La prossima micro-maison definitiva: la passione di Acrivia (Parte 1)

Dal 2017, la micro-maison Akrivia attira l'attenzione degli appassionati di orologi più esigenti. Fin dalla sua fondazione, il marchio ha attraversato ripetuti tentativi ed errori, ma si è rapidamente affermato con il suo nuovo modello del 18. Il Recep Rexhepi Chronomètre Contemporain, che prende il nome dal fondatore, ha completamente ridefinito il concetto di micro-maison con le sue finiture eccezionali e le sue elevate prestazioni.

Una micro-maison lanciata da un giovane orologiaio

　L'orologiaio nato in Kosovo, Rexhep Rexhepi, ha fondato Akrivia a Ginevra nel 2012. Dopo essersi trasferito in Svizzera, ha desiderato diventare orologiaio, affinando le sue competenze presso Patek Philippe, BNB Concept e FP Journe prima di fondare la propria azienda alla tenera età di 25 anni. Le sue ambizioni sono evidenti nel nome dell'azienda, che Rexhepi ha scelto come nome dalla parola greca che significa "precisione". Nel 13, l'azienda ha lanciato l'AK 01 Tourbillon Monopusher, un MHC ébauche modificato. Da allora, l'azienda ha continuato a produrre tourbillon unici quasi ogni anno.

　Solo con l'AK 06 del 17, Akrivia ha perfezionato il suo stile. Come il sito web ufficiale descrive come "un'avventura oltre il tourbillon", si è trattato di un'opera ambiziosa che ha dimostrato la crescita di Rexhepi come orologiaio.

　Il Rexhep Rexhepi Chronomètre Contemporain (RRCC) I, che porta il suo nome, è nato dall'AK 06. Il design di base del movimento è lo stesso dell'AK 06, ma i dettagli sono stati ulteriormente perfezionati. Come afferma Rexhepi, "Il lavoro di finitura che ho svolto sull'AK 06 è stato perfezionato in questo modello", e la smussatura è ora più profonda e la finitura Ginevra sui ponti è meno profonda, come si addice a un orologio di lusso.

"Il motivo per cui ho reso simmetrici i movimenti AK 06 e RRCC I è perché ho seguito Breguet. Inoltre, volevo che il bilanciere e la terza ruota avessero lo stesso diametro. Quindi questa disposizione era l'unica opzione." Il bilanciere decentrato ha un momento d'inerzia piuttosto elevato, pari a 12.5 mg/cm². Inoltre, pur avendo una frequenza di 18.000 alternanze/ora, ha una lunga riserva di carica di circa 100 ore con un singolo bariletto. Si potrebbe pensare che la molla principale sia estremamente resistente, ma in realtà è il contrario.

"La coppia della molla motrice è di soli 350 g-mm, come da progetto. Naturalmente, ci sono alcune variazioni, e può essere di 360 g-mm o 370 g-mm." Per inciso, il 900P di Piaget ha una coppia della molla motrice di 290 g-mm, mentre l'ETA2892A2, l'omonimo ébauche, ha una coppia di 800 g-mm. È impressionante che un orologio possa far girare un bilanciere di grandi dimensioni con una coppia non molto diversa da quella di un orologio Piaget ultrasottile, e tuttavia ottenere una lunga riserva di carica di oltre quattro giorni. Questo progetto non sarebbe stato possibile senza non solo un design eccellente, ma anche ingranaggi perfettamente lucidati.

　Vale la pena notare che anche il design della cassa è cambiato a partire dall'RRCC I. L'attuale responsabile della produzione delle casse presso Akrivia non è altri che Jean-Pierre Hagmann, che un tempo si pensava fosse in pensione. Dagli anni '80, ha prodotto casse per orologi complicati per Patek Philippe e Vacheron Constantin, e ora ha trasferito il suo laboratorio ad Akrivia. Non avrei mai pensato di vedere la classica tecnica di intaglio di un anello rotondo in una cassa nel XXI secolo.

　La passione per i classici che ha guidato Recep Rexhepi ha preso forma nel 2018 con l'RRCC I. Tuttavia, sembra che non sia completamente soddisfatto nemmeno di questo capolavoro. "Penso sempre di poter fare di meglio", afferma Rexhepi. Quindi, quale percorso ha seguito questa cometa dell'orologeria indipendente per arrivare dove è oggi?

