Simbolo di alta precisione: una nuova tendenza nei cronometri

I criteri di valutazione non si limitano al "COSC"

"Cronometro" è lo standard di precisione per gli orologi da polso meccanici stabilito dalla norma ISO 3159. Sebbene garantisca semplicemente una precisione relativa entro un certo intervallo, il nome è diventato sinonimo di alta precisione. Le speculazioni che circondano il COSC, l'organizzazione leader nella certificazione dei cronometri, e il nuovo standard di precisione che sta iniziando a emergere sono poco chiare. È davvero possibile trovarvi un nuovo valore aggiunto?

Le speculazioni e gli sviluppi che circondano lo standard assoluto "COSC"

Lo standard internazionale ISO3159 per la precisione degli orologi meccanici è stato stabilito nel 1975. Si basa sugli standard del Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC). Secondo gli ultimi dati disponibili, il numero di orologi certificati ogni anno ha superato 160 milioni. Tuttavia, un'analisi più approfondita dei dettagli rivela le intenzioni nascoste di ciascun produttore dietro questi numeri.

　"Cronometro" simboleggia l'alta precisione. È importante notare che questo termine non si riferisce alla precisione assoluta, ma piuttosto a uno "standard relativo" che garantisce che la precisione di un orologio (o movimento) rientri in un certo intervallo. Si dice che il termine "cronometro" sia stato utilizzato per la prima volta dall'orologiaio inglese Jeremy Thacker nel 1714, ma la sua importanza crebbe dopo l'invenzione dello scappamento a detent da parte del francese Pierre Leroy nel 1748. Nello stesso periodo, Leroy sviluppò anche un bilanciere compensato in temperatura, rendendo i cronometri marini per l'uso sulle navi "prodotti in serie". Lo scopo principale della prima "certificazione di cronometro" condotta nel 1776 era quello di garantire che la qualità dei cronometri marini, che ora venivano prodotti su scala industriale, rientrasse in un certo intervallo.

　Lo stesso valeva per la Svizzera. Fino alla metà del XIX secolo, la Svizzera guadagnava valuta estera grazie all'esportazione di ébauche di fascia media. Tuttavia, si ritrovò presto sopraffatta dalla produzione di massa di ébauche degli Stati Uniti, che avevano rapidamente raggiunto l'industrializzazione. Grazie all'Esposizione Internazionale di Filadelfia del 1876, la Svizzera apprese tecniche di produzione di massa, come l'automazione delle macchine utensili e il miglioramento dell'intercambiabilità dei componenti. Ciò portò a una svolta importante alla fine del secolo. Non è un caso che l'ascesa dei test cronometrici svizzeri, che si dice siano iniziati a Neuchâtel, coincise con il successo della produzione di massa. Successivamente, la Svizzera lanciò una gara di precisione presso vari osservatori. Molti dei progetti presentati miravano principalmente a verificare le prestazioni dei calibri di base prima della commercializzazione. Con l'aumento vertiginoso della produzione di orologi a metà degli anni '40, vi fu una forte domanda di nuovi standard di prova per i prodotti commerciali. Ciò portò alla creazione dell'Ufficio svizzero di controllo dei cronometri (BO), una commissione tedesca, francese e svizzera istituita nel 1951, che in seguito divenne il COSC (Istituto svizzero di controllo dei cronometri), fondato nel 1971. Gli standard del COSC furono presto ripresi negli standard di precisione per gli orologi da polso meccanici stabiliti dall'ISO (Organizzazione internazionale per la normazione) (istituita il 1° febbraio 1976) e sono tuttora in vigore.

　Prima di entrare nell'argomento principale, rivediamo le specifiche della norma ISO 3159. Le misurazioni vengono effettuate per 15 giorni a tre temperature (38 °C, 23 °C e 8 °C) in cinque posizioni (esclusa la posizione verticale a ore 12 (12H)). Nella Categoria 1 (movimenti meccanici con un diametro della platina di 20 mm o un'area di 314 mm o superiore), un orologio deve soddisfare i seguenti criteri per essere certificato come cronometro: frequenza media giornaliera da -4.0 a +6.0 secondi al giorno; intervallo di temperatura media giornaliera di 2.0 secondi al giorno o inferiore; intervallo di temperatura massima giornaliera di 5.0 secondi al giorno o inferiore; frequenza orizzontale e verticale da -6,0 a +8,0 secondi al giorno; deviazione massima di posizione di 10 secondi al giorno o inferiore; coefficiente di temperatura da -0.6 a +0.6 secondi al giorno per °C; e velocità di recupero da -5.0 a +5,0 secondi al giorno. Pertanto, se la precisione del movimento rientra da sola in questo intervallo, può essere ufficialmente definito "cronometro certificato COSC", ma se questo valore standard sia considerato rigoroso o standard è una questione su cui ogni azienda ha idee diverse.

