L'inarrestabile progresso di Audemars Piguet: "Royal Oak x Iconic Design"

Il Royal Oak, lanciato nel 1972, è un capolavoro nella storia dell'orologeria, che ha addirittura infranto i confini tra orologi di lusso e orologi sportivi con il suo design iconico e il suo concept all'avanguardia. Tuttavia, il design distintivo della cassa ha richiesto processi di produzione complessi, e questo vale ancora oggi, a mezzo secolo dal suo lancio. Fin dal momento della sua creazione, il Royal Oak era destinato a rimanere una complicazione esterna.

Oltre il 50° anniversario, complicazioni esterne

　Il Royal Oak celebra il suo 50° anniversario nel 2022. Ci sono innumerevoli storie che circondano il suo sviluppo, ma forse la più famosa è il primo disegno del defunto Gérald Genta, completato in una sola notte. Questo è spesso citato come un esempio lampante del genio di Genta, ma a quanto pare non fu una storia così tranquilla.

　Il progetto Royal Oak iniziò nell'aprile del 1970, sotto la guida di Georges Golay, allora CEO globale di Swatch. Alla vigilia dello sviluppo del Royal Oak, Golay pensò di sfruttare l'ampia rete di vendita di SSIH, uno dei predecessori dell'attuale Swatch Group (che all'epoca contava 160 agenti di vendita e 15.000 negozi al dettaglio). Come condizione della partnership, accettò lo sviluppo di un orologio con bracciale in acciaio, che stava iniziando a mostrare segni di popolarità sul mercato italiano. Subito dopo l'incontro, Golay contattò Genta, che aveva appena lanciato il suo studio di design nel 1969.

　Secondo le parole di Genta, la data era le 70:4 del 10 aprile 4. La Fiera di Basilea avrebbe dovuto aprire il giorno successivo. Genta era sotto pressione per completare il progetto entro la mattina seguente. Alcuni sostengono che la caratteristica "impermeabile", inclusa anche nel progetto del Royal Oak, sia stata semplicemente un errore di progettazione da parte di Genta. Tuttavia, questa tempistica estremamente serrata e il più grande errore di progettazione di tutti i tempi diedero vita a un capolavoro che cambiò la storia degli orologi sportivi. Spesso è questo il momento in cui nasce un design iconico.

　Il giorno successivo, il disegno di Genta ricevette il via libera ufficiale durante un incontro con i dirigenti dell'SSIH presso lo stand di Audemars Piguet. Genta fu coinvolto nella creazione del prototipo e visitò persino Favre-Perret, il fornitore di casse scelto da Golay. Tuttavia, il processo di sviluppo vero e proprio si rivelò estremamente impegnativo. Il primo Royal Oak fu completato con cassa monoblocco (una cassa in due pezzi) con il movimento staccabile dalla lunetta. Garantire l'impermeabilità e, soprattutto, realizzare il complesso design in acciaio temprato rappresentavano sfide ardue. Gay Frères produsse anche il bracciale affusolato, ma completare la versione di serie da 154 componenti si rivelò complicato, costringendo gli orologiai di Audemars Piguet a effettuare regolazioni manuali della cassa.

　La realizzazione del quadrante con il suo esclusivo motivo arazzo fu affidata a Stern Frères a Ginevra. Laurent Tille, direttore del design dell'azienda, collaborò con Genta per selezionare 13 modelli, tra cui il "T21". Il "T21", uno dei modelli utilizzati su un vecchio tornio per guillochage, divenne il prototipo dell'attuale quadrante "Petite Tapisserie".

　L'esclusiva tonalità blu si chiamava "Night Blue 1 + N50" ed era uno zaponnage trasparente (rivestimento laccato) ottenuto mescolando una piccola quantità di nero sopra la vernice galvanica blu per creare una finitura opaca. Le difficoltà nello sviluppo e nella produzione del primo Royal Oak erano legate alla tecnologia di produzione stessa degli anni '70 e al fatto che i fornitori di casse coinvolti non avevano familiarità con la lavorazione dell'acciaio, ma questa difficoltà fondamentale rimane immutata ancora oggi.

　Sebbene gli orologi di lusso in acciaio siano ormai comuni, la produzione del Royal Oak si basa ancora in larga parte sulla lavorazione manuale.

　Tutti gli attuali modelli Royal Oak utilizzano una cassa in tre pezzi, ma la complessa struttura superficiale è rimasta pressoché invariata. Ad esempio, osservando il processo di fabbricazione della lunetta, una barra rotonda grezza viene posizionata su un tornio e intagliata dal fondello. Successivamente, le proporzioni ottagonali vengono intagliate in modo simile al taglio del perimetro esterno di una camma. Vengono intagliate ulteriori sfaccettature diagonali e, infine, viene tagliata la superficie che diventerà la parte superiore della lunetta. Successivamente, vengono praticati fori esagonali per le viti con una fresa, quindi inizia la finitura meccanica (lucidatura con primer), ed è qui che entra in gioco la lucidatrice Zaratsu.

　La finitura finale, applicata sulla parte superiore della lunetta, è realizzata a mano utilizzando una piastra di superficie e una pellicola protettiva. Anche la finitura a specchio finale delle sfaccettature è realizzata a mano. Nel processo di fabbricazione del bracciale, la sezione trasversale di ogni maglia viene regolata una ad una prima dell'inserimento dei perni e della saldatura laser. Una levigatrice a nastro che riproduce la forma affusolata viene utilizzata per creare una delicata venatura satinata sui lati.

　Oggi, Audemars Piguet produce internamente i principali componenti esterni, come cassa, bracciale e quadrante, ma la quantità di lavoro necessaria per ottenere la finitura finale rimane esattamente la stessa degli anni '70. Anzi, forse a causa delle esigenze del momento, gli standard per le texture sono diventati ancora più rigorosi. Il motivo per cui il Royal Oak rimane una complicazione esterna anche 50 anni dopo la sua nascita è che è indissolubilmente legato al suo design iconico.