ulteriormente negli ultimi anni, raggiungendo i 13.35 trilioni di yuan (circa 225 trilioni di yen; fonte: China E-Commerce Research Center) nella prima metà del 2017, una dimensione che è letteralmente di ordini di grandezza superiore al mercato annuale dell'e-commerce giapponese, che si aggira intorno ai 15 trilioni di yen (2016; fonte: Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria). Le vendite in occasione del Singles' Day (Giorno dei Single, 11 novembre), lanciato dal Gruppo Alibaba nel 2009, sono state particolarmente significative, con vendite giornaliere che hanno raggiunto i 1682 miliardi di yuan (circa 2.8 trilioni di yen) per il Gruppo Alibaba e i 1271 miliardi di yuan (circa 2.1 trilioni di yen) per JD.com nel 2017 (entrambi annunciati dalle rispettive aziende).

　

8) Gli smartwatch non sono più solo un fenomeno da guardare e vedere.

Il terzo della serie, l'Apple Watch, offre finalmente la funzionalità cellulare. A mio parere, ha registrato le vendite più alte tra tutti gli orologi da polso al mondo. Non c'è dubbio che sia uno degli orologi più popolari.

　Gli smartwatch, che hanno visto una rapida espansione della quota di mercato negli ultimi due anni, sono cresciuti al punto da avere un impatto significativo sul mercato degli orologi tradizionali. Gli orologi da polso con funzionalità di comunicazione wireless, o cosiddetti orologi connessi, includono orologi analogici intelligenti che combinano funzioni analogiche e display, modelli ibridi, smartwatch a schermo intero e modelli con cinturino come gli activity tracker. Queste tipologie sono spesso chiamate collettivamente smartwatch. Gli orologi connessi stanno iniziando a invadere il mercato degli orologi al quarzo, creando un fenomeno che potrebbe essere descritto come dirompente per il mercato degli orologi.

　Guardando indietro, tutto ebbe inizio nel 2007, quando la tecnologia di comunicazione a basso consumo di Nokia, il Wi-Fi, fu integrata nel Bluetooth, seguita due anni dopo, nel 2009, dall'arrivo del Bluetooth Low Energy. L'arrivo di questo standard di comunicazione ha portato opportunità di business senza precedenti non solo al settore dell'orologeria, ma anche a quello dei dispositivi indossabili. Ha permesso allo smartphone di fungere da hub e all'orologio da sensore, consentendo una connessione costante o occasionale tra i due. Ciò ha permesso all'orologio di inviare i dati acquisiti tramite lo smartphone al cloud o di inviare notifiche dello smartphone all'orologio, che avrebbe poi vibrato per avvisare l'utente in tempo reale. Fino ad allora, tuttavia, non esisteva un metodo di comunicazione a basso consumo ottimale per gli orologi.

9) La diffusione dei materiali siliconici rivoluzionerà la classe entry-level

　La tecnologia al silicio ha fatto il suo debutto nell'industria orologiera con il lancio dell'Ulysse Nardin Freak nel 2001. Si tratta di una tecnica che applica l'incisione profonda, una tecnica studiata fin dai primi anni '1990, ai wafer di silicio, comunemente utilizzati nell'industria dei semiconduttori, per creare componenti. Il processo di produzione, che combina fotomaschere UV-LIGA con l'incisione, comunemente noto come DRIE (processo Bosch), è essenzialmente un processo di fustellatura di precisione. Tuttavia, grazie alla levigatezza delle sezioni trasversali lavorate e a una precisione di lavorazione stimata entro 0.002 mm, i componenti in silicio incisi possono essere utilizzati come componenti di scappamento così come sono. Finché il componente è piatto, la capacità di riprodurre la forma del design è estremamente elevata, superando facilmente i metodi tradizionali come il taglio.