　L'elenco seguente mostra le variazioni nel numero di cronometri certificati COSC pubblicati dalla prima pubblicazione di questa rivista fino a giugno 2013. (Il rapporto annuale del COSC viene solitamente pubblicato tra agosto e settembre, quindi i dati per il 2012 non sono ancora disponibili. Inoltre, il numero totale di certificazioni nell'elenco include tutti gli orologi, compresi quelli al quarzo, ma i produttori che hanno ottenuto solo orologi al quarzo non vengono conteggiati separatamente. Sebbene vari leggermente di anno in anno, i produttori che hanno ottenuto meno di 100 certificazioni in un anno non sono stati inclusi nell'elenco. Si noti che per questo motivo esiste una discrepanza tra il numero totale di certificazioni per produttore e il numero totale di certificazioni.)

　Osservando i dati di Rolex, Omega e Breitling, che ricevono ciascuna oltre 100.000 certificazioni all'anno, possiamo notare che le loro variazioni sono in gran parte legate all'andamento economico. Dal 2004 al 2008, si è registrato un graduale aumento, seguito da un improvviso calo del numero di certificazioni nel 2009. Da allora, sebbene il grado di ripresa sia variato, hanno tutte seguito un trend positivo. Queste tre principali aziende hanno mantenuto un atteggiamento coerente nei confronti dei cronometri e il rapporto tra cronometri e produzione annuale è rimasto costante. Sebbene questa volta non abbiamo effettuato un confronto diretto, se sovrapponessimo i dati ai dati di produzione annuale, il grafico avrebbe probabilmente una forma simile. Panerai, pur non essendo così numerosa come le prime tre, ha anch'essa mostrato un cambiamento simile. Per queste quattro aziende, i cronometri sono semplicemente "equipaggiamento standard" e non sono affatto considerati speciali.

　Ciò che è interessante è la tendenza tra i marchi a considerare i cronometri certificati COSC come una forma di valore aggiunto. Un buon esempio è TAG Heuer. Nel 2005, l'azienda aveva solo circa 2400 orologi certificati. Tuttavia, con la crescita dell'azienda, che si affidava principalmente all'ETA, come marchio di orologi di lusso, il numero di certificazioni è aumentato, raggiungendo circa 07 nel 3 e 09 nel 10. Tuttavia, l'anno successivo, il 2, il numero è crollato a circa 5000 e, nel 11, era così basso che non era nemmeno più necessario elencarlo. Cosa è successo nel 09, il punto di svolta? Quell'anno TAG Heuer ha lanciato il suo primo movimento di manifattura, il Calibro 1887. Da allora, il 1887 è stato perfezionato e migliorato e la produttività è aumentata significativamente. Per TAG Heuer, che all'epoca si affidava principalmente agli orologi ETA, il sigillo di approvazione COSC rappresentava un modo efficace per dimostrare il proprio status di marchio di lusso. Tuttavia, con l'arrivo del movimento di manifattura ancora più potente, TAG Heuer ha perso interesse per il COSC. Per essere chiari, questo non significa che abbiano abbandonato il loro approccio alla precisione. Significa solo che ora dispongono di uno strumento più potente del COSC, in grado di rappresentare la precisione.

Oltre 10 acquisizioni COSC all'anno

Certificazione COSC inferiore a 10 all'anno

　Dal 2010, ETA, il pilastro dei movimenti per l'intera industria orologiera svizzera, ha visto la sua offerta diminuire costantemente, e anche i regolatori e gli scappamenti Nivarox-Farr sono diventati difficili da reperire. In particolare, gli assortimenti completi di regolatori e scappamenti sono componenti essenziali per la precisione. Al loro posto, sono emersi gli ébauche sostitutivi di Sellita e Soprode. Tornando all'elenco, dal 10, marchi con poca esperienza pregressa hanno iniziato a esibire il nome COSC, seppur in piccoli lotti. Tra questi, Barco, Christopher Ward, Mühle-Glashütte, Oris e Stowa. Molti dei movimenti per cui hanno fatto richiesta probabilmente non sono ETA. Indipendentemente dalle prestazioni effettive, non è forse del tutto ragionevole sostenere che questo sia un modo per "aggiungere prestigio" ai sostituti ETA, che ancora non hanno il riconoscimento che meritano? Proprio come Tag Heuer si è differenziata da ETA con il COSC, ora, nell'era delle alternative, i marchi più piccoli vogliono la rappresentanza di un cronometro COSC.

Le spirali in silicio rappresentano una svolta in termini di precisione per gli orologi di alta gamma. Possono essere modellate con precisione utilizzando la tecnologia DRIE e sono altamente antimagnetiche. Sebbene siano adatte alla produzione di massa, problemi di brevetto ne hanno impedito l'uso diffuso.

Nel 2013, Swatch ha lanciato lo Swatch System 51, un orologio che offre un rapporto qualità-prezzo sorprendente grazie al suo design che riduce al minimo l'uso di componenti e al processo di produzione automatizzato. Pur essendo l'esatto opposto di un movimento meccanico di fascia alta, è un buon esempio di come, con la tecnologia moderna, sia ancora possibile raggiungere un certo livello di precisione.

