Recensiamo l'Omega Constellation Globemaster Co-Axial Master Chronometer Calendario Annuale. Questo modello di alta gamma presenta un esterno ricostruito che riprende i codici di design del classico Constellation ed è certificato Master Chronometer, vantando elevata precisione e proprietà antimagnetiche.
Articolo pubblicato il 10 ottobre 2023
Un'altra costellazione, un aereo ad altissima precisione
Questa recensione riguarda il modello Omega Constellation Globemaster con calendario annuale. Cosa vi viene in mente quando sentite il nome "Constellation"? Forse il quadrante Pie-Pan a 12 lati, il C-Line di Gérald Genta, il Manhattan o forse il MegaQuartz. Fin dal suo lancio, il Constellation ha impreziosito la gamma Omega in una varietà di forme diverse.
La collezione Constellation è stata lanciata nel 1952 come orologio ad alta precisione dotato di movimento automatico con secondi centrali. Cos'è il Globemaster? È il nome dato al Constellation sviluppato per il mercato nordamericano.
Questo modello eredita le caratteristiche dei primi Constellation (Globemaster). Ciò è evidente osservando il quadrante. Tuttavia, oltre all'aspetto, la caratteristica principale di questo modello era l'elevata precisione.
Carica automatica (Cal. 8922). 25.200 alternanze/ora. Riserva di carica di circa 55 ore. Cassa in acciaio inossidabile (diametro 41 mm, spessore 14.6 mm). Impermeabile fino a 10 bar. Prezzo: 1.485.000 yen (tasse incluse).
Nel 2015, Omega ha introdotto un nuovo processo di certificazione denominato Master Chronometer. Il motivo era la discrepanza emersa tra i precedenti standard di certificazione e la qualità dell'azienda. Per essere chiari, questa discrepanza si è verificata nel senso che la qualità di Omega ha superato gli standard di certificazione.
Lo standard Master Chronometer richiede un'elevata precisione da 0 a +5 secondi al giorno, proprietà antimagnetiche (che consentono all'orologio di continuare a funzionare correttamente anche in un campo magnetico di 15.000 gauss), un'accurata riserva di carica e l'impermeabilità. A differenza dei cronometri certificati COSC, queste certificazioni devono essere ottenute per l'intera cassa, non solo per il movimento.
Il Constellation Globemaster, lanciato nel 2015 (il modello a tre lancette, non quello con calendario annuale qui recensito) è stato il primo modello al mondo a ricevere questa certificazione.
L'azienda sta ora inserendo sempre più modelli Master Chronometer nella sua collezione e il suo debutto come primo di questi modelli ha dato al Constellation Globemaster l'impressione di essere un orologio ad altissima precisione.
La prima cosa che viene in mente pensando all'attuale Constellation è un modello che segue la linea Manhattan, con bracciale integrato e lunetta a forma di artiglio. Questo modello è un altro Constellation che crea un po' di confusione.
Un remake moderno di un design iconico
Forse l'indicazione più evidente della discendenza Constellation di questo modello è il suo quadrante. Chiamato così per la sua somiglianza a una tortiera, il quadrante a 12 lati è uno dei design iconici dei primi Constellation. A ore 6, presenta una stella tridimensionale, simbolo di fiducia nella precisione.
L'intero quadrante è rifinito con una finitura opalina, dalla texture leggermente ruvida, simile a quella di un guscio d'uovo. Pur non avendo il fascino della finitura soleil, la sua texture sobria conferisce a questo orologio un carattere sofisticato.
Gli indici, le lancette, il logo e le scritte stampate sono tutti di un blu intenso e l'elegante visualizzazione dei mesi in corsivo tra gli indici indica che si tratta di un modello con calendario annuale.
La funzione rimane la stessa anche quando viene visualizzata attraverso una piccola finestra, ma il modo in cui le lancette ruotano lentamente nel corso di 12 mesi indica visivamente che l'unità di un anno si ripete.
Gli indici sono semplici indici a barra, con un centro in Super-LumiNova bianco che contrasta con il bordo blu. Le lancette delle ore e dei minuti sono a forma di matita.
Rispetto alla combinazione di indici a cuneo e lancette a forma di Dauphine, comune nei primi modelli Constellation, questa soluzione conferisce un aspetto più raffinato e moderno.
Le quattro lancette sono disposte concentricamente al centro, il che conferisce all'orologio una certa altezza, abilmente nascosta dal vetro zaffiro bombato. La forma leggermente curva e i bordi distorti danno l'impressione che non ci sia spazio tra il quadrante e il vetro zaffiro.
La lunetta zigrinata, che brilla alla luce, aggiunge un tocco di eleganza al quadrante opaco. Questa decorazione finemente e nitidamente incisa è uno dei design più sorprendenti di questo orologio.
Le lunette scanalate sono un design presente su molti modelli, indipendentemente dalla marca, ma i bordi possono scheggiarsi o rompersi nel tempo. Tuttavia, non c'è motivo di preoccuparsi. La lunetta di questo orologio è realizzata in carburo di tungsteno, una lega super resistente.
Il lato della cassa è perfettamente collegato alle anse. La cassa da 41 mm di diametro è piuttosto voluminosa, quindi non l'ho notata a prima vista, ma credo che questo si basi sul motivo Constellation della linea C.
Progettata da Gérald Genta nel 1962, la linea C aveva una forma aerodinamica e alcuni modelli presentavano persino una lunetta scanalata.
Oltre al suo spessore notevole, la linea che conduce alla punta delle anse è più netta rispetto alla linea C originale e, abbinata al quadrante pie-pan, è stata ricostruita come nuovo standard per Constellation.
La cassa centrale è satinata e presenta bordi smussati su entrambi i lati, che le conferiscono un aspetto tridimensionale. A ore 3 è fissata una semplice corona dentata, con il marchio Ω impresso sulla parte superiore.
Osservando il fondello, si può ammirare un medaglione con l'osservatorio incastonato al centro del vetro zaffiro. Questo design simboleggia l'elevata precisione che contraddistingue la collezione Constellation fin dalla prima generazione. Il fondello è fissato alla carrure tramite quattro viti.
Questo modello è dotato di un cinturino in alligatore marrone, anch'esso dal design accattivante. La punta ha uno spessore di circa 2 mm, ma aumenta man mano che ci si avvicina alla cassa, raggiungendo circa 6 mm nel punto più spesso. Questo è probabilmente il risultato di calcoli accurati per adattare lo spessore della cassa in alcuni punti senza compromettere l'eleganza del design.
Nel punto in cui il cinturino si unisce alla cassa è presente una tacca che consente di vedere le barre a molla dall'esterno, facilitando così anche la sostituzione del cinturino.
Se si cerca di trovare la posizione della barretta a molla inserendo un apposito attrezzo tra l'ansa e la cassa, si rischia di danneggiare l'interno dell'ansa, oppure di danneggiare il cinturino. Questa tacca elimina questo problema.
Il cinturino è dotato di fibbia a D. Una volta chiuso, la punta del cinturino è completamente nascosta, conferendogli un aspetto pulito. Per allacciarlo, basta una leggera pressione e si bloccherà in posizione, mentre per sganciarlo, basta premere il pulsante.
Quando si regola la taglia, viene applicata una certa forza al cinturino, ma poiché il meccanismo è semplice, lo spessore è relativamente piccolo.
