Audemars Piguet: patrimonio tecnologico ereditato ed evoluzione - Royal Oak Offshore Edition

Il Royal Oak Offshore è stato completamente rinnovato nel 2021, con l'installazione del nuovo movimento. Inoltre, i cinturini intercambiabili di cui sono dotati tutti i modelli della collezione sono un capolavoro, che unisce la rigidità necessaria per sostenere la "testa pesante" dell'Offshore alla facilità di aggancio e sgancio. Infine, il cronografo da 42 mm, che è il volto della nuova collezione, è tornato al design originale.

Incorporando le ultime tendenze tecnologiche
Torna all'originale

　Un atteggiamento anticonformista costante, o in altre parole, "rompere le regole" definendone di nuove e rigorose, è uno dei pilastri spirituali che sostengono tutta l'orologeria di Audemars Piguet. Ad esempio, il Royal Oak, lanciato nel 1972, è spesso citato come il padre fondatore del design orologiero perché ha infranto le convenzioni del design convenzionale e il concetto stesso di orologi di lusso dell'epoca. Tuttavia, Audemars Piguet vantava in realtà molti esempi di design anticonformista risalenti a un periodo molto precedente.

　Ad esempio, casse ottagonali, come quella centrale del Code 11.59, esistevano già all'inizio del 1900, mentre design aerodinamici che sfruttavano efficacemente le godronature apparvero tra la fine degli anni '20 e l'inizio degli anni '30. Dopo l'introduzione dei numeri di referenza e l'inizio della produzione in serie su piccola scala nel 1951, iniziarono a emergere tentativi unici di asimmetria e di fusione di forme quadrate e rotonde. In altre parole, anche prima del defunto Gérald Genta, che progettò il Royal Oak, esistevano tentativi di combinare forme diverse, che hanno alimentato il DNA di Audemars Piguet. I tre pilastri del marchio – il Royal Oak del 1972, il Royal Oak Offshore del 1993 e il Code 11.59 del 2019 – hanno tutti in comune il fatto di essere stati controversi al momento della loro prima presentazione.

　La vera essenza di Audemars Piguet risiede nella sua attenta e audace anticonformismo. Dei tre pilastri che la incarnano, il Royal Oak Offshore (di seguito denominato Offshore) è forse quello che ha suscitato le reazioni più feroci. Quando fu presentato ufficialmente alla Fiera di Basilea del 1993, si verificò un furioso episodio leggendario, quello di Gérald Genta, che irruppe nello stand dell'azienda. L'orologio fu progettato da Emmanuel Guillet, un pupillo di Audemars Piguet che all'epoca aveva solo 22 anni.

　Come ha sottolineato una volta il nostro caporedattore, Masamasa Hirota, l'essenza dei primi orologi sportivi di lusso, a partire dal Royal Oak, era il tentativo di creare un orologio da polso ultrasottile. I modelli "Jumbo" creati da Genta e dai suoi seguaci fino alla metà degli anni '70 avevano tutti casse sottili in due pezzi. Tuttavia, dopo che il concetto di orologio sportivo di lusso fu accettato dal mercato, i modelli successivi si evolsero in casse più convenzionali in tre pezzi, ma la cassa da 42 mm dell'Offshore era ancora insolitamente grande per l'epoca.

　Il cronografo da 42 mm, che ha dato origine all'Offshore, ha subito diverse modifiche di design, ma ha continuato a essere prodotto senza interruzioni. Il cronografo Offshore di terza generazione (42 mm), progettato da Claude Emmaneghe, che ha anche disegnato il CODE 11.59, presentava un movimento automatico a tre lancette della serie 3120 con modulo Dubois-Dépraz. Tuttavia, dopo una completa riprogettazione nel 2021, l'ultimo cronografo Offshore (42 mm) è ora dotato del calibro cronografico integrato di manifattura 4404. Basato sul calibro della serie 4401, utilizzato anche nel CODE 11.59, il movimento presenta una disposizione verticale a tre contatori che si abbina al design del quadrante esclusivo dei cronografi da 42 mm.

　L'obiettivo del nuovo Offshore Chronograph di quarta generazione (42 mm) è un chiaro ritorno alle origini. Il quadrante Petit Tapisserie, che imita il primo modello, è stato utilizzato anche sul modello del 25° anniversario del 2018, ma questo modello è più fedele all'originale. In particolare, il quadrante montato sulla cassa in acciaio utilizza un colore noto negli archivi come "Night Blue Cloud 50". Questa esclusiva tonalità blu leggermente desaturata è incorporata anche nel quadrante principale della cassa 18KPG (il quadrante secondario è color oro lucido).

　Anche il metodo di posizionamento di una lente d'ingrandimento sopra la finestrella quadrata del calendario è fedele all'originale, e il rivestimento in gomma sui pulsanti rotondi e sulla corona è un dettaglio originale che è stato ripreso per la prima volta dopo molto tempo. Sebbene si tratti di un dettaglio molto piccolo, il gradino sulla protezione della corona è stato rimosso, rendendo la superficie superiore piatta, il che aggiunge un tocco di originalità.