　Chi utilizza attivamente la funzione rappresentativa del COSC la percepisce come uno "standard assoluto", ma come accennato all'inizio, lo standard cronometrico in sé è semplicemente uno "standard relativo". È uno standard relativo che presuppone variazioni di qualità durante la produzione di massa. Tuttavia, con i "nuovi movimenti" che incorporano i design più recenti, anche la necessità di questo standard sta diventando discutibile. Un buon esempio è Breitling. Sebbene Breitling sia un raro marchio che si vanta di essere certificato cronometro al 100%, i suoi approcci all'alta precisione differiscono completamente tra i suoi vecchi e nuovi movimenti di punta. Il movimento di punta di lunga data dell'azienda, il "Calibro 13", era un ETA 7750 estremamente perfezionato. A causa del suo design di base ormai obsoleto, i singoli componenti degli ébauches avevano un "gioco" significativo. In altre parole, la sua precisione dipendeva interamente dalle regolazioni effettuate da chi lo assemblava. Nel frattempo, l'attuale movimento di punta di Breitling, il "Calibro 01", è progettato per essere meno dipendente dalle regolazioni post-assemblaggio, grazie a una precisione di fabbricazione significativamente migliorata. In parole povere, il Calibro 01 raggiunge la precisione semplicemente tramite l'assemblaggio. Nel caso di Breitling, il livello di precisione finale richiesto è elevato, quindi anche l'01 richiede regolazioni avanzate, ma se questo è "solo un livello sufficiente per superare il COSC", allora la storia è molto diversa.

　Il cambiamento di mentalità a livello di progettazione è ora visibile in tutti i settori. Il cambiamento più significativo nei movimenti di alta gamma è l'avvento delle spirali in silicio. La tecnologia DRIE consente di ottenere forme piatte precise e le spirali in silicio sono altamente antimagnetiche, quindi, per dirla senza mezzi termini, la precisione può essere ottenuta semplicemente assemblandole. La debolezza del coefficiente di temperatura, derivante dall'assorbimento di umidità del silicio, è stata ora ampiamente risolta con il rivestimento di ossidazione. Inoltre, a giudicare dal processo di produzione e dai materiali, non dovrebbe trattarsi di un componente costoso. In realtà, l'unica cosa che impedisce l'espansione delle economie di produzione di massa è la complessa rete di brevetti.

　Questa stessa tendenza si è ora estesa ai movimenti meccanici entry-level. Il Powermatic 80, ora utilizzato esclusivamente da Tissot, rappresenta un'importante svolta nella fascia media. Basato sull'ETA2824, questo movimento incorpora uno scappamento sintetico costituito da una ruota di scappamento e un'ancora in tecnopolimero. Pur presentando un design semplice e senza palette, i suoi componenti leggeri ne migliorano indubbiamente l'efficienza. Nonostante la sua costruzione semplice, incorpora anche un meccanismo a molla libera. I modelli dotati di Powermatic 80 hanno ottenuto la certificazione di cronometro COSC a prezzi inferiori a 10 yen. La ragione di questo prezzo basso sembra risiedere nel processo di fabbricazione, poiché il movimento viene assemblato con un intervento umano minimo. Il prodotto di punta di Swatch, lo Swatch System 51, ha compiuto un ulteriore passo avanti. È composto da 51 componenti, incluso lo scappamento sintetico. La produzione è completamente automatizzata, il prezzo è compreso tra 100 e 200 franchi svizzeri e la deviazione giornaliera dichiarata è entro i 5 secondi. Non credo che otterrà mai la certificazione COSC, ma i numeri suggeriscono che dovrebbe essere possibile.

　Considerando tutto ciò, si può affermare che il COSC (= standard cronometrico) stia già perdendo il suo ruolo originario di funzione di controllo qualità per i movimenti prodotti in serie. Tuttavia, in netto contrasto con questa realtà, gli ultimi dati (2011) mostrano che il numero totale di orologi certificati COSC ha raggiunto il record di 1.631.252.

Con un prezzo di poco inferiore ai 10 yen, il "Luxury Automatic" di Tissot è un cronometro certificato COSC. Il suo movimento è il "Powermatic 80" di nuova concezione, basato sull'ETA2824. Uno scappamento sintetico leggero ne migliora l'efficienza, mentre una frequenza bassa di 6 alternanze/ora e una molla principale rivisitata garantiscono una lunga riserva di carica. Il bilanciere e l'alloggiamento delle masse sono semplici nella costruzione, ma ora sono a spirale libera.

Il "Cal. C01.211" di ETA è nato come riprogettazione del Lemania 5100. Al suo debutto, era un movimento esclusivo per Tissot, ma fu presto installato anche su Swatch e Hamilton. Mantiene un design economico che supera quello del Lemania 5100 originale, e persino la platina di base del modulo che ospita il treno di ingranaggi integrato è realizzata in plastica tecnica. Questo movimento è stato il primo a utilizzare uno scappamento sintetico (ruota di scappamento e ancora in plastica tecnica, senza palette), che sarebbe stato poi installato nel "Powermatic 80" e nello "Swatch System 51".