Recep Rexhepi, una stella nascente tra gli orologiai indipendenti moderni
Chiedere del passato e del futuro

Recep Rexhepi ha fondato la sua azienda nel 2012, alla tenera età di 25 anni, e ha raggiunto la fama mondiale con il lancio dell'RRCC I nel 18. Ha avuto una carriera invidiabile, ma non sempre facile. Perché ha sognato di diventare orologiaio e perché ha cercato di integrare tecniche uniche nei suoi orologi? Abbiamo parlato con Rexhepi, il leader di Akrivia, della sua vita straordinaria.

　Come suggerisce il nome, Recep Rexhepi non era né francese né tedesco, né di origine scandinava. Inoltre, non aveva alcun legame con gli orologi.

"Vengo dal Kosovo (ex Jugoslavia). Mio padre ha lavorato in un ristorante in Svizzera per 40 anni e mi ha chiamato durante il conflitto in Kosovo. Quando sono arrivato in Svizzera per la prima volta, ho visto pubblicità di orologi ovunque, ed è così che ho scoperto il mondo degli orologi. Mi sono trasferito in Svizzera, ma non riuscivo a integrarmi con le persone che mi circondavano. Così ho deciso di diventare orologiaio", racconta Rexhepi. In Kosovo c'era carenza di beni materiali, quindi quando voleva divertirsi, non aveva altra scelta che costruirsi da solo.

"Ho studiato e mi sono formato allo stesso tempo. Il mio primo tirocinio è stato da Chopard, ma non ci sono riuscito. Ho comprato una lima e ho pensato di specializzarmi in finitura. Dopodiché, ho fatto un apprendistato da Patek Philippe e ho ottenuto una qualifica federale. Ma volevo imparare qualcosa di diverso, così ho visitato BNB Concept tramite il mio insegnante di apprendistato, Pierre Fabre, e quando ho visto la fabbrica, ho capito che volevo lavorare lì. Producono orologi complicati come i cronografi tourbillon." Gli piaceva BNB Concept, ma se ne andò quando l'azienda fu acquisita da Hublot.

"Il posto successivo in cui volevo lavorare era FP Journe. Era sempre stato il mio sogno lavorare lì. Ho scritto loro molte volte, solo per essere rifiutato, e poi ho scritto loro ancora e ancora, solo per essere rifiutato di nuovo. Ma poi, per caso, un collega dei miei tempi alla BNB Concept lavorava lì e ha parlato loro di me. Ho fatto un test per diventare orologiaio lì e alla fine sono riuscito a stringergli la mano (ride)." A quanto pare Journe era la scelta perfetta per Rexhepi.

"Ho lavorato su modelli come il Souverain, l'Octa e il Résonance. Ho sempre desiderato rimanere alla FP Journe, ma poi ho iniziato ad avere pensieri folli, sentimenti sentimentali. Volevo creare orologi, che è il mio sogno da quando avevo 16 anni."

　Dopo aver lasciato l'azienda, Rexhepi fondò Akrivia nel 2012 e pubblicò il suo primo album, "AK 01", l'anno successivo, nel 2013.

"Quando lavoravo alla Patek Philippe, ho visto un tourbillon da 10 giorni. Ho pensato che fosse un orologio senza pari, così ho deciso di realizzare un tourbillon quando sono diventato indipendente." Ha utilizzato un cronografo tourbillon MHC di alta qualità e ha aggiunto un esterno estremamente elaborato, ma i risultati sono stati deludenti.

"Quando l'abbiamo annunciato, ero sicuro che tutti lo avrebbero voluto, ma non ha venduto affatto."

　La vera svolta si ebbe con l'abbandono del tourbillon con l'AK 06 e la sua variante, l'RRCCI, che reca sul quadrante il nome del fondatore dell'azienda, Recep Rexhepi.

"Ho pensato per anni se firmarlo o meno. Mi chiedevo se fosse davvero giusto, in quanto kosovaro, apporre il mio nome su un orologio prodotto in Svizzera. Ma poi un cliente mi ha detto: 'Voglio acquistare il suo orologio', e ho deciso di farlo. Una volta firmato, tutto è cambiato. Ho capito che, come orologiaio, volevo fare tante cose diverse." Dopo molti colpi di scena, Recep Rexhepi è cresciuto notevolmente come orologiaio. E ora sta finalmente lanciando l'RRCC II, il successore dell'RRCC I.