Si tratta di un componente stampato del nuovo oscillatore Zenith, che integra lo scappamento e il meccanismo di regolazione. Realizzato in silicio monocristallino, vanta una resistenza magnetica di 1100 gauss. È quindi inserito tra i telai per evitarne la deformazione.

　I componenti in silicio per orologi sono apparsi per la prima volta sotto forma di assortimenti di ruote di scappamento/palette, ma nel 2006 Patek Philippe ha annunciato una spirale in silicio (l'azienda la chiama silicio). Nello stesso anno, anche il Gruppo Swatch, con cui aveva un rapporto di ricerca collaborativa, ha annunciato un orologio Breguet dotato di spirale in silicio. Nel frattempo, Rolex, un'altra azienda di ricerca collaborativa, ha dotato i suoi movimenti Tudor di spirali in silicio. I vantaggi della sostituzione dei componenti del regolatore e dello scappamento con il silicio possono essere riassunti come segue: la sua leggerezza riduce la massa inerziale; la sua superficie dura e liscia prolunga l'intervallo di manutenzione; e l'elevata precisione di lavorazione elimina praticamente la necessità di regolazioni di precisione durante l'assemblaggio.

10) Biver contro Kahn: una dura battaglia per gli orologi sportivi

Per competere con il mercato degli orologi sportivi di fascia media, dominato da LVMH sotto la guida di Jean-Claude Biver, Breitling invitò Georges Kern a unirsi all'azienda. Appena sei mesi dopo il trasferimento, Breitling continuò a sviluppare attivamente i suoi prodotti, tra cui il lancio del Navitimer 8.

　La grande novità del 2017 è stata la partenza di Georges Kern, a capo della divisione orologi del Gruppo Richemont, per diventare CEO di Breitling. Perché ha lasciato la sua posizione di vertice di un grande gruppo per unirsi a Breitling? Dopo la sua partenza circolarono diverse voci, ma quella che segue è una fonte attendibile. All'epoca, Richemont contrappose il CEO di Montblanc, Jérôme Lambert, al CEO di IWC (e in seguito Presidente) Georges Kern, nel tentativo di ringiovanire il gruppo. Kern vinse la gara e fu promosso a capo della divisione orologi, allontanandosi dalla gestione diretta e assumendo la posizione di supervisionare il quadro generale. Sembra che Kern non ne fosse contento. Kern viveva vicino ai dirigenti di CVC Capital Partners, la società di investimento che ha acquisito Breitling. Durante un pranzo di lavoro, si sarebbe lamentato con i dirigenti dell'azienda della sua mancanza di esperienza pratica.

　CVC coinvolse quindi Kahn e lo nominò CEO della neo-acquisita Breitling. La sua intenzione di trasferirsi in Breitling fu chiara quando si rifiutò di firmare il rinnovo del contratto con Richemont, che includeva una clausola che gli impediva di passare immediatamente a un orologiaio concorrente dopo aver lasciato l'azienda.

　Kahn prevede di aumentare il fatturato di Breitling dagli attuali 450 milioni di franchi svizzeri a una cifra compresa tra 800 milioni e 1 miliardo di franchi svizzeri nel medio termine (più o meno la stessa cifra di Audemars Piguet). Si è concentrato su tre strategie chiave. Nello specifico, queste sono simili alle misure adottate presso Richemont, dove in precedenza ha ricoperto il ruolo di responsabile: integrare i distributori nella gestione diretta, ampliare la gamma di orologi da donna e semplificarla. Di conseguenza, se Breitling raggiungerà i risultati di vendita previsti, sarà in grado di competere da sola con le tre divisioni orologiere del Gruppo LVMH: TAG Heuer, Zenith e Hublot. Come minimo, alcune fonti affermano che CVC è soddisfatta della performance di Kahn, che ha visto il lancio del nuovo Navitimer 8 appena sei mesi dopo il suo insediamento.

La storia completa sarà pubblicata nel numero di maggio di questa rivista.Amazzonia,Ora in vendita nelle librerie