　Prima dell'uscita a settembre 2021 dell'Offshore Chronograph da 42 mm, a marzo dello stesso anno erano stati annunciati anche l'Offshore Diver e l'Offshore Chronograph da 43 mm. Il nuovo Offshore Diver è equipaggiato con il calibro 4308, un movimento derivato dalla stessa famiglia del calibro 4302 da 14 linee, ma è privo di una platina rotonda ed è tagliato in una forma complessa per adattarsi alla cassa. Il precedente Offshore Diver, che aveva anch'esso un diametro di cassa di 42 mm, era equipaggiato con il calibro 3120 da 11,5 linee, quindi sembra probabile che sia stato scelto un design dedicato per liberare spazio per la lunetta interna. Ciononostante, è chiaro che il nuovo movimento della serie 4302 offre vantaggi in termini di robustezza di base, come la resistenza agli urti e la coppia della molla principale.

　Ciò che è degno di nota dell'altro Offshore Chronograph (43 mm) è il profondo rinnovamento del design, che ha rappresentato il primo tentativo di un Offshore con pulsanti quadrati. Il modello precedente era l'Offshore Chronograph da 44 mm. Tuttavia, Audemars Piguet è stata cauta nel rendere la dimensione da 44 mm uno standard. L'Alinghi è apparso per la prima volta come modello in edizione limitata nel 07, ma solo nel 11 questa dimensione è diventata un articolo standard.

　Questo ultimo rinnovamento segna la prima modifica delle dimensioni della cassa, accuratamente rifinite. L'obiettivo principale è migliorare la vestibilità, pur mantenendo la massiccia cassa da 44 mm con pulsanti quadrati. I pulsanti quadrati e la base dei pulsanti, che funge anche da protezione della corona, sono stati ridisegnati con più sfaccettature, creando un netto contrasto con la cassa da 42 mm, che è tornata a un design relativamente sobrio. La caratteristica principale comune a tutti i modelli Offshore 21 è il cinturino intercambiabile di nuova concezione, di cui parleremo più dettagliatamente in un articolo separato.

　Il CODE 11.59 è stato ampiamente ampliato come orologio lifestyle adatto sia al lavoro che al tempo libero, mentre il Royal Oak Offshore è stato completamente rinnovato con l'aggiunta di un nuovo movimento, trasformandolo in un modello sportivo più sofisticato. Con l'avvicinarsi del 50° anniversario del Royal Oak, si può affermare che due dei tre pilastri della gamma Royal Oak sono ora pienamente presenti.

TENDENZA TECNICA #1
Il quadrante arazzo evoca l'essenza del Royal Oak

Il quadrante guilloché a mano è stato utilizzato fin dal Royal Oak del 1972. Quando nel 1999 fu lanciata la "Grande Tapisserie", con la piramide quadrata quasi raddoppiata nelle dimensioni, la decorazione originale prese il nome di "Petite Tapisserie". Poi, nel 2001, fu lanciata la "Extra Grande Tapisserie" per l'Offshore, e il metodo di produzione passò dal taglio tradizionale alla goffratura. Questa è l'attuale "Mega Tapisserie". La Mega Tapisserie del nuovo Offshore Chronograph (43 mm) presenta un motivo a croce che collega ogni piramide quadrata, aggiungendo una delicata profondità alla sua audacia.

TENDENZA TECNICA #2
Un pulsante rotondo che ritorna al design originale

I pulsanti rotondi sono stati utilizzati fin dal modello originale del 1993, soprannominato "The Beast" per il suo design audace e sgradevole, inclusa una guarnizione che sporge notevolmente sotto la lunetta. Da allora, il cronografo Offshore da 42 mm ha subito diverse modifiche al design, ma il design dei pulsanti rotondi è rimasto invariato. In netto contrasto con i modelli Offshore extra-large introdotti negli anni successivi, che hanno introdotto nuove caratteristiche come le protezioni e le forme squadrate, i pulsanti rotondi sono diventati un'icona della cassa da 42 mm. Il modello del 2021 segna un ritorno all'originale con il ritorno dei pulsanti rotondi e della corona rivestiti in gomma, proprio come nell'originale.

TENDENZA TECNICA #3
I cinturini intercambiabili ti consentono di cambiare facilmente l'aspetto del tuo orologio

I cinturini intercambiabili presenti su tutti i modelli Royal Oak Offshore sono stati completamente riprogettati nel 2021. Utilizzano un perno di bloccaggio inserito in due perni sulla cassa, garantendo al contempo una notevole resistenza e un aggancio e uno sgancio affidabili. La baionetta di bloccaggio e il pulsante per la rimozione sono contenuti all'interno dei piccoli perni, rendendo il meccanismo estremamente versatile. La superficie di fissaggio del cinturino in caucciù sostitutivo presenta tre superfici di appoggio metalliche oltre ai due perni di bloccaggio, garantendo una tenuta sicura. Il cinturino stesso è piuttosto rigido, probabilmente grazie all'utilizzo di una piastra stampata integralmente nella gomma.