Preludio al RRCC II

Recep Rexhepi, che ha dichiarato pubblicamente di non essere soddisfatto dello status quo, ha smesso di accettare ordini per il capolavoro "RRCC I" e ha lavorato allo sviluppo di un modello successivo con prestazioni ancora più elevate e finiture di qualità superiore. Si tratta del "Chronomètre Contemporain II (RRCC II)", appena annunciato il 31 maggio 2022. Innanzitutto, presentiamo il prototipo esposto a Only Watch 2021.

　Il Chronomètre Contemporain, o RRCCI, presentato nel 2018, è stato il culmine del lavoro di Akrivia e del suo fondatore, Rexhep Rexhepi. Quando gli ho chiesto se avrebbe continuato a produrre questo modello, mi ha risposto: "È esaurito e non abbiamo intenzione di riprodurlo, ma presto presenteremo un successore". Si trattava del RRCC II a doppia canna, o Chronomètre Contemporain II. Mentre mi aspettavo di vederlo durante la nostra intervista, Rexhepi ha detto: "Non voglio mostrare altro che il prodotto finito". Pur non potendo rivelare le sue idee, mi ha detto: "Il prototipo era l'orologio presentato a Only Watch nel 2021". Diamo quindi un'occhiata più da vicino al nuovo RRCC II, iniziando da questo pezzo unico.

　A prima vista, l'RRCC II presentato a Only Watch sembra quasi identico all'attuale RRCC I. Tuttavia, ora ha due bariletti, la sua frequenza di vibrazione è aumentata da 18.000 a 21.600 alternanze/ora ed è stata aggiunta una lancetta dei secondi morti, con una lancetta che si muove una volta al secondo. Come l'RRCC I, è dotato anche di un meccanismo di azzeramento.

　Rexhepi commentò l'RRCCI, affermando: "Penso che l'AK 06 sia finito con questo modello, ma avrei preferito che la molla principale avesse un po' più di coppia". Sebbene avesse dotato l'RRCCI di un bilanciere di grandi dimensioni (diametro di 10.5 mm), una lunga riserva di carica e una sorprendente precisione di ±4 secondi in tutte le posizioni, sembrava credere che le prestazioni potessero essere ulteriormente migliorate. La soluzione fu un doppio bariletto con due bariletti collegati tra loro. "Il momento d'inerzia del bilanciere è di 20 mg/cm²".

　Tuttavia, non si tratta di un semplice doppio bariletto. Il bariletto sinistro aziona i secondi morti a ore 6 tramite la seconda e la terza ruota. Nel frattempo, il bariletto destro aziona lo scappamento tramite la seconda ruota nascosta sotto il bilanciere e il treno di ingranaggi sul lato del quadrante. L'orologio funzionerebbe comunque anche senza il bariletto sinistro, ma i secondi morti non funzionerebbero. Poiché egli stesso non ha discusso le sue idee, i dettagli del progetto sono sconosciuti, ma è probabile che volesse creare un orologio morto che funzionasse fino alla piena riserva di carica di circa 82 ore.

　Anche la finitura è stata migliorata. Mentre l'RRCC I è stato elogiato per la sua finitura eccezionale, Rexhepi mi ha detto: "È ben fatto, ma penso che ci sia ancora margine di miglioramento". Ci sono due punti degni di nota. Il primo è la smussatura eccessivamente profonda sugli angoli dei ponti. Come ha detto, una smussatura più generica è migliore, e la smussatura, che era profonda anche sull'RRCC I, è stata ampliata per coprire l'intero lato. Naturalmente, anche gli "angoli rientranti" tipici degli orologi extra-lusso sono ampiamente utilizzati.

　Un'altra caratteristica chiave è la finitura Ginevra più ampia. La finitura Ginevra dell'RRCC I era anche considerevolmente più ampia di quella di un tipico orologio di lusso. Al contrario, quella dell'RRCC II era così ampia da assomigliare a un orologio da tasca del passato. Legzepi spiega il segreto della finitura Ginevra:

"Normalmente, lo strumento rotante viene inclinato orizzontalmente e tirato verso di sé per applicare il motivo. Noi, invece, lo applichiamo inclinandolo verticalmente. Spostiamo anche il centro di impatto dello strumento in modo che il motivo venga applicato in modo uniforme."

　Tuttavia, questo modello è solo un prototipo di pre-produzione, quindi ci chiediamo quale livello di perfezione avrà il prodotto finale e come ci sorprenderà quando leggerete questo articolo.