Le creazioni senza tempo di Chanel

Chanel, che ha avviato la produzione orologiera su larga scala nel 1987, ha compiuto un salto di qualità negli ultimi 30 anni. L'espansione del suo laboratorio interno, G&F Châtelain, e la struttura di collaborazione con aziende collegate attraverso opportune fusioni e acquisizioni sono approcci esclusivi di Chanel, che posizionano l'alta orologeria come sinonimo di haute couture. Esploreremo l'essenza profonda del "tempo Chanel" attraverso uno sguardo completo ai movimenti principali attualmente utilizzati da Chanel e le parole di Arnaud Chastain, che supervisiona il design.

Le Temps CHANEL, CHANEL Orologeria

　Chanel ha iniziato a produrre orologi nel 1987. Nei 34 anni successivi, Chanel ha migliorato significativamente la qualità dei suoi orologi, ma ci sono stati diversi punti di svolta lungo il percorso. Il primo di questi si è verificato nel 93, quando Chanel ha acquisito i diritti di gestione da G&F Châtelain, il produttore di orologi da esterno di La Chaux-de-Fonds che aveva precedentemente prodotto l'orologio "Premiere", e ha aperto la propria fabbrica nella stessa sede, su una superficie di circa 1800 metri quadrati.

　Il primo orologio da polso completamente meccanico della Maison, il "J12", lanciato nel 2000, rappresentò il culmine del lavoro del compianto Jacques Helleu, all'epoca direttore artistico, che aveva collaborato alla creazione di numerosi orologi da donna a partire dalla "Première" del 1987. Pur rispettando i principi degli orologi da polso pratici, questo modello, rivestito in ceramica, non solo trasformò questo materiale relativamente nuovo in un pezzo prezioso, ma diede anche nuova vita a concetti orologieri tradizionali che esistevano da oltre due secoli. L'eleganza fluida espressa nei disegni appassionati di Jacques Helleu, ispirati a immagini di yacht e auto da corsa, fu splendidamente ricreata nella lucente ceramica. Anche le tecniche di produzione di casse e bracciali sono migliorate nel corso degli anni e, da quando G&F Châtelain ha raggiunto la produzione completamente interna, il livello di raffinatezza è cresciuto al punto da superare facilmente quello delle casse in ceramica di altre aziende.

　Ma quando Chanel, che aveva consolidato le sue origini come maison di orologeria di lusso sfruttando questi progressi nella tecnologia esterna come punto d'appoggio, ha iniziato a rivolgere la sua attenzione al funzionamento interno dell'orologio? Storicamente, il J12 Tourbillon, lanciato nel 2005, segna l'inizio delle complicazioni firmate Chanel, con una platina in ceramica aggiunta a un'ébauche preesistente. Tuttavia, è stato solo nel 2008, con il J12 Calibro 3125, che il marchio ha iniziato a rivolgere la sua attenzione al movimento stesso. Funzionalmente, il suo design automatico, a tre lancette e dotato di datario non è diverso dal J12 standard. Tuttavia, Chanel ha visto in questo movimento, basato sul Calibro 3120 di Audemars Piguet, un valore pari a quello di un gioiello. Il ponte del bilanciere a doppio supporto disposto linearmente e il rotore in oro 22 carati rivestito in ceramica nera sono stati progettati da Chanel.

　Questo impegno per la qualità nelle ébauche di base, piuttosto che nelle complicazioni, ha raggiunto la sua massima espressione con la presentazione del J12 riprogettato nel 2019. Nel gennaio 2019, appena due mesi prima dell'apertura di Baselworld, Chanel ha ricevuto una notizia che nessuno nel settore dell'orologeria svizzera avrebbe potuto prevedere: Chanel aveva annunciato un investimento di capitale in Kenissi, un nuovo fornitore di movimenti con sede a Ginevra. Fondata nel 2016, Kenissi non ha ancora un processo di fondazione chiaro, ma in generale può essere considerata un fornitore di movimenti indipendente fondato da Tudor. Chanel è stata la prima ad acquisire i diritti per l'utilizzo dell'innovativo movimento automatico, che aveva già ottenuto un notevole successo. Infatti, il nuovo J12, presentato nel marzo dello stesso anno, era equipaggiato con il "Calibro 12.1", sviluppato sotto la guida di Chanel. Questo movimento, progettato e progettato da Chanel e prodotto da Kenissi, è essenzialmente un movimento dedicato al J12.

　L'uomo dietro questa storica riprogettazione è Arnaud Chastain, responsabile dello Studio di Creazione Orologiera Chanel in Place Vendôme. Dopo una carriera decennale presso Cartier, Chastain è diventato direttore dello Studio di Creazione Chanel nel 2013. Ha assistito al debutto del J12 originale nei suoi primi anni. Secondo lui, il J12 originale "ha scosso il mondo conservatore dell'orologeria, portato da Chanel, una casa di moda molto influente". È la musa che lo ha ispirato a dedicarsi al design di orologi e continua a ispirarlo ancora oggi. È interessante notare che sembra consuetudine all'interno di Chanel usare il termine J12 come sostantivo femminile. Da quando è entrato a far parte di Chanel, ha lavorato ai concept di design per il "Boyfriend" (2015), "Monsieur de Chanel" (2016) e "Code Coco" (2017), quindi è probabile che abbia sofferto molto per la riprogettazione del J12, le sue origini. Di conseguenza, ha scelto l'approccio di "cambiare tutto senza cambiare nulla". Non si trattava solo di un concept, ma di qualcosa che si sentiva in dovere di realizzare. Se c'era un ambito in cui aveva carta bianca, era il rotore del Calibro 12.1. In questo senso, anche questo cavallo di battaglia ha puro sangue Chanel nelle sue vene.

　D'altro canto, la maestria di Chastan come product designer è stata evidenziata dal fatto che non ha lasciato nulla al caso. La lunetta è stata ridisegnata per essere leggermente più sottile e gli indici sono stati sostituiti dal Delrin, un tipo di plastica tecnica, con la ceramica. A prima vista, la squisita attenzione ai dettagli e il senso dell'equilibrio, come la placcatura sul bordo della finestrella della data, che forma la sezione trasversale del quadrante, sembrano tutt'altro che audaci. Il lavoro meticoloso, come la sostituzione del carattere tipografico sul disco della data dal font tradizionale a quello di Chanel, è stato meticoloso. Tuttavia, con il J12 Paradox dell'anno successivo, Chastan sembrava essersi improvvisamente liberato dai vincoli autoimposti. Audacemente tagliato e ingegnosamente assemblato in ceramica bianca e nera ad alta resistenza, il J12 Paradox ha dimostrato appieno il DNA audace ma meticoloso della Maison.

"Adoro il modo in cui questo orologio fa capolino da sotto il polsino di un maglione. A prima vista, si vede solo la sua silhouette nera, ma muovendo leggermente il polso, crea un senso di sorpresa e di piacevole disagio. Richiede audacia per essere indossato, ma volevo comunque esprimere questa dualità in un orologio di lusso." Dopo aver fatto queste affermazioni l'anno scorso, Chastan svilupperà quest'anno una storia trasversale sul tema "Le Temps Chanel". Mentre la collezione presenta diversi modelli unici, tra cui una capsule collection che incorpora i codici grafici della musica elettronica, vogliamo in particolare evidenziare il J12 da 33 mm, dotato del nuovo "Calibro 12.2". Il J12 Calibro 12.2 Edition 1, dotato del secondo calibro automatico di manifattura, presenta ancora una volta una combinazione di colori tono su tono. Un singolo diamante sulla corona e una lunetta in zaffiro taglio baguette affermano una discreta individualità. Ciò dimostra quanto rispetto Shastan abbia per l'originale J12, ma quest'anno è solo un anno di pre-lancio, quindi siamo sicuri che l'anno prossimo ci mostreranno un approccio ancora più audace.

　Ciò che è interessante di Arnaud Chastain, lo stilista che dirige la divisione orologeria di Chanel per una rivista di orologi come la nostra, è che non nutre alcuna particolare ammirazione per il concetto di grandi complicazioni. Questo sembra gettare un'ombra sull'approccio unico di Chanel all'alta orologeria.

"L'alta orologeria per Chanel trascende la complessità tecnica. In origine, con alta orologeria si intendeva la categoria degli orologi dotati di meccanismi complicati. Ma perché complicare qualcosa che può essere semplificato? Preferisco pensare alla 'chiarezza dell'orologio' piuttosto che alla 'complicazione dell'orologio'."

　La sensibilità estetica di Chastan si incarna nei suoi movimenti interni. Questa famiglia di prodotti, che ha debuttato con il "Calibro 1" nel 2016, non presenta complicazioni ma emana una bellezza eccezionale. La sua estetica è in qualche modo diversa dalla semplice bellezza funzionale; sono meccanismi al servizio della bellezza. Mentre il ponte geometrico, basato sul concetto di Chastan, è una caratteristica importante, ciò che ha maggiormente affascinato gli appassionati di orologi è la bellezza dei componenti funzionali, come ingranaggi e rubini. Non ho mai visto un rubino così grande, con un colore così chiaro e una tonalità oliva così bella. Gran parte di questo è dovuto al lavoro di Romain Gauthier (orologiaio indipendente e uno dei principali fornitori svizzeri di microcomponenti), con cui Chanel ha una partnership dal 2011. Sebbene la comprensione di Chanel di questa tecnologia e la sua ricerca nei propri prodotti siano davvero ammirevoli, non posso che ammirare la loro estetica raffinata.

"Chanel ha una definizione unica del concetto di Alta Orologeria. Il personale coinvolto nella realizzazione degli orologi Chanel è composto da artigiani altamente qualificati e io mi affido al savoir-faire degli orologiai, proprio come lavoro con gioiellieri, incisori di gemme, ricamatori e smaltatori. Per me, l'Alta Orologeria è la piattaforma perfetta per esprimere la mia visione dell'orologeria. È un entusiasmante parco giochi in cui eccellenza, audacia e unicità sono le parole chiave. Alta Orologeria e Alta Moda sono la stessa cosa, ma racchiudono la stessa magia, solo con una differenza nel termine che contengono."